PAUL REITZ HOSPICES DE BEAUNE

Le plus célèbre des cinquante-cinq 1ers crus de Chassagne a donné naissance ici à un vin remarquable en tout point. Belle robe jaune d'or, nez ouvert sur l'acacia, les fruits jaunes mûrs et la papaye, bouche ample, ronde et généreuse, opulente même, sans lourdeur toutefois, équilibrée par une juste fraîcheur qui confère à la finale un caractère aérien.

Après quatorze mois de fût, ce gevrey apparaît élégant, privilégiant la fraîcheur, la souplesse et la finesse plutôt que la puissance. Des arômes de fruits noirs se marient à un boisé affable, le tout formant un bouquet expressif. Une bouteille qui sera prête à boire assez vite.

Sélectionné lors du tastevinage de printemps, grande cérémonie orchestrée par la confrérie des Chevaliers du taste-vin au sein du Clos de Vougeot, ce 2006 se révèle prêt à boire. Une robe jaune d'or soutenu et une palette aromatique sur le fruit annoncent une bouche mûre et dense, bien équilibrée par la fraîcheur. Des saveurs finales de tilleul et d'acacia prolongent le plaisir de la dégustation. À servir sur une cassolette d'escargots.

Les Reitz sont originaires de la Sarre et s'établissent ici vers 1810: tonnellerie, viticulture, négoce, tout leur réussit. De nos jours, trouver de la romanée-saint-vivant à la propriété! Vanille, pain d'épice, l'histoire débute sur les notes d'élevage. La suite, imposante, est infinie, sur des tanins puissants et un fruit récurrent (cerise à l'eau-de-vie). De l'épaisseur, certes, mais aussi de l'élégance; terroir et pinot respectés dans leur intégrité. De façon logique, une bouteille pour après-demain et somme toute en confiance.

Ce négociant-éleveur de la Côte-de-Nuits sait trouver du bon bouzeron. D'une teinte légère, ce 2005 ne dégage pas des arômes considérables. En revanche, ceux-ci sont finement choisis: chèvrefeuille, rose, fruits blancs (poire). Au palais, l'expression est resserrée, stricte mais droite, peu complexe sans doute, mais nette et sans lourdeur. Tout est là, dans la juste mesure.

Cette maison est restée familiale depuis le XIX e s. Vers 1810 le premier Reitz bourguignon venait de la Sarre. Si sa finale est encore sévère, ce passetoutgrain se présente bien à l'oeil et on lui trouve un très joli nez, fin, élégant, presque complexe. Charnu et ferme à l'attaque, il ne manque pas d'ambition. L'ensemble est de bonne constitution.

Issu d'une maison de négoce-éleveur de la Côte de Nuits, un 1 er cru à la jolie présentation rouge brique intense. Les arômes nets évoquent le cassis, avec un soupçon d'anis. Ce vin devrait s'attendrir mais il est déjà gras, rond et de configuration honnêtement fruitée. On le boira dans deux à trois ans sur une côte de boeuf.

Jean, dit Dury, Reitz arrive de la Sarre vers 1810. Il fabrique des foudres, des tonneaux, et bientôt la famille signe son vin. On approche du bicentenaire de cette maison de négoce, dont le siège est situé à la limite des Côtes de Nuits et de Beaune. Son santenay 2000 tient la route. Sa couleur est éclatante, très réussie. Le fruité explosif tend vers le noyau de cerise, puis le corps, frais et franc, donne le sentiment qu'on ne perd pas son temps.

D'une bonne intensité, ce savigny «pinote» bien avec ses arômes de fruits rouges. Le palais apparaît rond et charnu, épaulé par des tanins assez souples et élégants. Un peu fugace mais équilibré.

Cette maison de négoce implantée sur le village marquant la limite entre Côte de Beaune et Côte de Nuits célèbre cette année les cent trente ans de sa fondation. C'est en effet en 1882 que Paul Reitz, vigneron descendant d'un foudrier rhénan établi en Bourgogne, a créé son affaire tout en gardant son domaine. Aujourd'hui, la cinquième génération est aux commandes. Issu du vignoble maison, ce savigny frôle l'étoile. Fleurs et fruits rouges (groseille, framboise) se mêlent pour former un nez frais et expressif. Des tanins fondus apportent une texture souple, avec une petite acidité qui dynamise la finale. À déguster dans deux ans.

Cette vénérable maison de négoce de Corgoloin fête cette année ses cent trente ans d'existence. Fondée en 1882 par Paul Reitz, elle est conduite depuis 1989 par Michel Reitz, aujourd'hui épaulé par ses deux fils. Ils proposent un 1 er  cru qui se dévoile moins au nez, sur la réserve, qu'en bouche, à travers une matière élégante et des tanins encore bien présents que deux ou trois ans de garde aideront à polir.

Jean-Adam Reitz, vigneron et tonnelier de Rhénanie, s’installe en Bourgogne à la Révolution. Quatre générations plus tard, en 1882, naît une affaire de négoce-éleveur. La maison est aujourd’hui toujours dirigée par un Reitz. Installée à la limite de la Côte de Nuits et de la Côte de Beaune, elle s’intéresse bien sûr aux vignobles des grands blancs. Avec son nez évocateur de fruits secs (amande et noisette), son meursault laisse le premier rôle au bois qui demande à se fondre. À l'arrière-plan, une vivacité aux nuances d’agrumes incite à oublier cette bouteille deux ans en cave. Elle y gagnera un supplément d’élégance.

Depuis 1882 et la création du domaine par Paul Reitz, Nicolas représente la quatrième génération de négociants installée à Corgoloin, village frontière entre Côte de Nuits et Côte de Beaune. Son 2008 est bien représentatif de l'appellation: couleur sombre; nez de fruits rouges, encore sur la réserve; mâche et puissance en bouche. Une légère amertume finale et un fruité qui doit encore se libérer? Cela sera résolu d'ici 2012, car ce vin a le potentiel pour bien évoluer et accompagner un pavé de boeuf sauce au poivre vert.

Cette maison de négoce, posée à la frontière des deux côtes, est l'une des rares à s'être installée juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1946. Elle signe un vin rubis mêlant au nez la griotte et la vanille héritée d'un séjour en fût de six mois. Le palais affiche un volume intéressant, structuré par des tanins qui commencent à se fondre. On pourra attendre au moins trois ans cette bouteille, que l'on suggère d'offrir à un canard laqué.

Ce négociant vient du village où commence la Côte de Nuits. Son volnay présente d'un habit rubis profond. Le nez encore jeune s'ouvre à l'aération sur des arômes de fruits rouges agrémentés d'un boisé sympathique. La structure tannique est fine, en un mot volnaysienne. L'ensemble, déjà fondu, pourra être apprécié sans attendre.

Originaire de Rhénanie, Paul Reitz fonda sa maison en 1882. Quatre générations lui ont depuis succédé. Ce 2005 est un vin à garder dans sa cave, sans doute encore cinq à huit ans, car il est en train de se refermer. Mais le potentiel se devine: un nez subtil (fleurs, sous-bois, truffe), un corps ferme campé sur ses tanins, un grain fin et la pointe d'astringence en finale qui invite à patienter. À déguster sur une côte de boeuf aux sarments.

Petit-fils d'un foudrier venu s'installer en Bourgogne à la Révolution, Paul Reitz a fondé sa maison de négoce-éleveur en 1882. La famille est bien implantée sur son paisseau (le piquet d'acacia qui soutient la vigne ascendante). D'un rouge appuyé, un 2004 encore fermé – un peu de fruit rouge frais au nez comme en bouche. Pour l'heure vif et austère, il semble capable de durer. À revoir dans deux ans.

Un 2001, à considérer comme tel. Sa couleur commence à évoluer, prenant des teintes orangées. Le bouquet se tient très bien, du côté de l'animal et des fruits rouges, d'une bonne intensité. Le palais apparaît soyeux, élégant, plein de finesse. Comme nous avons affaire à un monument déjà historique et hors normes, signalons que ce vin a été tasteviné en 2004.

Les bons négociants connaissent bien le montagny, où ils viennent choisir de belles cuvées à des prix restant abordables. Ainsi ce 2003 qui fait son âge, ample et gras, doré sur tranche et aux arômes capiteux de fruits en compote. À boire maintenant sur la volaille ou le poisson, mais ne lésinez pas sur la crème!

Originaire de la Sarre, Jean dit Dury Reitz arrive en Côte-d'Or comme foudrier vers 1810. Son petit-fils Paul I er fonde sa maison en 1882 et c'est l'élan décisif. L'affaire demeure indépendante et familiale. D'un rubis aimable, ce nuits assemble des notes de cerise à l'eau-de-vie et de réglisse. Le tempérament tannique prend le dessus. Rien d'étonnant pour cette appellation qu'il ne faut pas approcher trop tôt. Il reste à savoir ce que donnera le millésime au-delà de 2008. À servir, donc, sur un boeuf bourguignon qui ne s'en formalisera pas.