AOC Bourgogne-hautes-côtes-de-beaune

Créé il y a plus d'un demi-siècle, le domaine n'a démarré la mise en bouteilles qu'en 1999. Son 2006 rubis intense joue la carte de la typicité: au nez fin et fruité, celle du cépage, en bouche, celle de l'appellation, avec une matière souple et fruitée (fruits noirs) et une finale fraîche. À découvrir dans un an sur le rôti de boeuf plutôt que sur le bourguignon.

Lucien Jacob est en Bourgogne une figure de la vigne et du vin, ancien député, ancien maire et conseiller général. La jeune génération a pris la relève au domaine (1989). Rubis foncé, ce 2006 est classique dans son appellation. Nez de cerise noire écrasée, confiturée. La vivacité est suffisante derrière une attaque souple. Les tanins, assez puissants, apportent une touche d'amertume à la finale. On attendra donc encore deux ans un meilleur fondu.

La Perrière se situe à Meloisey, celle-ci du moins. Le climat peut être cité si le vin en provient en entier. Cet usage se développe afin de personnaliser un cru des Hautes-Côtes. Le bouquet marie ici le chèvrefeuille et le beurré sur fond grillé. Net et franc, ce 2006 a du corps et même un peu de mâche. Un vin équilibré qui se mariera bien avec des écrevisses grillées relevées d'une sauce épicée. Côté négoce, la maison Aymeric Mazilly propose un rouge 2006, cité.

Une rencontre de rugby Pays de Galles contre France n'est pas de tout repos ici, car Marc, associé à Éric, est gallois et il défend ses couleurs. Mais après tout, ne surnomme-t-on pas notre Mérite agricole le poireau, emblème de l'équipe galloise? Tout se tient... Abricot en compote, agrumes, grillé, le bouquet a des choses à raconter. Fraîche et fruitée, bien constituée, la bouche ne manque pas non plus de conversation. Joli grain. À attendre un an.

Un pinot noir de derrière les fagots (que l'on appelle en Bourgogne la javelle), tout du moins de bonne extraction: teinte rouge pivoine soutenu, mûre très mûre au nez, équilibre impeccable entre la vivacité et les tanins (légèrement boisés), finale bien enrobée. Tout est ici mesuré, raisonnable. N'attendez pas de cette bouteille qu'elle vous fasse un petit coup de folie, mais entre nous ce n'est pas ce qu'on lui demande... Elle tiendra sa place à table en 2010 sur le boeuf bourguignon.

Diplômes de technicien viticole et d'oenologue en poche, Sébastien Magnien a repris en 2004 le domaine familial avec sa mère. Stages chez Rossignol-Trapet à Gevrey, chez Olivier Leflaive ou encore dans la Sonoma Valley. Coup de coeur l'an dernier pour ce Clos de la Perrière situé à Meloisey. Rubis à nuances rosées, un 2006 agréable et bon pour le service. Un peu ferme, mais la vivacité et les tanins font ici partie du paysage. On aura soin de patienter un an ou deux. Notez qu'on aurait bu du vin de Meloisey lors du sacre de Philippe-Auguste en 1180...

À saut et à gambades, telles sont les Hautes-Côtes de Beaune avec leurs collines et leurs versants, pour reprendre les mots magiques de Montaigne sur un tout autre sujet. Un 2006 jaune-vert qui exprime l'aubépine, l'acacia et une vanille légère. L'attaque porte du fruit puis la bouche se fait plus vive, terminant sur la fraîcheur d'une note d'agrumes. Un chardonnay intéressant, à découvrir en 2009.

Domaine familial à sa cinquième génération, pour 13 ha en propriété et neuf appellations. Élevé en fût de chêne: si la pratique est répandue en Bourgogne, sa mention l'est beaucoup moins. Cela dit, ce 2005 n'a pas de raison de se cacher. Rouge foncé assez mat, il est bien agréable au nez. Grillé (dix-huit mois en fût), un peu fauve et animal, il affiche au palais de la mâche, de la structure et une agréable persistance sur le fruit. Deux ou trois ans de garde permettront un meilleur fondu.

Ancienne baronnie de Bourgogne, le château d'Antigny est situé en pays d'Arnay. Pas exactement dans les Hautes-Côtes de Beaune, mais pas très loin non plus, certes. Limpide et doré, exprimant la croûte de pain et les fruits exotiques, ce chardonnay de bonne structure, rond, un peu vif aux entournures, sera idéal sur une entrée chaude, la fameuse tourte bourguignonne. Voire à l'apéritif mais sans cassis.

François Bergeret propose un 2006 élevé uniquement en cuve pendant dix mois. Ni trop clair ni trop foncé, rubis à reflets roses, il mise sur les fruits rouges, en particulier la framboise, thème repris en bouche. Frais et gouleyant, il trouve assez vite sa conclusion tout en ayant du charme. À boire sans attendre sur des charcuteries.

Jean-Baptiste Clair est venu épauler ses parents sur le domaine en 2000. Il s'est attaché, pour les rouges, au tri et à la qualité de la vendange, ce qui n'a pas mal réussi du tout à ce 2006; pourpre violacé aux accents un peu torréfiés (six mois en fût, autant en cuve), poivrés et fruités. Fin en attaque, souple, le palais monte bientôt en puissance sur une mâche solide et des tanins attrayants, du fruit et une certaine persistance. Inutile de se précipiter, la caille aux pruneaux attendra bien un peu (un à deux ans).

Reprise du domaine familial en 1995, avec développement de la surface (12,5 ha aujourd'hui) et de la production en bouteilles. Ce chardonnay élevé huit mois en fût livre un nez puissant et chaleureux où dominent les fruits mûrs. Vive et franche, la bouche joue plus la fraîcheur que le gras, montrant encore un peu de fermeté en finale. À découvrir dans un an sur des crustacés.

Pour les amateurs de curiosités, voici un vin issu de pinot beurot – cépage ancien remis en valeur par quelques domaines dans les Hautes-Côtes. Bonne idée de conserver ce patrimoine ampélographique! Portant une robe claire, mariant les fruits blancs et la noisette, un peu chaud en finale mais assez riche et complexe auparavant, il se distingue forcément du chardonnay. Harmonieux, il est à déguster dès 2009 sur des asperges. Et on sait que ce légume n'accepte pas n'importe qui à table...

Si tu perds tout, n'oublie pas de sauver ton honneur: devise en latin de la maison, aujourd'hui Albert Bichot. On disait aussi: Tu peux tout vendre, mais pas ton nom! Et quand en Bourgogne on s'appelle Bouchard... Un 2006 cuve et fût (quatorze mois en tout), plutôt mat à l'oeil, encore fermé au nez mais qui répond présent en bouche: structure, tanins souples réglissés, vivacité (pointe de minéralité?), tout est là et sera bien en place dans deux ans.

Aux commandes depuis 2004, J.-M. Chartron représente la cinquième génération sur ce domaine d'un peu plus de 13 ha. Clair à reflets argentés, d'un élevage prudent et raisonné (huit mois), ce 2006 a vraiment le nez noble. Fruits blancs et agrumes au deuxième appel. D'une certaine ampleur, parfaitement équilibré entre le gras et une vivacité bien présente, il s'impose en bouche par sa rondeur briochée et beurrée. Grande persistance. À déguster dans un an ou deux. Qu'espérer de plus d'un chardonnay né à Puligny? (Même si le domaine possède aussi, ce qui est rare là-bas, une parcelle de rouge...)

Coup de coeur pour ce chardonnay passé par dix mois de chêne (dont un tiers de fûts neufs), bâtonné comme à Puligny ou Chassagne! Limpide, d'un or légèrement soutenu, il intègre son boisé dans une belle tranche de brioche. Ample et gras, vif et long, équilibré en un mot, c'est un vin harmonieux que l'on peut déjà commencer à apprécier, ou attendre un peu. Exploitation familiale d'une quinzaine d'hectares, conduite en lutte raisonnée.

Vous êtes à Nantoux, vous partez sur le Pas Saint-Martin: le Roncin se situe là. Et il fait du bon, comme on dit. Doré sur tranche, respirant le miel et la fleur blanche sous ses onze mois de fût, ce 2006 est d'un excellent niveau pour un bourgogne. Tout en gras et en finesse, n'exagérant rien. De la vivacité certes, mais il en faut pour une garde de deux ans. À essayer sur une aile de raie sauce aux câpres.

La famille Berger-Rive a beaucoup contribué à réveiller le vignoble des Maranges en plein déclin après le phylloxéra et les deux guerres. Le Manoir de Mercey existe bien: une construction XVIII e s. avec de magnifiques caves voûtées, entourée d'un parc. Jaune paille à reflet or, le nez gourmand sur le boisé et la brioche, ce chardonnay se montre beaucoup plus frais en bouche mais néanmoins équilibré. À boire ou à attendre un peu.

Cirey-lès-Nolay n'est pas loin du cirque du Bout du Monde, ce site qui inspira une belle page à Alexandre Dumas. Jaune bouton d'or, le nez puissant porté sur l'agrume (pamplemousse), ce 2006 s'impose en bouche par une franche structure et une matière fraîche. Vivacité et profondeur ne se contredisent pas et s'entendent ici comme larrons en foire. Flatteur pour l'appellation, c'est un vin à découvrir dès maintenant.

Pierre Olivier est une marque historique de la maison Moillard à Nuits-Saint-Georges. Le personnage a vraiment existé: chef de cave puis courtier. Gras, souple, élégant, légèrement citronné en finale, un vin sans fard, bien dans son millésime et son appellation. Jaune paille à l'oeil, fleur blanche au nez, il ne s'écarte pas des figures imposées et les exécute avec application. Déjà prêt à boire.