AOC Bandol

Il est intéressant de signaler que le nom du domaine n'a rien à voir avec la marine, mais provient du vieux provençal fragato qui signifie casser les pierres... pour planter. Réputé pour son hôtel et son golf, Frégate l'est aussi pour ses vins. Notre jury a apprécié cette année son rosé aux senteurs de pamplemousse, légèrement épicé, qui s'exprime avec finesse et élégance jusque dans la finale marquée par la fraîcheur. Pour accompagner une soupe de poisson.

Fondé par Gérard Duffort il y a trente ans, dirigé par Olivier depuis 2004, ce domaine qui tire son nom de l'hermitage de la chapelle de Beausset-Vieux s'étend sur 34 ha. Coup de coeur l'an dernier pour un rosé, il propose ici un blanc dominé par la clairette (70 %), structuré mais fin, qui exprime la poire et les agrumes au nez et s'attarde en bouche sur des notes plus mûres d'ananas. À attendre un an ou deux.

Ce domaine à l'architecture provençale typique (une vieille bastide et son pigeonnier) fut l'un des acteurs de la création de l'AOC bandol. Son blanc issu de clairette (85 %) égayée d'un peu de sauvignon, encore un peu fermé au nez lors de la dégustation, offre une bouche soyeuse, grasse et équilibrée, pleine de promesse, empreinte de quelques notes agréables de fleurs blanches en finale. À découvrir en 2009.

La Bégude est implantée sur le terroir le plus élevé de l'appellation, et sans doute également le plus calcaire. Les multiples restanques qui font face à la mer ont séduit la famille Tari, qui en a relancé l'exploitation il y a douze ans. Issue des plus vieux mourvèdres, cette cuvée a été vinifiée et élevée pour une longue garde. Les notes de menthol et de garrigue au premier nez cèdent la place, à l'agitation, aux fruits mûrs et au boisé. La bouche est ample et généreuse, encadrée par des tanins jeunes, encore anguleux. Quatre à cinq ans d'attente seront nécessaires pour un fondu de l'élevage dans le vin.

On chassait ici autrefois le lapin de garenne, d'où le nom du domaine. Aujourd'hui, le mourvèdre s'épanouit pleinement, donnant des vins tel ce 2005, d'abord discret, qui exprime à l'agitation des notes mentholées et épicées, puis des arômes de framboise. En bouche, la matière monte en puissance sur des tanins présents mais fondus, qui terminent sur la fraîcheur de senteurs de girofle. Attendre deux ou trois ans pour une meilleure harmonie.

Le gel de 1956 ayant détruit les olives de la région, les Estienne, qui possédaient deux moulins à huile, décidèrent d'axer toute leur production sur le vin de Bandol. Aujourd'hui, Anne reprend peu à peu la suite de son père Freddy, proposant cette année un blanc aux arômes de fruits blancs et d'agrumes, souple et frais en bouche, d'une belle élégance et d'une bonne typicité. Dans un registre plus épicé, le rosé 2007 obtient lui aussi une étoile.

Le Moulin de la Roque est un groupement de producteurs qui, outre cette marque, vinifient quelques terroirs sous leurs propres noms. Cette cuvée pâle, à la teinte pomelo, est élaborée à partir de grenache et de mourvèdre. Son nez floral et fruité est le prélude à une bouche aiguisée, pleine de fraîcheur, dont on apprécie la persistance et la finale sur les fruits mûrs. À découvrir sur une viande blanche. Le Dom. de Capelaniers rosé 2007, marqué par les agrumes et les épices, décroche également une étoile.

Un domaine facile à trouver puisqu'il se situe à l'entrée du village médiéval du Castellet. Construit presque exclusivement sur le mourvèdre (2 % de grenache seulement), ce 2006 exprime des senteurs de cuir, de sous-bois, de vanille et d'amande grillée. Fraîche, puissante, structurée, la bouche révèle des saveurs de fruits noirs et d'épices qu'elle exprime longuement en finale. Un vrai bandol de garde.

Situé sur la route qui monte de Beausset au circuit du Castellet où a eu lieu pendant des années le fameux Bol d'Or, le domaine de Souviou cultive la vigne mais aussi l'olivier. Assemblant le grenache (15 %) au roi mourvèdre, ce 2005 est marqué de parfums de raisin très mûr, mais aussi de muscade, de cannelle et de cuir. Ample et gras, le palais révèle une structure de tanins puissants mais fondus, aux notes d'épices qui assureront à cette bouteille un séjour possible de quatre à cinq ans en cave.

Ce domaine appartient à la famille Sénéclauze, propriétaire d'une maison de négoce provençale, qui a opté il y a une vingtaine d'années pour une exploitation directe de chacun des crus de Provence. Les vins de ces différentes propriétés sont vinifiés avec beaucoup de professionnalisme, tel ce rouge aux notes de fruits mûrs, discrètement vanillé, qui révèle une belle franchise et des tanins soyeux au palais.

Coup de coeur l'an dernier pour une cuvée en rouge 2004, les Jourdan sont de nouveau présents cette année avec ce rosé à l'élégante robe pâle et saumonée, qui distille d'agréables arômes de fruits rouges (fraise écrasée, framboise) et de fleurs blanches. À la fois voluptueux et frais, c'est un vin gourmand et persistant, croquant et craquant comme le souligne une dégustatrice. Pour une volaille à la provençale.

Le nom du domaine, déjà, respire la Provence et le terroir. C'est le cas également de son vin rouge, bien typé grâce à ses arômes de fruits rouges et noirs mûrs, de cacao et d'épices, et sa chair généreuse, ronde et fruitée, charpentée par des tanins présents et fins d'une grande longueur. Le rosé 2007 (11 à 15 €), ample et fruité, décroche une étoile.

Honoré, le père d'Alain Pascal, pourrait être fier à plus d'un titre: tout d'abord, le nom du domaine choisi par son fils rend hommage à son célèbre embonpoint, mais surtout cette cuvée de rouge termine sur la plus haute marche du podium. Faisant la part belle au mourvèdre (75 %), c'est un vin intense qui s'ouvre sur les fruits rouges mûrs et les notes de menthol et de sous-bois. Franche et grasse, la bouche offre une matière riche et dense, extrêmement fruitée (framboise, cerise à l'eau-de-vie), qui s'étire longuement dans une finale généreuse aux accents réglissés. À découvrir dans trois à cinq ans sur du gibier.

Cette vaste propriété familiale (60 ha) a entrepris des travaux importants et vinifie depuis 2007 dans un chai entièrement rénové. L'ancien n'en produisait pas moins de bons vins, comme en témoigne ce 2006 au nez de fruits rouges nuancés de sous-bois, à l'attaque franche suivie de tanins fins qui se prolongent sur des notes de réglisse et de fruits noirs. Harmonieux et bien fait, un bandol à garder en cave trois à cinq ans.

Sans être certifié, ce domaine est conduit avec des méthodes culturales inspirées de la biodynamie. Une Valeur sûre de l'appellation, il propose un 2005 remarquable qui frôle le coup de coeur. Les dégustateurs ont apprécié son bouquet profond mêlant les fruits rouges confits, le grillé et la réglisse, ainsi que sa bouche souple à l'attaque, pleine et généreuse, aux tanins puissants mais fins et à la finale longue et aromatique. Un vin bien vinifié et parfaitement élevé, à ne pas ouvrir avant quatre ou cinq ans.

Cette structure coopérative, issue de la fusion en 2003 de plusieurs caves, regroupe aujourd'hui quatre cents vignerons et vinifie plus de 800 ha de vignes. Son rosé distille d'agréables senteurs d'agrumes et de fruits rouges et offre équilibre et persistance en bouche sur une belle fraîcheur.

À proximité des villages médiévaux de La Cadière et de Castellet, les domaines Bunan cultivent les immortelles, les abricotiers et la vigne. Autre trilogie, celle de l'assemblage de ce rosé (mourvèdre, cinsault, grenache) à la palette aromatique complexe mêlant la pêche, la framboise et le pamplemousse. Fraîche et ronde, gourmande et fruitée, la bouche termine sur une note épicée qui donne envie de replonger dans le vin, comme le note un dégustateur. Un rosé moderne mais parfaitement réussi, qui accompagnera aussi bien les gambas grillées que les sushis.

Jean-Pierre et Julie Gaussen ont créé ce domaine il y a quarante-cinq ans. Ils sont connus pour leurs vins puissants et ce n'est pas ce 2004 issu à 98 % de mourvèdre et élevé vingt mois en fût qui démentira cette réputation. Derrière la robe grenat aux reflets de velours, on découvre un nez aux notes animales, confiturées. Au départ plutôt austère, la bouche se fait plus expressive et suave au fur et à mesure de la dégustation. Une daube de sanglier conviendra parfaitement à cette bouteille.

Coup de coeur l'an dernier, le Château de La Noblesse 2006 (11 à 15 €) obtient dans ce nouveau millésime une étoile pour son fruité (melon, abricot) et sa fraîcheur mentholée. Autre marque d'Agnès et Henri Gaussen, le Château Pignatel. Essayez un gigot de sept heures aux échalotes et aux morilles avec cette bouteille. Une recette qui s'accordera au caractère réglissé, au boisé fin, aux arômes de fruits mûrs et à la structure tannique racée de ce 2004. La finale longue et chaleureuse invite toutefois à l'attendre un peu (trois ou quatre ans).

La dégustation de cette cuvée de blanc va crescendo. Elle commence par un nez fin et discret de fleurs blanches, continue avec une mise en bouche souple, qui ouvre sur une matière ample, grasse et structurée, pour terminer sur une longue finale miellée marquée d'une pointe d'amertume. À déguster dans un an. Le rosé 2006 obtient la même note pour son expression fruitée et sa rondeur.