AOC Cahors

Dominant un cirque dans la vallée de Parnac, les chais du château ont accueilli douze mois durant ce vin de cot assagi par 20 % de merlot, issus de sols siliceux. La couleur encre est tout aussi séduisante que les arômes de fruits frais (cassis, mûre) mêlés de vanille. Après une attaque fraîche, les tanins se manifestent, puissants, dans la chair suffisamment ample. Le temps devrait arrondir ce cahors solide et expressif.

Les trentenaires sont aux commandes de ce domaine de 30 ha, mais les parents ne sont pas loin et prodiguent leurs conseils pour l'élaboration de vins à l'image de cette cuvée de pur malbec grenat profond, déjà mûr, aux tanins fondus. Les arômes se développent dans la gamme des fruits rouges et de la torréfaction (grillé). N'attendez pas, ce 2004 est déjà prêt.

Cette cuvée confirme la qualité de ce cru. Vêtue de rubis violacé, elle impressionne tant par ses arômes de cerise noire et de grillé que par sa chair dense, empreinte de flaveurs de fruits à l'eau-de-vie et de violette. L'ensemble est fin et frais, accessible déjà et pourtant de longue garde encore. Les Hauts de Chambert 2005 (5 à 8 €), issus de malbec, de merlot et de tannat, obtiennent une étoile pour leur fruité persistant, à peine nuancé de boisé.

René Durou a créé en 1993 la cuvée Renaissance qui devait devenir le haut de gamme de sa production. Le temps n'a rien changé à cet objectif, puisque le 2004, de pur malbec, a convaincu le jury par ses arômes de fruits rouges confiturés, de réglisse, de vanille et de toasté. La bouche est ample, d'un remarquable équilibre; seuls les tanins, en passe de gagner en soyeux, indiquent qu'une garde serait souhaitable. Création de Fabrice Durou, le fils arrivé en 2000 sur le domaine, la cuvée Réserve de Caillau 2004 (23 à 30 €), encore ferme, mérite une étoile.

Exposé sud-ouest, le vignoble occupe un versant argilo-graveleux sur les hauteurs du village de Vire-sur-Lot, les hauts de Vire, d'où l'anagramme de Hauterive. Le malbec est à l'origine de ce vin rubis qui livre des arômes de fruits acidulés mêlés de torréfaction et de chocolat. Le charme opère au palais, au contact de la chair franche, à la fois fraîche et ronde.

Dominant la vallée du Lot, le château, classé Monument historique, fut la résidence des comtes évêques de Cahors. Georges Vigouroux préside à la destinée de ce célèbre domaine de 30 ha depuis vingt ans. Remarquable 2005 pourpre violacé dont les arômes séduisants de fruits noirs, d'épices et de léger boisé témoignent d'une juste extraction. Des tanins solides soutiennent durablement la chair ronde et volumineuse, riche de flaveurs de fruits noirs confiturés. À savourer aujourd'hui avec un cassoulet, dans trois ou quatre ans avec un magret de canard. Du même producteur, le Château de Haute-Serre 2005, rond, doté d'une note de griotte et de tanins fins, obtient une étoile, de même que le Château Leret Monpezat 2005 (5 à 8 €), plus léger.

Ce domaine est passé de 4 à 12 ha en un peu plus de vingt ans, mais Jean Labroue poursuit sa politique de vendanges en vert sévères. Belle expression du malbec et du millésime, ce vin lui donne raison, qui, vêtu de rouge sombre, légèrement violacé, libère un nez complexe, fruité et épicé. Les tanins certes puissants sont fondus. Un cahors expressif, de bon potentiel.

Créée en 1996, la cuvée Le Cèdre a gagné ses lettres de noblesse au fil des années. La voici qui s'ouvre à peine sur des arômes de fruits noirs, de kirsch et des notes balsamiques. Elle se montre soyeuse et charnue, assurée d'un bon potentiel de garde grâce à des tanins fins. La cuvée GC 2004 (46 à 76 €) brille d'une étoile également: construite pour durer, elle saura fondre l'empreinte du bois et sa structure tannique dans sa chair dense.

Depuis le château du XIX e s. dominant la vallée du Lot, une jolie vue s'étend sur le village d'Albas. Du fruit à perte de nez dans ce vin de teinte profonde, dominé par les arômes intenses de cerise et de pruneau. La bouche ample et longue s'appuie sur des tanins encore un peu austères, mais le plaisir devrait être complet après deux ans de garde.

Deux ans après le retour d'Emmanuel Rybinski, parti travailler en Australie et aux États-Unis, le profil des vins de ce domaine familial a évolué vers plus de modernité. Cela se traduit par un 2005 grenat intense à reflets violets, qui libère des arômes friands de fruits en confiture, dominés par le cassis. L'équilibre se réalise au palais, au profit d'une impression flatteuse de gras et d'une persistance des flaveurs de fruits mûrs.

Après avoir flâné dans le village, autour de l'église classée et du château, rendez-vous dans ce domaine où une heureuse surprise vous attend: un grand cahors, velours noir, révélant des arômes de fruits noirs (mûre), de chocolat et de café. La bouche riche et pleine, ponctuée de notes fraîches de cassis, de poivre et de réglisse, se développe avec volume jusqu'à une longue finale. Une élégance déjà appréciable, qui demeurera jusqu'en 2010 au moins.

Coup de coeur dans les Guides 2002 et 2005, la cuvée Chevaliers d'Homs renouvelle cette performance. Daniel Cauzit, qui a repris ce domaine en 1993 avec R. Thiery élabore des cahors haut de gamme. Aidé de sa fille Charlène depuis 2003, il propose un pur malbec, sans aucune trace de bois, de sorte que le nez, complexe, se concentre sur le pruneau, les fruits mûrs et le raisin. La chair onctueuse et élégante, structurée par des tanins soyeux, laisse une remarquable impression de fraîcheur. L'élégance d'un grand cahors, grenat sombre à reflets violets. Une étoile pour le Prestige noir 2005 (5 à 8 €), élevé en cuve également, qui se distingue par sa plénitude et ses arômes fruités.

Le plaisir sans attendre pourrait être la devise de ce vin rubis profond, marqué par de francs arômes de fruits rouges et notamment de framboise. Une matière empreinte de fruits noirs emplit le palais, soutenue par des tanins bien maîtrisés qui laissent en finale quelques notes de menthol et de réglisse.

Sans une once de bois, cette cuvée de malbec privilégie les fruits, rouges et noirs, agrémentés de touches de violette. Couleur intense, sur le violet, elle persiste dans cette gamme aromatique au palais, tout en se montrant équilibrée et fraîche. Une citation est attribuée à la cuvée La Gorgée de Mathis Bacchus 2004 (15 à 23 €), élevée vingt mois en fût: un cahors qui mérite de s'assouplir.

Incontournable figure de l'appellation, Jean-Luc Baldès se distingue cette année grâce à ce Domaine Labrande qui a parfaitement intégré l'élevage de douze mois en fût. Sous une teinte profonde, éclairée de violet, le vin révèle des arômes vanillés et torréfiés sans omettre des nuances fruitées de myrtille. Il se montre souple, bâti sur des tanins bien enrobés, dont les accents de cacao se mêlent aux flaveurs de cassis gourmandes. Du même auteur, le Clos Triguedina 2005 (11 à 15 €), les Cailloux de Rieu 2005 (3 à 5 €) et la Vigne Grande 2005 (3 à 5 €), élevée en cuve, sont cités. Ce sont des vins jeunes encore, qui méritent de vieillir.

Le Bout du Lieu est un domaine de 17 ha, implanté sur des alluvions anciennes. Le malbec a donné naissance à un vin de velours noir, dont le nez complexe exprime les fruits confiturés rehaussés de notes fraîches de réglisse. La chair opulente, ronde, déroule ses flaveurs de fruits noirs et de cachou jusqu'à une longue finale. Des promesses pour l'avenir.

Une teinte sombre qu'illuminent quelques reflets violets invite à poursuivre la dégustation pour percevoir les arômes de fruits rouges et de torréfaction. Des notes de fruits noirs et des touches animales s'expriment au palais, en accompagnement de tanins encore bien présents mais sans agressivité. À attendre quelques années.

Un an d'élevage en fût de chêne, pas plus, pour obtenir ce vin bien extrait. Couleur grenat sombre à reflets violacés, il mêle à un boisé encore dominant des arômes gourmands de fruits rouges, puis il se montre souple, tout en rondeur, avec une finale persistante de fruits noirs confiturés qui renforce l'impression de complexité.

Vieille de plus d'un siècle, cette propriété familiale compte aujourd'hui 14 ha. Le malbec y a produit ce vin élégamment vêtu de grenat, éclairé de reflets violines. Au nez de cerise, de cassis et de violette répond une bouche solidement étayée par les tanins, nuancée de touches mentholées et épicées en finale. Un cahors bien travaillé, que l'on peut déjà apprécier.

Un domaine familial passé de la polyculture à la vigne sous la houlette de Louis Delfau et de son épouse. Régulièrement mentionnés dans le Guide, ses vins font preuve d'une remarquable régularité que ne démentira pas ce 2005 pourpre, qui attire l'oeil de ses reflets violacés, puis enchante le nez par ses puissants arômes de cerise, de fraise et de framboise. Le palais n'est pas en reste, souple, rond, fruité et frais. Un pur plaisir dès maintenant.