AOC Cahors

La quatrième génération préside aux destinées de ce domaine depuis 2002. Elle signe cette cuvée de bonne typicité, à la robe très cadurcienne, cerise aux reflets noirs. L'attaque aromatique sur les fruits rouges, que les épices viennent progressivement compléter, précède une bouche tout en souplesse, bien structurée, aux tanins fins garants d'un bel avenir.

En 1994, Serge et Martine Costes quittent leur vie citadine pour reprendre la propriété familiale. Ils sont, depuis, des habitués du Guide. Avec cette cuvée, ils confirment leur souci de l'élégance. Dans un écrin grenat à reflets violines, ce cahors livre un nez explosif de baies noires, relevées de menthol. Il y a de la mâche et de la matière dans cette bouche charnue, souple et épicée, aux tanins présents mais sans agressivité. L'élevage lui confère une longue finale grillée. Deux ou trois années achèveront l'ouvrage.

Un réel moment de plaisir. Plaisir des yeux d'abord avec une élégante robe cerise à reflets fuchsia. Plaisir olfactif ensuite, avec une expression aromatique très pure de framboise et de mûre accompagnées d'une pointe d'épices. Plaisir en bouche enfin, avec une grande souplesse et beaucoup de douceur. Dans la même lignée, le Dom. de La Garde 2006 (5 à 8 €) a plu pour sa complexité aromatique et sa belle harmonie. Il obtient lui aussi une étoile.

Le nom du domaine provient d'un chêne au port sphérique, aujourd'hui disparu. On sent dans ce vin nature une volonté d'exprimer la dimension aromatique des trois cépages (malbec, merlot, tannat). Le nez explosif est tout fruit (fruits noirs, pruneau, compote de fraises), mais aussi cuir, réglisse et menthol. La bouche se montre équilibrée, fraîche, gourmande, agrémentée d'une touche florale. L'ensemble est fin et élégant. À savourer sur un pot-au-feu de canard aux légumes tièdes et vinaigrette balsamique, par exemple.

Les vignerons, ressortissants britanniques installés dans le Lot depuis 1984, affichent clairement leur propos sur l'étiquette: chêne-malbec. La robe confirme cette origine dans des nuances sombres de cerise noire. Le nez révèle des parfums de fruits noirs et de vanille. Après une attaque franche et ample, la bouche est tout en souplesse et d'une bonne longueur. Un vin agréable que l'on peut boire ou attendre.

Ce domaine, qui fut propriété du baryton Gabriel Soulacroix (1858-1905), livre une cuvée patiemment élevée dix-huit mois en barrique. Le résultat est une robe très sombre, presque noire, un nez concentré sur les épices et la vanille, où le cacao domine les fruits rouges. La bouche copieuse et grasse livre des arômes boisés et des tanins fins mais encore fermes. Un vin équilibré que le temps affinera.

Cette cuvée souvent mentionnée dans le Guide affirme encore sa modernité avec le millésime 2006. Sous une robe aubergine aux reflets pourpres, le nez complexe livre des parfums de fruits macérés qui se mêlent aux senteurs empyreumatiques de l'élevage. La bouche révèle une mâche séveuse, arrondie par une agréable douceur. La finale toastée appelle à la patience pour apprécier à son apogée ce vin bien boisé.

Ne débouchez pas trop tôt ce vin rubis intense, qui mêle les notes grillées et épicées issues d'un solide élevage en fût au cassis et à la mûre. La bouche, ronde à l'attaque, se montre charnue et longue sur des arômes de cacao et de fruits noirs. La fermeté des tanins s'atténuera avec le temps.

Deux étoiles dans l'édition 2006, coup de coeur dans le Guide 2007, Un Jour... décroche une fois encore deux astres. Sous une belle robe cerise noire, on découvre un nez de fruits noirs et de réglisse. La bouche ample et tout en souplesse dévoile des arômes bien en harmonie avec l'olfaction et un boisé fin qui révèle un élevage bien maîtrisé. À boire dès maintenant, mais l'avenir lui appartient.

Il a fallu de la patience pour fondre les dix-huit mois d'élevage en fût. Le résultat est cette robe grenat sombre et cette persistance du boisé vanillé, au milieu des parfums de fruits noirs et de pruneau. La bouche est charpentée, mais elle ne manque ni d'équilibre ni de fraîcheur. Un vin à boire dès à présent.

À partir de vignes en coteaux, âgées de trente-cinq ans, le domaine a élaboré cette cuvée à la belle matière, où l'on sent la volonté d'exprimer le raisin. Vêtu d'une robe grenat à reflets violacés, ce cahors livre un nez de fruits noirs et d'humus. La bouche se montre pleine, souple, sensuelle pourrait-on dire. Une bouteille qui accompagnera un cassoulet ou un confit. La cuvée Prestige du Ch. Haute-Borie 2006 (11 à 15 €) obtient également une étoile pour son volume, sa concentration et sa palette de moka et de fruits noirs. Le Ch. Haute-Borie 2006, remarqué pour son fruité gourmand, se voit lui aussi attribuer une étoile.

Qu'ils soient classiques ou mythologiques, les vins de Xavier Copel sont souvent étoilés. Avec cette cuvée Mythologia, le négociant-oenologue propose dans un magnifique écrin noir un vin abouti, dense et concentré. Le nez complexe, reflet d'un élevage de dix-huit mois en fût, livre des parfums de caramel, de cacao et de vanille. Très structurée et mûre, la bouche mêle le grillé aux épices. Un cahors puissant qui pourra vieillir encore quelques années.

Une Dame née des vignes de malbec cultivées sur argilo-calcaire. Un vin rubis profond, parfumé de senteurs intenses de fruits rouges auxquelles s'ajoutent au palais des notes poivrées. La chair est pleine, étayée par des tanins encore perceptibles mais qui laissent aux flaveurs de fruits noirs toute leur place en finale. Attendre deux ou trois ans pour un meilleur fondu.

Une pointe de merlot s'associe à 90 % de malbec dans cette cuvée à laquelle a participé Arnaud Bladinières, le fils de Marie-Claire et Serge, venu rejoindre cette propriété de 26 ha en 2005. L'harmonie se réalise sous une teinte intense à reflets violacés: aux senteurs de cerise et de pruneau succède une chair franche et dense, aux tanins bien maîtrisés et à la finale chaleureuse.

Une propriété de 60 ha dont l'histoire a commencé en 1966, lorsque René Roche décida de restaurer un vignoble laissé à l'abandon. Depuis vingt ans, Jean Roche est aux commandes; il propose ici un vin d'auxerrois, de merlot et de tannat qui flatte l'oeil comme le nez: teinte rouge foncé, arômes de fruits noirs et rouges (cerise, fraise), nuancés d'épices. La bouche est tout aussi flatteuse, fraîche en attaque, puis ronde et soyeuse. Pour faire plaisir sans attendre.

1470: c'est à cette date que remontent les archives de Cahors au nom de ce domaine qui connut de prestigieux clients au XVIII e s., les tsars de Russie. À votre cave, aujourd'hui, d'accueillir ce 2005 qui laisse deviner quelques arômes de fruits noirs et un léger toasté. L'attaque est franche, les tanins présents mais sans agressivité et la finale de bonne longueur. La patience est aussi de rigueur avant de profiter de la cuvée Haute Collection Élevé en fût de chêne 2004 (15 à 23 €), dense et encore sous l'emprise du bois. Une étoile également.

Toutes les générations de la famille Bel ainsi que leurs amis se réunissent pour vendanger le raisin de malbec. Élevé dix-huit mois en fût, dans les caves voûtées, le 2005 est un vin riche et puissant. Voyez sa robe tulipe noire, humez ses arômes complexes de fruits rouges bientôt rejoints par la vanille et l'empyreumatique. Une chair solide, dense, empreinte de flaveurs cacaotées et balsamiques emplit durablement le palais. Il faudra attendre quelques années avant de servir ce cahors, mais la cuvée Les Terres d'Albanie 2005 (5 à 8 €), plus ronde, permettra de patienter: elle obtient une étoile.

Une maison vigneronne du XIX e s., typique du Lot, commande ce domaine familial de 27 ha, qui ne nécessite qu'un petit détour depuis le circuit des dolmens. De teinte aubergine, cette cuvée présente une palette complexe, faite d'un fruité généreux et d'un boisé vanillé. La bouche est ronde, bien structurée et empreinte de flaveurs de fruits noirs. Un cahors prêt à passer à table.

Alain Senderens est à l'origine de la création du chai de ce domaine, situé près de Puy-l'Évêque. Y ont été vinifiés les raisins de cot, de merlot et de tannat récoltés sur les deuxième et troisième terrasses de la vallée du Lot. Après un élevage raisonné (75 % du vin a séjourné en fût pendant quatorze mois) apparaît un cahors rubis intense, au nez de fruits noirs et de toasté. La chair souple y ajoute des notes de groseille et de vanille, avant une finale encore marquée par les tanins, gage de longévité. L'élégance future.

Il faudra décanter ce vin en carafe pour favoriser l'expression de ses arômes de kirsch, de mûre et de grillé, tout disposés à se manifester à l'aération sous la robe pourpre profond. L'empreinte de l'élevage de vingt-deux mois en fût semble fondue, ne laissant que quelques notes de réglisse et de fumé en finale de la bouche charnue. Une juste fraîcheur assure en outre une bonne tenue dans le temps.