AOC Cahors

"À la tête d'une exploitation de 27 ha symbolisée par le cèdre centenaire qui se dresse sur le domaine, Pascal et Jean-Marc Verhaeghe ont engagé en 2009 leur conversion au bio, après avoir adopté graduellement une démarche de plus en plus respectueuse de l'environnement. Ils figurent parmi les ""champions"" de l'appellation, avec plus de dix coups de coeur à leur actif – dont deux pour cette cuvée GC (millésimes 2003 et 2005). ""Vin de l'extrême"", selon ses auteurs, celle-ci résulte d'un élevage de plus de deux ans en fût neuf et provient de deux types de terroirs: des éboulis calcaires et des terrains argilo-siliceux, riches en galets roulés. Le 2009 affiche la robe sombre du ""vin noir"", avec des reflets rubis. Le nez complexe associe la griotte et le menthol aux notes vanillées de la barrique. La bouche est ample, généreuse, construite sur des tanins enrobés. Cassoulet? Confit? Côte de boeuf?"

"Les trois frères Arnaud, Didier et Francis Pelvillain gèrent ensemble plusieurs vignobles (36 ha en tout) ainsi qu'une structure de négoce. Les jurés ont retenu deux de leurs cahors; de purs malbecs élevés en cuve et destinés au plaisir immédiat. Né dans un méandre du Lot, celui-ci charme d'emblée par son fruité aux nuances de cerise cuite, de fraise et de cassis, accompagné d'une touche de menthol. Un côté gourmand que l'on retrouve dans une bouche souple aux beaux arômes de fruits noirs. Avec le Gariottin Sélection 2010 (84 000 b.), une étoile, la propriété se flatte d'offrir le vin qui désaltérait jadis les vignerons quand ils se reposaient dans leurs gariottes, ces cabanes rondes de pierre sèches... Cette cuvée offre sûrement moins d'aspérités que la piquette des ancêtres. On apprécie la franchise de ses arômes, ses tanins arrondis et sa longue finale sur les fruits cuits."

Le premier coup de coeur de l'exploitation fut décroché par un 1987, dans l'édition 1990. Six autres ont suivi, la plupart distinguant cette cuvée La Commandery, décidément valeur sûre du domaine. Le 2010, pratiquement un pur malbec, à 3 % de tannat près, a été élevé un an en barrique. La robe montre des reflets violets de jeunesse. L'élevage respecte le fruit: au nez, les fruits noirs et rouges se mêlent aux accents de cacao, de vanille et de réglisse. Dans le même registre aromatique, la bouche dévoile une structure solide. Les tanins, encore un peu vifs, ne demanderont qu'un à trois ans de garde pour s'affiner. On pourra alors servir cette bouteille sur un gigot d'agneau, un magret ou du salers.

Cinq générations de vignerons se sont succédé sur cette exploitation forte d'un vignoble de 45 ha, régulièrement en bonne place dans le Guide. Cette cuvée, qui a l'éclat de deux étoiles, est issue des plus vieux malbecs de la propriété, âgés de cinquante ans, plantés sur la troisième terrasse du Lot. On a offert à leurs fruits un long élevage de près de deux ans. La robe, pourpre foncé, est engageante. Le nez complexe associe les fruits noirs frais à un boisé torréfié aux accents de fumée et de moka. La bouche impressionne par sa puissance, sa charpente et son équilibre. La finale, d'une rare longueur, renoue avec le cassis relevé d'épices. Une bouteille de garde, qui ne devrait atteindre son apogée que dans cinq ans. À attendre donc, sauf si l'on apprécie les vins boisés.

"Dix ans après avoir acquis ce château – 13 ha de vignes autour d'un petit manoir flanqué de son pigeonnier –, la famille Dega s'engage dans la conversion du domaine à l'agriculture biologique. Secrets de la Gineste? Les jurés ont scruté sa robe noire pour les percer et vous les divulguer, une fois de plus. Le nez intense et complexe de cassis, de réglisse, de vanille et d'épices révèle une bonne maîtrise de l'élevage (dix-huit mois de fût). La bouche ample à l'attaque, structurée, équilibrée et longue, la finale mentholée à la fois suave et fraîche complètent le portrait d'un vin gourmand, qui se bonifiera au cours des deux prochaines années. Le Grand Secret de la Gineste 2009 (15 à 20 €; 3 000 b.) tire d'un élevage prolongé en barrique (vingt-quatre mois) son boisé vanillé et sa riche matière, laquelle sera plus expansive dans trois ans. Même note."

Implantée à Puy-l'Évêque, très beau village de la vallée du Lot, cette propriété familiale reprise par Johan Vidal il y a quinze ans dispose d'une trentaine d'hectares. Sa Grande Réserve doit presque tout au malbec, ne comptant qu'un soupçon de tannat. Élevée au moins vingt mois, elle associe des vins élaborés en cuve et en fût. Cet assemblage lui donne une belle complexité. La barrique n'a rien d'envahissant, et le fruit noir s'exprime à loisir. La bouche dévoile une matière solide, ample et riche, étayée par des tanins de qualité. Le côté boisé se révèle discrètement dans les nuances de réglisse et de café perçues en finale. Ce vin d'avenir accompagnera dès maintenant des viandes rouges grillées.

"Coup de coeur dans le précédent millésime, ce Divin Croisille ""garde son titre"" et ""gagne"" même une étoile. Cécile et Bernard Croisille se diront sans doute qu'ils ont eu raison de s'installer en 1979 dans ce hameau de Fages, perdu sur le causse au-dessus de Luzech; de défricher les terres; de quitter la coopérative et d'aménager le bâti pittoresque mais chancelant, pour agencer une belle cave et élaborer enfin leur vin, en 2000. Germain, leur fils (installé en 2008), qui a engagé la conversion au bio du domaine, débute sa carrière avec les honneurs. Pur malbec élevé deux ans en barrique, ce cahors affiche une robe profonde et développe des senteurs de fruits noirs et de réglisse, enrichies de notes torréfiées. En bouche, il s'impose par sa chair, son ampleur, ses tanins fins et policés, et par sa finale friande et fraîche. Un vin prêt à affronter quinze ans de garde, que l'on peut aussi déguster jeune, sur une côte de boeuf par exemple. Quant à la Noble Cuvée 2009 (8 à 11 €; 12 000 b.), elle est citée pour son nez de fruits rouges et de menthol, et pour sa matière souple, où le bois, discret, souligne le fruit."

Voilà trente ans que Philippe Pontié a pris les rênes de l'exploitation familiale dont le nom, Grauzils, évoque des terrains graveleux propices au vignoble. Cette année, sa simple cuvée Tradition, élevée en cuve, a enchanté le jury par son côté franc et authentique. Les dégustateurs louent son bouquet de fruits rouges frais, sa bouche gourmande à souhait, suave, ample et ronde, aux tanins bien fondus et à la finale douce, qui suit la ligne aromatique du nez. On appréciera cette bouteille dès maintenant sur des côtelettes d'agneau du Quercy ou sur des brochettes de magret.

"Albas Distribution, marque locale de négoce, propose deux cahors de pur malbec que le jury a retenus avec une étoile pour chacun. Ce Chevalier des terrasses est un vin gourmand, au nez expressif de fruits surmûris, de pruneau et de kirsch. On retrouve en bouche les arômes du bouquet au sein d'une matière délicate, suave, aux tanins fondus. L'ensemble est bien équilibré, voire ""gracieux"", selon un juré, et la finale révèle beaucoup de fraîcheur. À servir dès maintenant sur des volailles, des grillades et, suggère un dégustateur, un dessert aux griottes. La cuvée Tournepique 2010 (92 000 b.), également élevée en cuve, privilégie elle aussi le fruité, qui prend des accents de cassis et de myrtille. Sa bouche souple et élégante, sans la moindre agressivité, signe un ""cahors de plaisir"" à déguster sans attendre."

L'agriculture raisonnée (à partir de 2001) a conduit Christian et Emmanuel Rybinski à porter un autre regard sur leur vigne et sur leur terre – des sols argilo-calcaires sidérolithiques rouges, riche en fer. Dix ans plus tard, les vignerons ont engagé la conversion au bio de leur 12 ha de vignes. D'édition en édition, les distinctions traduisent leur savoir-faire et l'importance de leurs investissements. Les étiquettes modernes – que le jury n'a pas eues sous les yeux – annoncent la couleur: le vin (ici, un 2009 élevé dix-huit mois en barrique) est noir d'encre, à reflets violines. Le nez complexe mêle les fruits noirs, le kirsch et des notes torréfiées: le prélude à une bouche puissante et équilibrée, ample, structurée et soyeuse, où s'épanouissent les arômes du nez, cassis, boisé cacaoté et épices, jusqu'à une finale fraîche et fruitée. Un vin gourmand et élégant, déjà agréable, qui peut attendre.

Après la consécration en AOC du vignoble de Cahors en 1971, la famille Roussille a abandonné la polyculture pour miser sur le malbec, qu'elle a planté sur la deuxième terrasse de la vallée du Lot. Aujourd'hui, elle exploite avec succès 14 ha. Ce Clos du Chêne 2010 se pare d'une robe engageante, couleur tulipe noire. Son nez typé monte en puissance, sur des notes de cerise burlat, de mûre, de menthol et de Zan. La bouche, un peu courte, est toutefois bien construite. Ses tanins suaves et enrobés lui donnent un côté souple qui invite à déboucher cette bouteille prochainement.

À Vire-sur-Lot, à une dizaine de kilomètres du Lot-et-Garonne, les méandres du Lot s'élargissent quelque peu, le paysage commence à s'ouvrir. La vigne n'en prend que davantage ses aises. Au Clos la Coutale, elle n'occupe pas moins de 88 ha. Le terroir est fait de graves et d'argilo-calcaires. Le malbec, associé à 20 % de merlot, compose un cahors qui n'a d'autres fins que le plaisir immédiat, comme l'annonce son nez franc de cerise et de réglisse. Les fruits noirs s'ajoutent à cette palette dans une bouche souple à l'attaque, chaleureuse, dont les petits tanins arrondis se font un peu plus vifs en finale. Pour des grillades, du magret, du cantal...

"Née officiellement en 1971, la propriété des Béranger a le même âge que l'AOC cahors. Elle fournit cette année un modèle accompli de l'appellation. Non pas la Gorgée de Mathis Bacchus 2009 (15 à 20 €; 5 046 b.), une vieille connaissance de nos lecteurs, élevée deux ans en barrique, qui obtient tout de même une étoile pour sa puissance, sa complexité (boisé grillé bien intégré, griotte, pruneau) et son potentiel, mais cette cuvée Maurin qui n'a pas connu le bois. Construite pour exalter le malbec, elle s'annonce par une robe pourpre profond et par un nez gourmand et exubérant mêlant la cerise et la mûre aux épices et à la réglisse. De frais arômes mentholés s'ajoutent à cette palette dans une bouche ample et puissante, aux tanins fins, vifs en finale. On pourra découvrir cette bouteille prochainement avec un goûteux magret de canard à la peau croustillante."

Trois générations se côtoient sur ce domaine situé au sud de l'appellation. Après l'installation de Guillaume Bessières en 2002, un nouveau chai a été construit. A-t-il permis à la propriété de faire son entrée dans le Guide? Toujours est-il que cette petite cuvée de vieux malbec est un vin authentique, ancré dans le terroir, qui traduit un raisin bien choyé. Elle revêt une robe profonde tirant sur le violet. Son nez exubérant et gourmand marie la fraise écrasée, le kirsch et le poivre blanc. La cerise à l'eau-de-vie s'allie aux fruits noirs dans une bouche tout en souplesse et en fraîcheur. Ce 2009 accompagnera pendant cinq ans toutes sortes de viandes.

"Voilà dix-sept ans que Serge et Martine Costes ont quitté la ville pour perpétuer l'exploitation familiale. Aujourd'hui, ils exploitent près de 15 ha dans la partie ouest de l'appellation et ils ont pris leurs habitudes dans le Guide. La version 2006 de cette cuvée a même décroché un coup de coeur. Ce pur malbec séjourne deux ans en barrique et le 2009 témoigne une fois de plus de la qualité des raisins et d'une belle maîtrise de l'élevage. La robe aubergine est profonde; le nez expressif et raffiné marie dans une bonne harmonie la mûre, la griotte macérée, le moka et la vanille. Souple et ample à l'attaque, la bouche évolue avec élégance, dévoilant des tanins de merrain fins, suaves et chocolatés. On laissera cette bouteille en cave au moins deux ans avant de la servir sur des mets goûteux et délicats, comme un pigeonneau au foie gras."

"Il y a cinq ans, Isabelle Delfau a repris l'exploitation familiale (13 ha), qui fait preuve d'une belle continuité dans la qualité. Cette cuvée, déjà très réussie dans le millésime précédent, a pour nom celui de la parcelle d'où elle provient, située à un point élevé du vignoble, sur la troisième terrasse du Lot. De même style que sa devancière, elle met en valeur l'expression aromatique, l'élégance et la rondeur. La couleur de la robe évoque la tulipe noire; quant au nez, intense et complexe, il ferait plutôt penser à la violette; on y trouve aussi du cassis écrasé, de la fraise confite, du menthol. La bouche, dans le même registre, conjugue rondeur et fraîcheur. La finale tannique suggère d'attendre cette bouteille un an ou deux."

"Installé au sud du Lot, dans la région du Quercy blanc et dans l'aire des coteaux-du-quercy, Jean-Jacques Bousquet exploite aussi des vignes en cahors, vinifiant avec un égal savoir-faire dans les deux AOC. Élevé deux ans en fût, ce cahors, en robe cerise noire, offre un beau moment de dégustation. Intense et complexe au bouquet, il allie la mûre, la pivoine, le Zan et des notes beurrées, briochées et épicées (cannelle) léguées par le fût. Opulent en bouche, il n'en est pas moins très équilibré; ses accents de cassis et de moka, ses tanins fondus laissent une impression d'élégance. La cuvée principale 2010 (8 à 11 €; 8 000 b.) obtient une étoile pour ses arômes sincères de pruneau, de cerise et de cassis, et sa structure tannique bien présente mais enrobée. Un vin pour maintenant, alors que la cuvée Momentum peut attendre quelques années."

"Vinovalie? Un groupement de quatre coopératives du Sud-Ouest: deux en Gaillacois, une à Fronton et une en AOC cahors, la cave des Côtes d'Olt à Parnac. Cette dernière réalise un beau tir groupé en plaçant quatre cuvées dans la sélection, avec une étoile pour chacune. Ce domaine des Châtaignals privilégie le fruité. On aime son nez de mûre, de cassis et de violette, poivré et mentholé, et son attaque ronde. Sa finale sévère marquée par des tanins vifs demande un an de patience. Le Ch. Bru Lagardette Élevé en fût de chêne 2010 (5 à 8 €; 33 000 b.) offre, après un an d'élevage, un boisé ""moderne"", flatteur, sur une matière concentrée et suave; on l'attendra aussi au moins un an. La cuvée Terre de Gaule Élevé en fût de chêne 2010 (5 à 8 €; 53 000 b.) semble devoir être oubliée plus longtemps en cave (trois ans); elle devrait bien évoluer. Les jurés louent son bel équilibre entre le boisé vanillé du merrain et des arômes de fruits noirs. Mêmes qualités et mêmes perspectives pour le Ch. les Bouysses Élevé en fût de chêne 2010 (5 à 8 €; 33 000 b.), concentré, charpenté, au boisé vanillé et empyreumatique."

"Trespoux veut dire ""Troits puits"". On trouve ces points d'eau sur ce village du causse. Sans doute découvrirait-on aussi dans les environs trois cazelles, ces petits abris circulaires de pierre sèche qui parsèment les campagnes quercynoises. À quelque distance du Lot, les ceps s'insinuent sur le plateau. Francis et Martine Pouderoux y cultivent leur vignoble en conversion au bio. Leur cuvée Tradition (80 % malbec, 20 % merlot) est un vin authentique dont le fruité traduit une grande maîtrise de la vendange et de l'élevage en cuve. Complexe et croquant, le nez évoque les petits fruits des bois, la fraise sauvage et la mûre, avec une touche de menthe. Sans doute la matière est-elle un peu légère, mais les tanins soyeux laissent une impression d'élégance: une bouteille à la fois ""sympathique et raffinée"", ""traditionnelle et moderne"", pour les trois prochaines années."

À une dizaine de kilomètres en aval de Cahors, Douelle était autrefois un petit port actif sur le Lot. Les tonneliers y étaient nombreux à fabriquer les barriques, qui étaient embarquées sur des gabarres. Pas de bois dans cette cuvée de la famille Cagnac, établie à Cessac, hameau voisin situé dans le pédoncule d'un méandre du Lot. On tient un joli cahors, souple et affable, frais et croquant. Intense et gourmand, ce vin rouge sombre aux reflets violets libère au premier nez des notes de fraise et de framboise, puis de fruits noirs et de réglisse. En bouche, les petits fruits se fondent dans une matière soyeuse. Les tanins complètement polis invitent à une dégustation immédiate.