Domaine Rossignol-Trapet

On pourrait dire comme Oscar Wilde: «Visez la lune car si vous la ratez, vous retomberez dans les étoiles.» C'est ce qu'a fait cette bouteille qui postulait au coup de cœur et accroche deux étoiles à son plastron. Ce village affiche une palette complexe dans laquelle on retrouve les fruits rouges et noirs, la violette et un fin boisé. Sa matière pulpeuse bâtie sur des tanins nobles en fait un vin de cave à ne pas déboucher avant au moins 2012. Domaine certifié bio et biodynamie en 2008.

Entrée en biodynamie (conversion entreprise en 2005, Écocert), la propriété compte aujourd'hui 14 ha. Il y avait autrefois une Haute et Basse Chapelle, une Grande Chapelle, tout cela en mémoire d'une chapelle construite ici en 1547 et disparue vers 1830. Partie en grand cru, partie en 1 er  cru, les domaines Rossignol-Trapet et Trapet y ont depuis longtemps leurs bancs. Vendangés le 27 août et jamais aussi tôt de mémoire d'aïeul, ces raisins donnent un rouge profond et un bouquet de framboise confite dans la retenue. Le corps en est glorieux, structuré et normalement tannique, charnu et très agréable. La propriété produit également un gevrey village 2003 (15 à 23 €), une étoile, dont l'élégance se révèlera davantage dans trois ou cinq ans.

Domaine né de Mado et Jacques Rossignol-Trapet. Rencontrée dans les parages du coup de coeur, cette bouteille s'inscrit dans la tradition. Une tradition quelque peu renouvelée, peut-être moins charpentée et moins tannique que le gevrey d'autrefois mais où le fruit respire la jeunesse, où l'astringence légère est bien calculée. Rubis bourguignon, ce 2002 discrètement boisé fait un beau vin que l'on conservera pour un filet de biche aux morilles.

Domaine géré depuis 1990 par David et Nicolas Rossignol et conduit en biodynamie. Cette vigne de 73 ares et 40 ca (10 % environ du grand cru) a donné un 2002 pourpre violacé. Son nez tient conclave et il n'a pas encore fait son choix, restant sur le fruit rouge vanillé. En bouche l'harmonie est excellente. Si la concentration se trouve dans les frontières du millésime, la tannicité est fort bien traitée (approche soyeuse) et cette constitution a de quoi tenir dans les trois à six ans.

Ce climat est situé en bas de coteaux, à proximité de la zone centrale des grands crus du village. Il a donné naissance à un 2013 fruité (cerise noire) et épicé, suave et rond, aux tanins souples et policés. Un gevrey plein de bonhomie, qui pourra s'apprécier sans trop attendre.

Les frères Rossignol-Trapet cultivent 75ares de ce grand cru, le plus au sud du village de Gevrey-Chambertin. Le vin se montre ouvert dès le premier nez, développant des notes de torréfaction et de chocolat. La bouche, sur la même ligne aromatique, séduit davantage encore, par sa texture délicate, par la souplesse et le soyeux de ses tanins. Un très bon représentant de son millésime.

Installé à Gevrey-Chambertin, ce duo de frères vignerons a aussi un pied en Côte de Beaune, dont 1,17ha dans ce climat en forme de tertre placé au milieu de la colline de Beaune. Le pinot noir né sur ces terres rouges issues de l'oxfordien donne généralement naissance à des 1erscrus réputés pour leur capacité de conservation. Celui-ci est bien dans le ton. C'est un vin fruité et poivré au nez, dense, long et ciselé par de fins tanins qui lui assureront une bonne tenue dans le temps. On commencera à l'ouvrir en 2014 et jusqu'en 2017.

"Un domaine bien connu de nos lecteurs, en biodynamie depuis 1997 et certifié depuis le millésime 2008. Bien que majoritairement producteurs en Côte de Nuits, les frères Rossignol exploitent cette parcelle en Côte de Beaune. Le ""liard"", une variété de peuplier noir, semble avoir donné son nom à trois climats, dont ces Bas Liards longeant le Rhoin, la rivière qui donne à Savigny ses deux versants. Si ce 2009 arbore une robe grenat d'une belle profondeur, il lui faut un peu d'aération pour qu'il consente à livrer des parfums frais et complexes de fruit rouges, dominés par la cerise. L'équilibre définit le mieux sa matière qui possède cette mâche propre au pinot. On retrouve en bouche ces arômes gourmands et persistants de cerise coeur-de-pigeon. À boire cet automne ou à mettre en cave deux ans."

"Nicolas et David Rossignol (en biodynamie) sont épatants de modestie, et leurs vins leur ressemblent. Ne cherchez pas ici de robe violacée et de nez chocolaté, leur 1 er cru porte le rouge cerise et livre un nez discret de violette et de petits fruits noirs. Les tanins n'agressent pas, mais enrobent une matière consistante, qui sera à son aise sur un magret de canard dans deux ans. Dans ce même style frais (framboise, cassis, groseille, réglisse), le Vieilles Vignes 2009 (20 à 30 €; 25 000 b.), avec sa bouche fondue et complexe, est cité."

Parlons mariage… Un Rossignol de la Côte de Beaune épouse une Trapet de la Côte de Nuits: l’origine de ce domaine de 14 ha, partagé entre les deux côtes et conduit en bio certifié depuis 2008. Les Mariages? Un climat proche de la ville de Beaune. On dit que ses habitants avaient coutume d’y faire leur promenade digestive après les banquets de noce, d’où le nom de ce lieu-dit. Les Rossignol en ont tiré un vin tout en fruit et en fraîcheur. Au nez, de la cerise soulignée d’un boisé grillé et vanillé; en bouche, de la matière, une vivacité qui donne du tonus, du relief et quelques perspectives de garde, et toujours le pinot, avec intensité: de la tenue et de la finesse. À sortir de cave dans trois ans et à servir sur un canard aux cerises. Le 1 er cru Les Teurons 2008 rouge (20 à 30 €; 7 000 b.) manque (de peu) l’étoile. Il penche plutôt vers le cassis, offre une matière gourmande, des tanins fondus, une finale fraîche et longue, marquée d’une petite amertume tannique qui s’estompera dans les deux ans à venir. Deux belles expressions du millésime.

Le domaine est certifié en biodynamie depuis 2008; ce millésime est donc le dernier ne bénéficiant pas du label. La robe est cerise foncée, le nez ouvert sur des notes de sous-bois et d'épices. La bouche, équilibrée et plaisante, possède une texture fondue et ce quelque chose d'indéfinissable qui fait dire à un dégustateur: «On a envie d'en reprendre.» Y a-t-il plus beau compliment? Une bouteille qui sera à son apogée dans quatre ans.

Le domaine travaille en biodynamie, s'interdisant le confort et la sécurité liés aux traitements phytosanitaires cadencés qui protègent le vignoble des maladies. En revanche, il s'autorise ainsi à faire parler le terroir de façon plus fine et plus fidèle, comme ici à travers ce chambertin rubis soutenu au nez prometteur, bien qu'encore un peu discret, de vanille, de fruits rouges et de pain grillé. La bouche est riche, portée par des tanins fondus, et de bonne longueur. Un vin à garder cinq ou six ans, le temps que sa personnalité s'affirme davantage.

Le domaine Louis Trapet a donné naissance aux domaines Jean et Jean-Louis Trapet d'une part, Rossignol-Trapet d'autre part. Des deux côtés, les vignes partagées sont souvent jumelles. Frais, élégant, tendre, ce gevrey à attendre un peu est de dentelle. Rouge grenat bien marqué, il esquisse un nez bourgeon de cassis. Fruitée, franche, élégante, la bouche termine sur un rien d'astringence qui n'est pas pour déplaire. Allez acheter un cîteaux à l'abbaye. Tous deux feront ensemble bon ménage.

73 a 40 ca, soit 10 % environ de la superficie du grand cru. Les Latricières continuent-elles le Chambertin, le terminent-elles ou en sont-elles le commencement? Gaston Roupnel s'est penché sur ce vaste problème, sans lui apporter une véritable solution... Chaleureux et mûr, un vin chargé d'arômes réglissés, giboyeux et épicés, qui fait durer le plaisir de la dégustation. Très jolie construction à partir d'un plan classique. On en apprécie les finitions, particulièrement soignées. Trois à cinq années de patience sont encore nécessaires avant de songer à marier cette bouteille au chevreuil.

Un peu plus de 1,5 ha en Chambertin. Exploité par toute la famille depuis 1961, le domaine a été scindé en 1990: Jean et son épouse d'un côté; ici Mado et son mari, les enfants assurant la nouvelle génération. Rubis grenat, ce 2005 aromatique (fraise) et gourmand (ce n'est pas interdit, même à un chambertin!) montre du panache. Ses tanins ne proclament pas leur indépendance: ils ont l'esprit d'équipe. En fin de bouche, l'animal, le sous-bois et la truffe ont quelque chose du style Trapet au temps de Louis. Un compliment.

Avec ses 54 a 74 ca, ce domaine est l'un des principaux détenteurs du grand cru (dont un tiers en Gémeaux). Cela donnait jadis du clos-de-bèze, car la chapelle édifiée en 1155 puis en 1547, démolie vers 1830, était dédiée à Notre-Dame-de-Bèze. Rubis clair, le nez déjà bien éveillé (réglisse, kirsch) et maîtrisant son fût (vingt mois, le temps se consacre à son sujet), un 2005 souple et frais, gras et soyeux. Féminin en un mot, déjà charmant mais on peut rêver à un amour durable. Première année (ce millésime) de conversion en biodynamie sous certification Écocert.

L'un des climats les plus proches de la ville, pas très loin du parc de la Bouzaize. On aurait plutôt imaginé un Mariages en blanc, mais non, il est en rouge. Présenté par un vigneron de Gevrey, un 2004 rubis limpide et sombre, à l'attaque nette et souple. Bonne structure et légère puissance. Son bouquet esquisse des notes confites et des nuances de pain d'épice, puis de pain grillé. Tout indiqué pour une noce! Les bans sont déjà publiés.

Domaine issu du partage entre Jean Trapet et sa soeur Mado, épouse de Jacques Rossignol. Fortement coloré, le nez assez prononcé (cassis, fougère), un vin gras et rond, bien fondu et plutôt léger. Une vraie réussite dans un millésime considéré comme difficile. À servir dès maintenant et pendant plusieurs années.

Issu de la division du domaine Louis Trapet le 1 er janvier 1990. Il s'agit de Mado, soeur de Jean, veuve de Jacques Rossignol, et de leurs enfants. Soit 73 a 40 ca en latricières. Une acquisition sur la famille Savot durant l'entre-deux-guerres. Ce 2004 rubis sombre s'orne de reflets tuilés. Bouquet de cuir, de cassis, de sous-bois. Une attaque franche, puis une matière charnue aux tanins soyeux. Un vin en rondeur et en longueur, plein de finesse, que l'on peut commencer à apprécier. Henry Miller garda longtemps à Big Sur sur son bureau une bouteille de latricières-chambertin dont il parle avec amour dans Souvenirs, souvenirs.

Rouge brillant comme le soleil du soir sur la combe de Lavaux. En plein été! Animal et groseille, le bouquet est marqué par un boisé fin qui sait ne pas tout dominer. D'un coeur généreux, ce 2004 s'offre en bouche. Il témoigne néanmoins encore d'une certaine fermeté. Un vin taillé pour l'avenir, à ouvrir dans cinq à dix ans, quand il aura su s'assagir et libérer tout son fruit.