AOC Bourgogne-hautes-côtes-de-beaune

Quantité (90000 bouteilles, ce n'est pas rien a fortiori en Bourgogne) rime ici avec qualité. Un joli nez de cassis, de violette et de clou de girofle ouvre la dégustation, qui se poursuit par une bouche dense et charnue, bien fruitée et boisée avec mesure, structurée par des tanins présents sans sécheresse. Une bonne bouteille pour la cave.

un blanc plaisant par son bouquet de verveine, de fruits jaunes et de miel comme par son palais rond et charnu renforcé par un boisé bien dosé.

Entièrement dédié au chardonnay, ce clos de 12,78ha a donné naissance à un 2013 joliment bouqueté autour des fleurs blanches et des agrumes sur un fond légèrement toasté et vanillé. Vive dès l'attaque, la bouche se révèle longiligne, minérale, fine et précise, dotée d'une belle longueur. «Un chablis en Côte de Beaune», conclut un juré...

Cette nouvelle cuvée - dont le nom évoque une orchidée sauvage présente dans les Hautes-Côtes, la Côte chalonnaise et les Pyrénées-Orientales - offre à Claire Naudin son premier coup de coeur dans cette appellation; précisons toutefois que son père en avait obtenu un avec son blanc 1989. Un vin très expressif et complexe, ouvert sur des notes de cerise confite et de queue de cerise macérée, de clou de girofle, de pétales de rose et de toasté; arômes que l'on retrouve, accompagnés de fines et originales nuances végétales, dans une bouche fraîche et persistante, bien soutenue par des petits tanins élégants et croquants. «Un style de vin que j'aime bien, issu d'une vinification en vendanges entières, mais qui ne fera peut-être pas l'unanimité», conclut une dégustatrice au palais aiguisé (il s'agit bien de vendanges entières), mais qui se trompe sur un point: ce hautes-côtes a emporté l'adhésion de tous

Après une première vinification très réussie sur le 2012, le domaine confirme ses bonnes dispositions avec un second millésime de belle facture. À l'origine de ce vin, de vieux ceps de cinquante-sept ans, une longue macération préfermentaire pour favoriser l'extraction et l'expression du terroir, puis un élevage en fût de douze mois. Dans le verre, un 2013 expressif et frais au nez comme en bouche, sur le cassis (feuille et fruit) et la cerise, bien structuré et de bonne longueur. Encore un peu stricte, la finale appelle la garde.

Au sud de l'appellation, la famille Chevrot exploite 3,1ha de pinot noir à l'origine de cette cuvée proche de l'étoile. Ses arguments: une belle robe rubis soutenu, un joli nez de griotte et de mûre qui se révèle après une première impression animale, un palais plein, riche et doté de tanins fermes qui destinent cette bouteille harmonieuse à la cave.

Nous sommes ici à la limite sud de l'appellation. Après une fermentation en fût de chêne pendant plusieurs semaines, puis un élevage de douze mois dans ces mêmes barriques, ce hautes-côtes présente un nez subtil de camomille, d'amande et de miel, prélude à un palais long, rond et gras, stimulé par une fine acidité aux tonalités minérales.

De vénérables ceps de cinquante-sept ans sont à l'origine de cette cuvée élevée dix-huit mois en cuve. Pas de bois donc, et un bouquet chaleureux de petits fruits à l'alcool. En bouche, une bonne densité, de la fraîcheur, voire de la nervosité en finale, et des tanins fermes qui laissent présager un bon vieillissement.

Une cuvée très régulière en qualité, qui rend hommage à la grand-mère maternelle du vigneron, «une sainte femme qui m'a élevé et que j'aime comme ma mère», explique ce dernier. Dans le verre, un beau vin floral (chèvrefeuille) et très finement boisé à l'olfaction, franc, frais et croquant en bouche, souligné par une délicate touche de minéralité en finale.

Sur la commune de Meloisey, Le Clou - qui désigne un ancien clos fait de pierres sèches - fait partie de ces rares vignes classées au niveau régional qui peuvent revendiquer un nom cadastré. Dans le verre, un vin au nez généreux de fruits rouges cuits mâtiné par un boisé soutenu; arômes prolongés par un palais de bonne longueur, rond en attaque, plus austère en finale.

Issue de la partie négoce, cette cuvée se montre un peu timide au premier nez, avant que l'aération ne libère des arômes soutenus de fruits rouges mûrs, d'épices, de sous-bois et de fumé. Une attaque souple fait place à une bouche concentrée, ample et bien charpentée, bâtie pour durer.

Coup de coeur l'an passé, cette cuvée n'atteint pas les mêmes sommets dans sa version 2013, mais elle propose de beaux arguments: une seyante robe or soutenu, un bouquet élégant de fleurs blanches, une bouche fraîche et saline.

ce vin séduit par ses arômes généreux de fruits rouges et noirs et d'épices, comme par son palais concentré, rond et vineux, adossé à des tanins soyeux et fondus.

Référence de l'appellation, ce Clos de la Perrière n'en est pas à son premier coup de coeur; la version 2013 rejoint ainsi au palmarès la «trilogie magique» 2007-2008-2009 et le solaire millésime 2003. Une robe pourpre intense, un nez généreux de fruits cuits mis en relief par un boisé subtil, les premières impressions invitent à poursuivre. Et l'on découvre en bouche un vin rond, riche, suave, d'une grande longueur, étayé par un boisé noble et des tanins veloutés qui lui confèrent un caractère très courtois. Déjà harmonieux, ce hautes-côtes ne fera que gagner en complexité avec le temps.

L'un des très rares bourgognes issus du dernier millésime mis en bouteille sélectionnés dans cette édition. Une belle performance - les vins ne sont pas nécessairement prêts à l'heure de la dégustation - que le domaine avait déjà réussie l'an dernier. Ici, un 2014 net et franc, ouvert sur un bouquet frais de cerise et de sous-bois, alerte et bien structuré en bouche.

Avec ses cousins Parigot de Meloisey, Sébastien Magnien est le seul propriétaire de ce clos réputé. Une notoriété loin d'être usurpée: les deux «cousins» ont disputé la finale des coups de coeur (celui des Parigot est monté sur le podium). Ce 2013 s'ouvre sur un nez délicat de mûre et de framboise agrémenté de notes de sous-bois. En bouche, il offre beaucoup de volume, de gras, de rondeur et de fruit, épaulé par un beau boisé toasté et réglissé et par des tanins fins et veloutés. Un vin qui pourra être bu aussi bien jeune que patiné par la garde.

issu d'un assemblage de trois parcelles, un vin encore assez fermé au nez (notes empyreumatiques et quelques fruits rouges à l'aération) et austère en bouche, mais on devine un bon potentiel. Un peu de patience.

Cette cuvée, réservée au premier nez, dévoile à l'aération des notes de fruits noirs, d'épices et d'humus. Gras, d'un bon volume, le palais se révèle puissant et encore assez austère; le temps sera son allié.

Régulièrement sélectionné pour ses hautes-côtes, dans les deux couleurs, Christophe Pauchard signe cette année le meilleur blanc de la sélection. Un vin né de ceps de vingt-cinq ans, dont un tiers a séjourné en fût, les deux tiers restant en cuve durant une année avant d'être assemblés. Le résultat est emballant: une très belle robe or pâle, un nez élégant et complexe de fleurs blanches, de pamplemousse, de brioche et de noisette grillée, une bouche à l'unisson, ronde et riche sans lourdeur, soulignée par la minéralité du terroir argilo-calcaire. Bonne nouvelle: ce vin est d'ores et déjà prêt à boire (la garde n'est pas non plus interdite, ce hautes-côtes a de la ressource).

Établi à la limite sud des Hautes-Côtes, ce domaine propose une cuvée qui prend son temps pour délivrer ses parfums de cerise noire relevés d'épices. Plus immédiate dans son expression fruitée, d'un bon volume, la bouche offre une matière souple soutenue par une fine acidité et des tanins bien en place qui devraient assurer à ce vin une bonne évolution en cave.