AOC Bordeaux supérieur

Philippe Mazières, architecte, a acheté avec sa femme cette petite propriété de la rive gauche de la Dordogne il y a quatre ans. Il a construit le nouveau chai qui comprend une salle de dégustation permettant d'accueillir les visiteurs et d'organiser des expositions et concerts. Vous y découvrirez ce 2007 aux senteurs boisées intenses (pain grillé, caramel) laissant deviner quelques notes de fruits rouges. Dans la bouche charnue et charpentée, aux accents grillés, les tanins commencent à s'assouplir. À garder encore deux ans en cave.

Les deux soeurs, Martine et Christelle Boireau, ont choisi pour ce millésime d'accorder un long temps de macération aux raisins de cabernet-sauvignon qui représentent 80 % de l'assemblage, avant d'élever le vin pendant dix-huit mois en cuve. Il en résulte une robe cerise aux reflets violines, un nez discret sur les fruits noirs et la réglisse, un palais souple et soyeux aux accents de cerise. Prêt à boire.

Un superbe vin de coopérative, pur merlot né de sols argilo-calcaires et d'un travail soigné à la vinification comme à l'élevage. Le décor est planté: une profonde robe violine aux reflets d'encre et un bouquet élégant de fruits rouges et d'épices. Le premier acte en bouche affiche de la rondeur et du volume, le deuxième impose son fruit dans une structure bien bâtie aux tanins mûrs, la longue finale fait preuve de fermeté. On patientera deux à trois ans avant le lever de rideau. Un peu moins d'attente est prévue pour L'Héritage du Marquis de Greyssac 2008, souple et boisé, qui obtient une citation.

Le vignoble du château Picon fait partie des côtes de Sainte-Foy-la-Grande, au nord-est de l'Entre-deux-Mers. Née d'un assemblage dominé par le merlot complété des deux cabernets, cette cuvée a subi un court élevage en barrique. Joliment présentée dans sa robe pourpre sombre, elle s'ouvre d'abord sur des parfums de noisette grillée, puis sur les fruits confiturés. La bouche est le reflet du nez, mariant avec élégance un boisé fondu à une matière suave, longue et fruitée. La finale un peu plus sévère mérite de s'assouplir deux à trois ans en cave.

On connaissait surtout la famille Demonchaux pour son Château Pierrail, cru de bordeaux supérieur qui collectionne les coups de coeur du Guide: pas moins de quatre au cours des sept dernières années. Aujourd'hui, sa cuvée Les Hauts de Naudon dame le pion (de peu) à sa cuvée principale, et empoche le cinquième coup de coeur du domaine. Vêtue d'un habit sombre aux reflets violines, elle dévoile un nez intense de fruits noirs surmûris qui laisse présager une grande richesse en bouche. Le palais se montre effectivement plein et vineux. La chair est ample, ronde et fondue, et la finale s'éternise sur des notes gourmandes de mûre. Une somptueuse bouteille à qui le jury prédit un bel avenir. Le Ch. Pierrail 2008 (8 à 11 €) ne démérite pas: mariant à merveille des notes boisées à d'intenses saveurs fruitées, il a impressionné les dégustateurs par sa puissance et sa concentration, et a participé à la finale des coups de coeur. Couronné de deux étoiles également, il devra rester en cave deux ans.

Créée en 1939, cette cave coopérative à échelle humaine réunit trente-sept adhérents et élabore des vins des AOC bordeaux et bordeaux supérieur. Cette cuvée fait la part belle au cabernet-sauvignon, qui représente 60 % de l'assemblage. Parée d'une robe brillante, elle est encore marquée par son passage sous bois: arômes vanillés et toastés. Au palais, on découvre une matière ample et charnue, et une belle structure. On gardera cette bouteille en cave un an ou deux afin de laisser le bois se fondre.

Les Caves de la Brèche ont sélectionné les meilleures cuvées pour ce vin à la robe élégante, sombre à reflets violets. Le nez dévoile des parfums intenses de fruits noirs (prune, mûre). L’équilibre en bouche est déjà atteint, mais deux ou trois ans d’attente seront nécessaires pour une parfaite harmonie.

À l'abandon pendant plusieurs décennies, cet ancien domaine a retrouvé vie en 2003 grâce à Bernard Hébrard. L'œnologue et ancien directeur du Centre œnologique de Grézillac signe un 2006 rouge cerise qui, après aération, dévoile des parfums de griotte confiturée et de vanille. La bouche est souple et charnue, soutenue par des tanins bien fondus. Un vin «à l'ancienne», comme le dit le vigneron, que l'on carafera avant service.

Un sous-sol argileux en palus médocain et une touche originale de petit verdot, ajoutée au duo classique merlot/cabernet-sauvignon sont les atouts majeurs de ce 2007 bien équilibré. Le nez frais mêle la cerise aux notes de moka et de vanille. Après une attaque souple, une petite pointe de vivacité renforce cette impression de fraîcheur en bouche. L’ensemble est agréable et à déguster dès à présent.

Issue d’une famille de tonneliers, Christine Nadalié a élaboré un 2007 à dominante de merlot et de cabernets, avec une touche de malbec et de petit verdot. Cela donne un vin remarqué pour sa robe intense, pour son nez de fruits noirs encore légèrement dominé par l’élevage de dix-huit mois en barrique, et pour son palais puissant, ample et concentré. Une bouteille apte à un vieillissement d’au moins deux ans.

Éric Duffau et sa cuvée Excellence sont désormais des habitués du Guide. Cette année encore, la qualité est au rendez-vous avec ce 2007 très aromatique, au nez de fruits noirs légèrement épicé et poivré, souligné par une pointe de girofle. La bouche, déjà équilibrée, s’ouvre sur une attaque ronde et riche, puis dévoile des tanins bien présents qui devront s’arrondir. À déguster sur une belle pièce de bœuf ou du gibier.

Ce domaine de 15 ha livre une cuvée à dominante de merlot, élevée quatorze mois en fût, qui affiche un bel équilibre tant au nez qu’en bouche. Le fruité est frais à souhait, le boisé grillé bien fondu. La fraîcheur persiste au palais, avec un joli retour aromatique. Les tanins semblent encore serrés mais laissent entrevoir un potentiel de trois à cinq ans. Un ensemble bien construit.

Cabernet-sauvignon et merlot à parts égales, complétés d'une touche de petit verdot composent ce 2006 dont la robe grenat intense est l’annonce d’un vin au fruité bien mûr. Complexe, le nez dévoile en effet des arômes confiturés, agrémentés d’un boisé subtil et de notes chaleureuses d’eau-de-vie. La bouche ample et souple est dans la continuité. Une bouteille gourmande, à déguster sans attendre.

Une cuvée en souvenir de la famille O’Byrne, d’origine irlandaise, qui fit l’acquisition de ce domaine à la fin du XVIII e s. Un long élevage de dix-huit mois en barrique a permis au vin de prendre son temps pour se présenter dans une robe rubis à reflets bleutés, et offrir un nez expressif de fruits rouges, légèrement vanillé. À la souplesse de l’attaque succède un palais charnu aux tanins mûrs et une généreuse finale dominée par les épices.

C’est dans les galeries souterraines – vestiges d'anciennes carrières – que cette cuvée remarquable a connu un long élevage de vingt-quatre mois. «Quelle robe! Quelle fraîcheur aromatique!», se sont exclamés les dégustateurs. Sous la robe sombre, les fruits noirs, la réglisse et des notes de sous-bois composent un nez complexe. À l’attaque ferme succèdent la rondeur et la chair des fruits bien mûrs, soutenus par des tanins enrobés. Un vin franc, parfaitement dans le ton de son appellation, que l’on attendra au moins trois ans.

La coopérative de Rauzan propose un 2007 qui n’a pas laissé insensibles nos dégustateurs: les uns ont aimé son fruité, d’autres ont regretté un boisé très présent. Néanmoins, tous ont reconnu les qualités d’un vin bien construit. L’attaque est ronde et veloutée. Les tanins sont un peu austères mais assurent une structure solide et propice à un vieillissement d’au moins deux ou trois ans. L’amateur de vins boisés sera alors comblé.

C’est sur le terroir argilo-calcaire exposé plein sud de cette propriété familiale de 30 ha dominant la vallée de la Dordogne qu’est née cette cuvée. Paré d’une jolie robe grenat à reflets violets, ce 2007 est puissant et révèle des parfums intenses de mûre et de cassis finement réglissés. La bouche équilibrée, souple et ronde prolonge cette sensation fruitée soulignée par un boisé discret. À boire dès aujourd’hui.

Voilà une bouteille qui a divisé les dégustateurs: superbe pour les uns, très boisée pour les autres. Mais ce type de vin a ses amateurs. Quoi qu’il en soit, ses qualités ne manquent pas: un nez qui demande certes encore à s’ouvrir, mais de l’intensité aromatique (pain grillé, fruits noirs confiturés), de la densité, de la souplesse et de la persistance en bouche. De quoi satisfaire plus d’un convive.

Libraire et éditeur à Bordeaux, Charles Féret acheta cette propriété en 1930. En sommeil pendant quarante ans, le domaine est depuis 1997 conduit par Henri Féret qui, aidé de son beau-frère Olivier Sulzer, viticulteur à Saint-Émilion, lui a redonné tout son lustre. Du chai construit en cèdre est issu ce 2007 remarquable, au nez fruité et boisé, à la bouche ample, longue et aux tanins mûrs. Un vin à déguster dès à présent ou à laisser s’épanouir deux à trois ans. Le Costes du Château Féret-Lambert 2007 (3 à 5 €), au charme encore un peu discret, a lui aussi tout d’un grand vin: robe intense, fruité complexe, volume et fraîcheur. Il obtient une étoile.

Une fontaine construite en 1734 rappelle le passé du domaine, propriété de la marquise d’Alphonse entre 1720 et 1740. Mais l’actualité réside dans cette cuvée d’un pourpre intense, au nez discret de fruits rouges et d’épices, à l’attaque soutenue, au palais fruité (groseille) et finement boisé, aux tanins bien enrobés. Encore un peu fermée, cette bouteille devra patienter deux à trois ans avant d’accompagner une viande rouge grillée.