Sas camille Giroud

Un 1er cru du nord de l'appellation qui figure parmi les terroirs à fort potentiel sur Gevrey-Chambertin. Le nez s'ouvre lentement sur l'eucalyptus, la rose et la menthe poivrée. La finesse et la longueur répondent présents dans une bouche fraîche, fruitée, dotée de tanins mesurés.

Un nuits qui correspond parfaitement au profil des 2017 bien réussis. Il s'ouvre spontanément sur une gamme aromatique fine et élégante, mariant de gourmandes notes de framboise à un boisé de qualité. Une attaque charnue ouvre sur un milieu de bouche bien équilibré, aux tanins fondus qui en font un vin agréable dès aujourd'hui.

À cheval entre les villages de Vosne-Romanée et Flagey-Échezeaux, Les Chalandins est un climat de bas de côteau au sol épais. Des vignes de 50ans sont à l'origine de ce vin très harmonieux, bien équilibré entre boisé et fruité, construit sur des tanins d'une belle finesse. Un joli pinot de la Côte de Nuits, élevé 18mois en fût.

Avec son nez enjôleur de petits fruits rouges et de vanille, ce gevrey procure spontanément beaucoup de plaisir. La bouche campe sur une trame tannique sérieuse mais toujours plaisante. Provenant du cœur de l'appellation, cette cuvée peut se prévaloir d'être à la fois bien représentative de son village et du millésime. Tout proche du coup de cœur.

Une cuvée de négoce à dominante florale, agrémentée de nuances d'agrumes et d'une touche toastée venue d'un an de barrique. Pas très longue mais équilibrée, la bouche présente un bon volume et une agréable fraîcheur. Parfait pour découvrir l'appellation.

Le nez, réservé, dévoile une complexité naissante dans sa palette de cerise, de framboise et de fruits noirs. Un fruité relevé d'épices qui se déploie aussi dans une bouche souple en attaque, plus vive et ferme dans son développement. Un ensemble harmonieux que l'on pourra apprécier relativement jeune.

Les élevages longs sont de mise chez Camille Giroud; ce nuits ne déroge pas à la règle avec seize mois passés en fût. Encore sur la réserve, le nez laisse apparaître à l'aération des notes de grillé et de fruits rouges frais. Le palais apparaît ample, gras et encore assez strict, bâti sur des tanins serrés qui demandent à se patiner. En devenir.

Une large partie (80%) de ce climat est classée en 1er cru, le reste au niveau communal. La maison Camille Giroud a vinifié le fruit de 30ares pour élaborer ce beau volnay expressif et élégant, porté vers les fruits rouges et les épices douces. Arômes auxquels fait écho une bouche équilibrée, ample et fraîche, aux tanins fermes et denses, marquée en finale par une austérité qui signe le millésime. Bâti pour la cave.

Une parcelle de 20ares a été mise à contribution pour donner naissance à ce chambertin à la fois précis et généreux. Le nez, complexe et intense, évoque la cerise noire, la mûre, le grillé et le poivre blanc. Une attaque fraîche ouvre sur une bouche ample, veloutée et suave, étirée dans une longue finale réglissée.

Un style tout en fraîcheur et en élégance qui signe bien le coup de patte de David Croix, l'œnologue de la maison. Un profil qui n'empêche pas la concentration et la puissance, avec des tanins fermes et francs qui portent loin la finale, poivrée et fruitée. Une grande réussite dans un millésime délicat.

Comme son nom l'indique, ce climat a connu d'autres fruits que le raisin. Dans le verre, des fruits aussi, blancs et jaunes (poire, pêche), ainsi que des notes miellées et florales et un boisé bien fondu. En bouche, beaucoup de volume, de la puissance, de la tension et une longueur remarquable. De beaux atouts pour la garde.

Plus habituée de nos colonnes pour ses grands crus, dont elle s'est fait une spécialité, la maison Camille Giroud ne néglige pas ses «simples» villages. Ici, un meursault «pur jus», en robe cristalline. Certes encore jeune et taciturne à l'olfaction –l'aération dévoile toutefois une complexité naissante autour de jolies senteurs de citron, de noisette et de grillé–, mais plus loquace en bouche, où le vin se fait ample, tendre, gras et très long. On laissera cette bouteille grandir au moins quatre ou cinq ans pour qu'elle s'exprime pleinement.

Ce climat situé sur la commune de Ladoix est le plus vaste de la colline. La maison Camille Giroud en propose une version confidentielle (d'autant plus que 80% de la production part à l'export) mais fort appréciée pour son harmonie. La robe d'un beau rubis soutenu flatte le regard. Le nez mêle un boisé vanillé et toasté à des notes de fruits confiturés, presque miellés, et de fleurs. On retrouve ces mêmes sensations aromatiques, agrémentées d'épices, dans une bouche longue, ample et riche, portée par une structure affinée et bien enrobée qui laisse entrevoir un potentiel de garde d'au moins quatre ou cinq ans.

David Croix a très bien réussi ses 2010, en gevrey-chambertin notamment. Il signe un vosne épatant, qui se fait d'emblée séducteur dans sa robe pourpre intense et profond. Le charme opère aussi à l'olfaction, subtil mariage du grillé de la barrique (seize mois) et des fruits frais, puis confits à l'aération. La bouche bien extraite, équilibrée entre fraîcheur et alcool, longue et boisée, appelle une garde d'au moins trois à cinq ans pour atteindre sa pleine harmonie.

Les communes de Chassagne, Puligny, Meursault et Volnay se partagent ce nom de climat qui renvoie ici à un terrain gagné sur des anciennes carrières. Il est le troisième 1er cru de l'appellation par sa surface (11,94ha). La maison Giroud qui, pour vous donner une idée de sa philosophie, a produit 60000 bouteilles sur trente appellations en 2011, en achète une partie en raisins. Elle en extrait ce vin rubis brillant au nez de petits fruits, de toasté et d'amande grillée. Le palais suit la même ligne aromatique, soutenu par des tanins fondus qui lui confèrent un caractère tendre et soyeux. Vu comme «féminin et tout en dentelle» par les dégustateurs, ce volnay devrait ravir bien des palais dès l'automne.

À Beaune, cette maison fondée en 1865 est réputée pour ses caves et ses vieux flacons qui traversent le temps. David Croix, qui en est l'œnologue depuis 2001, a déjà de nombreux coups de cœur à son actif. Il obtient ici une étoile pour ce 1ercru paré de rubis foncé, dont le nez d'abord réservé s'ouvre à l'aération sur des parfums généreux de cerise et de cassis mûrs rehaussés de poivre. Franc dès l'attaque, le palais prolongeant ces sensations olfactives est porté par des tanins fins et soyeux qui lui confèrent élégance et tenue, et poussent loin la finale. Un vin prometteur encore en devenir, à attendre deux ou trois ans.

Vinificateur de la maison Camille Giroud, réputée pour ses grands crus, David Croix avait obtenu deux étoiles et un coup de cœur l'an passé pour un splendide 2009. Il propose ici un 2010 peu loquace à l'olfaction, laissant poindre des notes de fruits confiturés à l'aération, chaleureux, dense et serré en bouche, sans toutefois manquer de la finesse qui signe les beaux chambertin. À «oublier» en cave trois à cinq ans.

Installée en 1865 non loin de la gare de Beaune –pour faciliter l'expédition des vins –,cette maison s'est spécialisée dans la vente de vieux millésimes. Elle exporte 70% de ses bouteilles. David Croix, son œnologue, qui est aussi son premier ambassadeur, ne propose qu'une petite quantité de corton-charlemagne issu d'achats de raisins. Mais la qualité attendue d'un grand cru est au rendez-vous. Aubépine et acacia composent un nez très floral. Le palais tire son harmonie d'une grande richesse, équilibrée par une attaque fraîche et par une finale vive, sur les agrumes. Une bouteille à attendre deux ans avant de l'offrir à un mets de fête, comme une poularde aux morilles.

La maison brille souvent par ses grands crus, dont elle s'est fait une spécialité, sous la houlette talentueuse de David Croix, son directeur. Ici, un charmes d'un beau rubis brillant, au nez élégant de griotte et de violette souligné par des notes grillées et résinées. Une complexité et une finesse qui se manifestent aussi en bouche, où l'on apprécie l'attaque fondante, presque moelleuse, puis la montée en gamme sur des tanins consistants, mais qui commencent néanmoins à s'arrondir et qui confèrent beaucoup d'ampleur et de tenue à ce vin. La finale chaleureuse et poivrée n'est pas pour déplaire non plus. À servir dans cinq ans pour les moins patients, mais dix ans d'attente sont conseillés.

Cette maison de vins beaunoise, propriété d'actionnaires américains et dirigée au quotidien par David Croix, célèbrera bientôt ses cent cinquante ans. Elle présente à sa carte de nombreux grands crus, régulièrement sélectionnés dans ces pages, mais aussi de «simples» 1erscrus comme ce chassagne pâle et brillant, au nez élégant de fleurs blanches agrémentées de touches grillées. On retrouve ces fines sensations florales et boisées aux côtés de nuances beurrées dans une bouche ample, riche et ronde, stimulée en finale par une touche de vivacité. Accord très gourmand en perspective avec des coquilles Saint-Jacques safranées, dès l'automne ou d'ici trois à quatre ans.

Le Clos du Verger constitue avec ses 12,22ha l'un des plus petits climats de Pommard. Le Tourangeau d'origine David Croix, directeur et œnologue du négoce Camille Giroud, signe un vin bien bouqueté autour des fruits rouges, rond et équilibré en bouche, travaillé en finesse plutôt qu'en force. Une aménité qui autorise une ouverture dès aujourd'hui sur un plat canaille. Que diriez-vous d'une queue de bœuf mitonnée?

Ce négociant beaunois est un spécialiste des grands crus, notamment de ceux de Gevrey-Chambertin –on se rappelle le coup de cœur décroché par un chambertin 2009. Ici, un gevrey village remarquablement réussi, élaboré par David Croix. Le nez, discret mais subtil, mêle les fruits rouges mûrs au grillé du fût. La bouche, ronde et souple en attaque, évolue avec élégance, soutenue par des tanins fins, soyeux et vanillés. La finale laisse le souvenir d'une réelle harmonie. Rond et gourmand, ce gevrey ne manque pas pour autant de profondeur. On serait tenté de le goûter dès maintenant, mais son fruit se révélera pleinement après une garde de deux à trois ans.

Cette vénérable maison de négoce beaunoise, fondée en 1865 et reprise par un trio d'associés américains, signe deux cortons de belle facture. Le préféré est ce Rognet au bouquet plaisant de fruits rouges, cerise en tête, relevé d'une touche poivrée, au palais souple et gras, de bonne concentration, un rien plus sévère en finale. On laissera mûrir cette bouteille encore quatre ou cinq ans en cave, en compagnie du 2009 Clos du Roi (1 074 b.), cité pour sa rondeur, ses tanins soyeux et son fruité mûr.

"Depuis 1865, non loin de la gare de Beaune, la maison Giroud s'est spécialisée dans la vente de vins ""traditionnels"" de longue garde destinés à l'export (70 % des bouteilles). Pour ce grand cru, l'oenologue du domaine David Croix a acheté les raisins de 14 ares de chardonnay. Uned belle robe jaune dorée annonce d'intenses parfums de fruits jaunes (mirabelle, abricot). À l'unisson, la bouche, ample et ronde, est adossée à un boisé encore sensible, apporté par quatorze mois d'élevage, auquel il faudra laisser le temps de se fondre: quatre ou cinq ans."

Cette maison de négoce possède 20 ares sur les 7,35 ha que compte ce grand cru. David Croix, l'oenologue de la maison, en propose une version très élégante, drapée dans une robe rubis brillant, au nez de fruits noirs et d'épices associés à quelques nuances fumées. Souple et tendre en attaque, la bouche se révèle suave et veloutée jusqu'en finale, portée par des tanins soyeux et mûrs, polis par le soleil de 2009. S'il est déjà fort aimable, ce vin pourra affronter sans crainte une garde de huit à dix ans. Recommandé sur une entrecôte vigneronne.

David Croix, œnologue et président de cette maison de négoce fondée en 1865, vinifie les achats de raisin sur pas moins de trente appellations bourguignonnes. Son santenay rouge décroche ici une étoile de plus que dans le millésime précédent. Les reflets pourpres de sa robe ne sont pas sans rappeler la couleur de la griotte que l’on découvre à l’olfaction, mêlée à de douces nuances boisées. L’attaque charnue dévoile un palais concentré, puissant et soyeux, dont les arômes de fruits rouges mûrs accompagnent une finale persistante, relevée d’une pointe de fraîcheur qui assurera à ce vin une garde de trois ans.

Le vin est rubis vif, avec une précoce note cuivrée, comme souvent dans les vins de cette maison. Le nez s’ouvre sur des notes de cassis, de myrtille et de fruits rouges compotés, mais ne se livre guère au-delà. La bouche, souple et fruitée, s’inscrit bien dans ce millésime de maturité tardive avec ses tanins nerveux et son acidité croquante. À attendre cinq ans.

Ce négoce beaunois, racheté en 2002 par des amateurs américains, obtint un coup de cœur pour son corton-charlemagne 2006. Plus modeste, mais fort aimable, le 2008 se distingue par un joli bouquet qui mêle des notes boisées au beurre frais et à la fleur d’acacia. La bouche se révèle très fraîche, minérale et tonique. «Un vin droit et précis», résume un dégustateur, qui lui prédit aussi une belle garde de quatre ans ou plus.

David Croix aime produire des vins de longue garde, reconnaissables à leur nez confituré évoquant le kirsch ou la cerise à l'eau-de-vie, comme ce 2007 qui se distingue ici par des arômes empyreumatiques, fumés et vineux. La bouche suit la même logique d'extraction, mêlant à la fois rondeur et tanins serrés, arômes de pruneau et notes chaleureuses. Le jury salue un vin de garde et de terroir "bien dans son appellation".

Bien que partageant le même substrat géologique que Chambertin (des marnes sur un socle de calcaire compact, recouvertes d'une couche arable très mince), les Latricières sont en terrain presque plat, et les vins qui en résultent sont réputés plus massifs que ceux de leur illustre voisin. David Croix en donne une interprétation intéressante, mariant les vertus du terroir et celles du millésime (la fraîcheur). Ce grand cru est rond et gourmand, sans aucune lourdeur, bien équilibré par une vivacité presque minérale qui resserre la finale. Un beau vin de garde (cinq à dix ans).

Coup de coeur l'an passé pour un corton-charlemagne, cette vénérable maison de négoce beaunoise frôle l'étoile avec ce Rognet grenat aux reflets orangés. David Croix (aux commandes de la maison et des vinifications) en propose une version ronde et généreuse, au bouquet expressif de confiture de fruits noirs (cassis, mûre et myrtille) souligné d'une petite note de sous-bois. La texture grasse et parfumée, chaleureuse, donne à l'ensemble un petit côté évolué très plaisant. Ce 2008 saura pourtant patienter quelques années en cave.

Vénérable maison de négoce un peu tombée dans l'oubli, Camille Giroud se réveille depuis sa reprise au début du siècle par de nouveaux investisseurs américains qui en ont confié les clés au jeune David Croix, oenologue natif de Touraine. Le nez intense s'ouvre sur un boisé grillé soutenant en arrière-plan de jolies notes de groseille et de pain d'épice. La bouche attaque avec franchise et exprime très vite un fond fruité, des tanins bien présents mais fondus. La matière fraîche et nette se conclut par une finale ronde et fruitée. Structuré, puissant sans être dur, c'est un vin à attendre trois ou quatre ans.

Avec l'arrivée de David Croix en 2002, date du rachat par des investisseurs américains, cette vénérable maison de négoce fondée en 1865 et réputée pour ses vins "traditionnels", de longue garde, s'est orientée vers une "vinification plus actuelle mais classique", entendez une recherche de qualité plus constante et des vins aptes au vieillissement certes, mais plus rapidement accessibles. Elle achète désormais ses raisins et produit quelque trente appellations. 37 ares ont servi à la production des 2 314 bouteilles précisément de ce très beau santenay rubis foncé. Un boisé tirant vers le café caractérise le bouquet, tandis que la bouche se fait ronde, souple, enveloppante, presque moelleuse, bâtie sur des tanins soyeux. Ce vin est déjà prêt à en découdre avec un risotto de boeuf aux champignons noirs, mais il peut très bien reposer encore deux ou trois ans en cave.

La robe grenat est ornée de quelques reflets d'évolution. Le nez expressif joue sur la fraise des bois agrémentée d'une touche chocolatée. La bouche, accompagnée de tanins souples et élégants, se montre tout aussi aromatique. Misant sur la finesse plus que sur la puissance, c'est un vin très parfumé, "charmeur", que l'on dégustera dans trois ans sur une noisette de chevreuil.

Cette ancienne maison de négoce beaunoise a été rachetée en 2002 par un groupe d'investisseurs américains, qui en a confié la direction au jeune œnologue David Croix. Situés juste au-dessus des Saint-Georges, Les Vaucrains font partie de l'élite des 1 ers  crus de Nuits. Leur terroir parsemé de petits cailloux descendus des pentes de la combe des Vallerots a la réputation de produire des vins corsés. C'est le cas de ce 2006, chaleureux et puissant, charnu et gras, au nez mûr, qui profitera d'une garde de quatre ou cinq ans pour s'assagir et s'affiner.

Six mois en cuve, quinze en fût. L'élevage de ce vosne a été poussé et l'on ne s'étonnera pas de trouver une robe profonde, presque noire, un nez encore fermé où le boisé domine et une matière ample et structurée. D'une grande persistance, c'est un vin qui pourra patienter en cave au moins deux ou trois ans.

À la tête des chais de cette vénérable maison fondée en 1865, David Croix continue d'opérer le changement dans la continuité entrepris au tournant des années 2000: des vins de garde certes, mais abordables plus tôt. Voilà une bouteille réussie, d'une éclatante couleur cerise, qui livre des notes de fruits rouges rehaussées de tabac. Sa bouche n'est pas très complexe mais c'est justement ce que les jurés apprécient: de la fraîcheur, de la rondeur et une certaine structure. À attendre un peu.

La robe est limpide et brillante, le nez ouvert sur une touche florale, des notes de fruits rouges et noirs (cassis, kirsch, pruneau) et une pointe de boisé vanillé. L'attaque est souple, la matière équilibrée, les tanins présents mais commençant déjà à se fondre. On pourra boire cette bouteille d'ici un an sur son fruit, ou bien lui laisser le temps de développer, avec cinq ans de garde, la complexité que l'on pressent déjà au bouquet.

Ce vin rend le jury bavard: «Son nez est en développement permanent», note un dégustateur, qui voit défiler les fruits noirs, la réglisse et un boisé légèrement poivré. La bouche est ample, riche et puissante, avec un tanin finement travaillé qui lui donne de la fraîcheur; elle termine sur une pointe chaleureuse qui laisse présager une bonne capacité de garde, de cinq ans au minimum. Superbe réalisation de la part d'une maison en plein renouveau.

Depuis les recherches de Françoise Dumas sur l'étymologie des noms de climats en Bourgogne, plus personne n'ignore dans la Côte que les «Crais», dont le nom crisse sous la dent, dérivent de la racine celtique «kr» qui signifie la pierre. Voilà qui est du meilleur augure, même s'il s'agit ici d'un simple village, car un terroir caillouteux est naturellement drainant et favorable à la vigne. De fait, ce 2006 a tout d'un pinot de caractère, avec ses arômes de fruits mûrs mêlés au boisé grillé de l'élevage (quinze mois de fût) et sa bouche chaleureuse portée par des tanins soyeux qui permettent de commencer à le déguster dès maintenant.

Reprise par des Américains, l'antique et respectable maison beaunoise signe un Perrières encore assez sauvage, suffisamment concentré, marqué par les fruits rouges et un boisé léger. Intensité colorante moyenne, aux reflets brique. Un corton agréable qui se mariera au faisan d'ici un an ou deux.

La vieille maison beaunoise Camille Giroud est passée en 2002 sous pavillon américain. La robe pourpre sombre de ce 2004 est cernée de rubis. Son bouquet élégant joue les impressionnistes (boisé, fruits rouges, pointe mentholée). La bouche? D'une complexité extrême. Matière opulente encore bien encadrée par des tanins embusqués et respectueux du fruit. Une nuance d'amertume pour conclure, signe de jeunesse. Prometteur et en attente (deux à trois ans).

Ces raisins parvenaient à la cuverie le 17 août. Ils ont produit un latricières enfanté en cuve, ce qui, à vrai dire, est suffisamment exceptionnel pour être signalé. Le résultat est d'un beau rouge. Au premier nez, on discerne des notes de fruits cuits. Les tanins sont bien fondus, le vin, disposant d'une charpente moyenne et en accord avec le millésime, est soyeux et souple, agréable et à déguster sans trop attendre. Maison créée en 1865, reprise en 2002 par un consortium américain.

Vénérable maison beaunoise fondée en 1865, cédée en 2001 par cette famille à un groupe d'associés américains. Elle n'a cependant pas perdu son accent bourguignon. Agréables par leur rondeur, ces Cras (climat du sud de l'appellation) méritent une omelette aux cèpes ou aux truffes de Bourgogne, par exemple. Jolie robe d'été, bouquet légèrement épicé aux arômes de pruneau; la bouche est fine mais ement étriquée.

Fondée il y a quelque cent cinquante ans, cette maison beaunoise a été rachetée en 2002 par un consortium américain. Elle est présidée par Beckie Wasserman qui, originaire d'Europe centrale, connaît à merveille la vigne, le vin et la tonnellerie, vivant et travaillant en Bourgogne depuis une trentaine d'années. La robe est ici moyennement intense, alors que le bouquet est expressif (mûre notamment). La bouche, encore tannique, concise, signe une vendange du 17 août, et garde pour plus tard ses arguments les plus convaincants. Élevé dix-huit mois en cuve-bois.

Vieille affaire de négoce beaunoise rachetée il y a quelques années par des Américains et dirigée par Ann Colgin. Il s'agit ici d'achat de raisins vinifiés par la Maison C. Giroud. Jaune doré, un 2000 (coup de chapeau au millésime) au bouquet assez toasté (beurre, amande). Ce style se prolonge en bouche de façon expressive et aromatique. La texture est bonne et si l'ampleur est moins spectaculaire que celle de la falaise de Saint-Romain, c'est un bon vin à boire dans l'année.