AOC Cahors

En 1996, Viviane Pasbeau-Couaillac a repris avec son mari le domaine créé par son arrière-grand-père: 16 ha de vignes. Le malbec pur – authentique – s'épanouit tel une tulipe noire et livre les arômes torréfiés d'un séjour sous bois de dix-huit mois, escortés des notes de fruits mûrs. Si l'attaque est souple, la bouche se montre puissamment structurée par des tanins encore fermes et se prolonge en finale sur le toasté. L'ensemble demande à s'arrondir dans le temps.

Lorsqu'elle acquit ce château en 1966, la famille Roche entreprit une reconstitution totale du vignoble. Auxerrois (75 %), merlot et une pointe de tannat composent un vin rouge violacé, dont la palette complexe est centrée sur les fruits mûrs. Des notes épicées s'inscrivent dans la chair équilibrée et fraîche. Seuls les tanins doivent s'assagir pour que le plaisir soit complet.

Ces vieilles vignes de cot (80 %), de merlot et de tannat ont bien extrait la sève du terroir argilo-siliceux. Il en résulte un vin plaisant au regard, d'un rouge cerise. Tout en fruits rouges et noirs avec une pointe animale, il compte sur des tanins étoffés pour affronter le temps. Un cahors corpulent, dans la tradition.

De sa lyre à sept cordes, Orphée tirait un son si mélodieux qu'il sut dompter Cerbère aux Enfers. On ne pouvait attendre que charme d'une cuvée ainsi nommée. Sous une couleur rubis à reflets violacés apparaissent des arômes de kirsch et des notes grillées. La chair est concentrée, grasse et suave par ses flaveurs de fruits mûrs. On perçoit beaucoup de finesse dans la finale qui fait écho aux senteurs du nez. Également noté une étoile, Le Causse 2003 (3 à 5 €), qui n'a pas connu le bois, se montre d'une grande souplesse grâce à la présence de 20 % de merlot.

Après avoir été détruit par les gelées de 1956, le vignoble cadurcien a pu renaître dans les années 1960-1970 grâce à l'entrain de vignerons comme René Durou. Aidé aujourd'hui de son fils Fabrice sur plus de 33 ha, celui-ci a imaginé cette cuvée Renaissance qui témoigne de sa maîtrise de l'élevage sous bois. De la robe rouge violacé émanent des fragrances fruitées qui font la personnalité de ce vin; le cassis s'associe aux épices, à la réglisse et au menthol. La matière puissante peut compter sur des tanins fondus et souples pour préserver intact le fruit, avant une finale sur la réglisse.

Il est aisé de rencontrer les frères Gilles et Dominique Filhol à Vire-sur-Lot, puisque leur propriété se trouve au coeur du village. Pas une touche de bois dans leur cahors, mais du fruit à l'envi dans un écrin pourpre violacé. A peine les arômes de fruits rouges et de cassis se nuancent-ils d'épices. Les voici au palais qui s'associent à une remarquable fraîcheur pour laisser une impression friande. Quelques tanins encore fermes ? Ils ne nuisent en rien à l'harmonie actuellement et sont le gage d'une évolution favorable.

Tout près de Puy-l'Evêque, sur les sols argilo-siliceux des troisièmes terrasses du Lot, ce domaine a vu le jour en 1971, à l'initiative d'un avocat parisien. Depuis quatre ans, Olivier Piéron en assure la destinée. La passion a fait le lien... Cette cuvée de teinte noire offre un caractère charnu et velouté, souligné des arômes boisés encore dominants. Les notes empyreumatiques doublent celles de fruits noirs actuellement, mais le temps (de un à cinq ans) saura donner d'autres attraits à cette Passion.

Jean et Claude Couture sont fiers de leur lignage vigneron remontant à la fin du XV e s. comme de la place tenue par les vins du château sur la table des tsars de Russie aux XVIII e et XIX e s. Ce 2002, couleur grenat, s'exprime dans les registres des fruits noirs (pruneau) et du boisé (grillé), puis offre des formes opulentes autour d'une charpente de qualité. La finale persistante rappelle les dix-huit mois passés en fût. De l'harmonie dès à présent.

Ici, on travaille en famille les 24 ha de la propriété. Malgré son séjour de dix-huit mois en fût, cette cuvée a gardé un joli fruité: des fruits noirs à peine soulignés d'épices et de torréfaction. Elle est soyeuse, bien équilibrée et élégante. Un dégustateur propose en accompagnement des truffes en brouillade.

Pur Plaisir: ce pourrait n'être qu'un nom, mais c'est aussi une réalité, un style même, qui se caractérise par le fruité. Le 2002 offre ainsi un panier de fruits rouges (griotte) et de mûre, orné de violette et d'un fin toasté. La bouche est grasse, ample, dotée d'une fraîcheur remarquable qui met en valeur le fruit. Un vin tout en chair et tout en malbec. La cuvée Prestige 2002 (8 à 11 €), de pur malbec elle aussi, est citée: elle mérite de s'assouplir à la garde.

A l'ouest de l'aire d'appellation cahors, ce vignoble de 12 ha descend progressivement sur le flanc sud d'un coteau gravelo-siliceux. Auxerrois (80 %) et merlot sont à l'origine de ce vin qui cède tout au fruit. La robe violette seyante sert d'écrin aux arômes de fruits mûrs mêlés de réglisse. La bouche très structurée s'appuie sur des tanins encore fermes, mais la fraîcheur apporte déjà une agréable sensation et met en valeur l'expression aromatique.

Jusqu'à la Révolution, des moines dirigeaient le vignoble de La Caminade. Léonce Ressès et ses fils mettent aujourd'hui en valeur les 35 ha de vignes sur les hautes terrasses. Leur réputation n'est plus à faire: coup de coeur l'an passé pour Esprit 2002, ils décrochent ici deux étoiles grâce à un 2003 pareil à une tulipe noire. Des parfums complexes de fruits et de boisé se mêlent harmonieusement: griotte, cassis et fin toasté. La bouche fraîche et pleine s'assouplira encore au cours des quatre prochaines années, mais elle charme déjà par ses flaveurs de fruits cacaotés. Le Château La Caminade 2003 (5 à 8 €) est cité.

Depuis vingt-cinq ans déjà, Nadine et Michel Cassot travaillent à la réputation de cette propriété familiale de 30 ha. Leur Grande Cuvée Prestige laisse s'épanouir sous une teinte pourpre profond un duo de fruits et de boisé: les fruits noirs, le pruneau se mêlent à la vanille et au café. Une structure tannique fine assure une bonne longueur. C'est déjà bon et ce le sera encore longtemps. Des mêmes auteurs, le Château Suzanne cuvée Vieilles Vignes 2002 (5 à 8 €) obtient une étoile également pour sa bouche tendre, pleine de fruits mûrs.

Il y a trois ans, Ghislaine et Gérard Dega se sont lancés dans la rénovation de ce domaine de 13 ha au terroir kimméridgien. Ils récoltent ici le fruit de leurs efforts: un vin rubis à reflets cerise qui avance à pas de loup. Agitez votre verre et vous découvrirez les arômes de fruits rouges, d'épices et de menthol. La bouche est souple tant les tanins se montrent sages, et les fruits se déclinent gentiment. Un cahors élégant. La cuvée Secrets de La Gineste 2002 (8 à 11 €) brille d'une étoile elle aussi.

En 1997, Johan Vidal a pris la direction de la propriété familiale. Bien décidé à élaborer des vins de caractère, il a investi dans l'équipement de sa cave, notamment dans de petites cuves en ciment de 57 à 120 hl. Le voici aujourd'hui aux meilleures places dans le Guide grâce à cette cuvée riche de matière, issue d'une extraction bien menée et d'un élevage de vingt-deux mois. Les notes toastées et les arômes de fruits noirs s'équilibrent parfaitement au profit d'une impression de fraîcheur. Des tanins fondus étayent la chair ronde et puissamment structurée qui saura encore se bonifier au cours des deux à trois prochaines années. L'Excellence 2003 (15 à 23 €) obtient une étoile pour son élégant équilibre.

En 2001, Thierry Simon et Philippe Vérax ont repris cette propriété d'un peu plus de 18 ha qu'ils ont convertie à l'agriculture biologique. Ils imposent leur style et mettent en valeur leur terroir argilo-calcaire dans ce 2002 qui fait tout en XL. La couleur intense témoigne déjà de sa concentration, puis viennent des arômes bien marqués de fruits noirs et de fraise écrasée, enrichis de toasté et de cuir. La bouche est ronde, charnue et d'une longueur remarquable sur des notes grillées et épicées. Un beau mariage entre le bois et le vin, et un grand potentiel.

Classé Monument historique, Lagrézette est un élégant château du XV e s. qui marie influences médiévales et Renaissance. Alain-Dominique Perrin en fit l'acquisition en 1980 et en développa le vignoble (60 ha) implanté sur les deuxièmes et troisièmes terrasses du Lot. Le Pigeonnier a bénéficié d'un élevage bien conduit de vingt-six mois. Il se présente dans un habit pourpre sombre aux reflets noirs, très seyant. Les arômes toastés et vanillés se déclinent aux côtés des fruits rouges et noirs. Puis ce boisé fin accompagne le développement d'une chair ronde, soutenue par des tanins certes puissants mais déjà fondus. Un cahors charmeur qui saura affronter cinq à huit ans de garde. La cuvée principale Château Lagrézette 2003 (15 à 23 €) obtient deux étoiles également pour sa matière concentrée et souple, tandis que le Seigneur de Grézette 2002 (5 à 8 €), noté une étoile, a été apprécié pour sa complexité aromatique.

Une bâtisse typique du XVIII e s. accueille le visiteur sur ce domaine de 31 ha. Alain Gayraud a créé en 1985 la cuvée du Tertre, dont l'élevage est mené pour moitié en cuve et en fût. Le 2003 possède une grande concentration. La robe pourpre intense en est un premier indice, puis le nez apporte de nouvelles pièces à conviction par ses notes torréfiées complétées de réglisse et de pruneau. La preuve est évidente en bouche: ampleur et forte structure tannique. Le temps assagira cette belle matière. La Cuvée particulière 2003 (8 à 11 €), élevée totalement en fût, est citée.

On peut être agronome d'origine belge, s'être formé pendant sept ans dans le vignoble alsacien à la vinification en blanc et réussir un très beau cahors. Jean-François et Geneviève Meyan, installés à Cabanac en 2002, sur 18,7 ha, le prouvent. Leur premier millésime, issu de malbec exclusivement, a été apprécié pour son fruité et son élégance. La robe rouge à nuances violettes laisse poindre des arômes de cerise et autres fruits rouges bien mûrs, soulignés des notes grillées des dix-huit mois d'élevage sous bois. Les tanins souples assurent le long développement du vin en bouche et se portent garants de sa longévité.

De la gaieté, telle est l'impression qui ressort de ce vin tout en fruits, dont la couleur carmin suscite déjà la gourmandise. Le nez franc parle de fruits mûrs et même confiturés, à peine nuancés de notes boisées. Les tanins ronds, élégants, sont en faveur de la souplesse et de l'expression des flaveurs fruitées. Un cahors friand à servir sans attendre.