AOC Cahors

Coup de coeur trois années de suite, le Château Lamartine est fidèle au rendez-vous, avec une cuvée certes plus modeste, mais la barre était haut placée. Ce 2008, tout de même très réussi, s'affirme d'emblée par son bouquet soutenu de cerise à l'alcool, de violette et de caramel. Les tanins, bien fondus, soutiennent un palais gras et doux, qui finit sur une jolie note réglissée. Un vin harmonieux qui devrait bien évoluer dans deux ou trois ans.

Un trio de malbec (80 %), de merlot et de tannat signé Jean-Baptiste de Monpezat, à la tête du domaine depuis 1968. Les forces en présence? Une belle couleur noire, des parfums gourmands de cerise et de torréfaction, un palais suave, dense et persistant, aux tanins bien enrobés par la réglisse et les fruits noirs (cassis, mûre), un boisé qui sait rester modeste. De quoi affronter quelques années de cave, au moins deux ou trois.

Malbec, merlot et une pincée de tannat composent ce cahors tout en fruit. Le nez, bien typé, évoque en effet la cerise, le pruneau, le cassis..., rehaussés par une très agréable fraîcheur mentholée. Cette dernière soutient longuement un palais ample, rond, souple, aux tanins enrobés. Ce vin a le potentiel pour affronter deux ou trois ans de garde avant d'honorer un méchoui d'agneau ou un confit de canard.

La recherche du fruit semble avoir commandé l'élaboration de ce cahors, issu de malbec et de merlot (20 %). L'élevage en cuve confère en effet ce fruité intense et frais, ici la griotte et la mûre, une touche de fraise confiturée apportant un peu de chaleur. La bouche est au diapason, fruitée, fraîche et bâtie sur des tanins souples. Un vin harmonieux et prêt à boire. L'Élégance 2007 (11 à 15 €), élevée en fût, charnue et très douce, est citée.

Un 2008 bien dans la tradition du domaine, qui cherche toujours à valoriser le fruit en privilégiant l'élevage en cuve Inox. Et l'on n'est pas déçu en humant ce vin couleur cerise à reflets pourpres: les fruits sont bien là, mûrs et intenses. La bouche est à l'unisson, souple, fraîche, expressive. Un cahors gouleyant et harmonieux, à boire jeune sur une terrine de lièvre ou toute autre charcuterie de caractère.

L'Authentique de la famille Burc traverse les millésimes avec le même bonheur, mais rarement ce vin exclusivement malbec avait atteint un tel niveau et n'avait aussi bien porté son nom. Un vrai cahors assurément: une robe noire; un nez complexe et soutenu de fruits confits et d'épices douces; une bouche concentrée, dense et soyeuse, la fraîcheur apportant l'équilibre et les tanins parfaitement maîtrisés constituant une charpente qui résistera au poids des ans (quatre ou cinq). On verrait bien ce vin accompagner un salmis de palombe ou un tournedos Rossini.

Cet Ancêtre a déjà visité plusieurs fois ces pages. Il n'a rien perdu de son classicisme élégant et se présente dans une très belle robe grenat à reflets pourpres, le nez bien fruité (cerise) et épicé, ample, riche et solidement bâti en bouche, mais avec souplesse et douceur. N'attendez pas pour en profiter, il est prêt.

Agrégation au fil des années de petites propriétés, le domaine couvre aujourd'hui 22 ha à Vire-sur-Lot, à proximité du croquignolet village médiéval de Puy-l'Évêque. Assemblage de malbec et de 20 % de merlot, ce cahors exhale d'intenses parfums de cerise burlat et de myrtille bien mûres, accompagnés d'épices et de discrètes notes de sous-bois. À cette complexité fait écho un palais ample, soyeux, fin et long. Harmonie et élégance.

Fort de son expérience champenoise, Laurent Nominé s'installe en 2002 sur ce domaine de 15 ha. Déjà remarqué dans le Guide, Cantelauze ("le chant de l'alouette", en occitan) atteint cette année des sommets avec ce 100 % malbec. La robe est d'un superbe rouge intense et profond. Le nez subtilement vanillé annonce un palais d'une harmonie rare, suave, ample, charnu, puissant mais jamais lourd, au boisé parfaitement fondu dans le fruit. La quintessence du cahors, entre force et douceur. Recommandé sur un filet mignon de veau sauce forestière ou sur un pigeon en chemise de chou. Du même propriétaire, le Dom. de la Croix de Cels 2008 La Réserve (3 à 5 €) décroche deux étoiles. C'est un vin au bouquet très soutenu de cerise noire, vanillé et torréfié, aux tanins fondus et d'une remarquable suavité en bouche. Le vigneron conseille ici une tranche d'agneau au thym frais ou des aiguillettes de canard et polenta frite.

Édifié au XIII e s., le château de Chambert fut en partie reconstruit au XX e s. suite à un incendie. Le vignoble existe, lui, depuis le XVI e s., mais c'est sous la conduite du général Bataille qu'il prit son essor, au XIX e s. Depuis 2007, Philippe Lejeune en exploite les 57 ha de vignes, actuellement en conversion bio. Ce cahors, issu de malbec et de merlot (20 %), couleur sombre de jeunesse, s'ouvre sur les petits fruits rouges, les épices et quelques notes fumées. Dominée par les fruits mûrs, la bouche se révèle ronde, charnue, concentrée et bien structurée. À ouvrir dans les deux ans.

Une touche saint-émilionnaise plus prononcée dans ce cahors avec 30 % de merlot pour accompagner le malbec. Le résultat est un vin très aromatique, sur les fruits mûrs (pruneau, cerise, framboise), un rien boisé. Le cépage bordelais apporte la souplesse au palais, le malbec sa puissance tannique. Les fruits sont toujours bien présents, et les notes de fût en retrait. Un élévage à la mesure du vin, très bien maîtrisé.

Du malbec bien sûr, mais aussi un peu de merlot et de tannat composent ce 2008, à déguster dans le restaurant récemment installé à l'intérieur du chai sur le thème de la truffe et du safran. La robe est grenat, le nez très ouvert sur les fruits noirs et la vanille, et la bouche veloutée et structurée par des tanins fondus. À ouvrir dans les deux ans.

Cette cuvée n'est produite que les années jugées exceptionnelles. Après 2002, 2005 et 2006, le millésime 2008 semble avoir convaincu Pascal et Olivier Pieron. Il a aussi convaincu les dégustateurs. Après dix-huit mois d'élevage, ce vin offre un nez empyreumatique (fumée) et vanillé. À ce boisé copieux succède un palais bien structuré par des tanins fondus, où le fruit mûr reprend le dessus. Deux ou trois ans en cave harmoniseront cet ensemble prometteur. Même constat pour le Prieuré de Boliva 2007 Élevé en fût de chêne (5 à 8 €), cité, empreint de notes cacaotées et à attendre un an ou deux.

An XIII pour la cuvée Vendémiaire (le mois des vendanges dans le calendrier républicain) de Jean Labroue, la première portant le millésime 1996. Pas de révolution dans ce 2008, le malbec a toujours les pleins pouvoirs, la cuve toujours la préférence du vigneron et la qualité est de nouveau au rendez-vous. Robe couleur cerise à reflets pourpres, nez très intense, à la fois floral (iris, violette) et fruité, bouche bien typée, longue, ample, charnue et fraîche à la fois. Recommandé sur une côte de boeuf grillée aux sarments et saupoudrée de sel de Guérande. Toujours dans la thématique révolutionnaire, le Serment 2007 Élevé en fût de chêne (15 à 23 €) – entendez serment du Jeu de paume mais aussi, surtout, au terroir et à soi-même, explique Jean Labroue – obtient une étoile pour sa puissance et son boisé bien intégré. On attendra toutefois deux ou trois ans pour l'apprécier.

Et un coup de coeur de plus pour le Château du Cèdre, qui porte son total à onze! Ce pur malbec élevé vingt-deux mois en fût, grenat sombre à reflets noirs, livre un bouquet très expressif, fruité (myrtille, cassis) et boisé (cacao, vanille). La bouche riche, ronde, concentrée et remarquablement structurée, glisse vers une superbe finale fumée et poivrée. Puissance et élégance pour ce cahors taillé pour la garde. La cuvée GC 2007 (60 à 76 €), complexe (griotte, vanille, réglisse, menthol), longue et enrobée, obtient une étoile, de même que la cuvée Cèdre Héritage 2008 (5 à 8 €), souple, douce et fraîche. Domaine officiellement converti à l'agriculture biologique en 2009.

Les vignes sont exploitées selon les critères bio mais sans certification. Malbec et merlot, complantés sur un sol kimméridgien, donnent ici naissance à un très beau cahors. Dans sa robe noire, ce dernier livre un bouquet complexe et exubérant de fruits rouges, d'épices et de réglisse. Sous-tendue par une franche vivacité, la bouche conjugue puissance et douceur. De quoi affronter sans crainte deux ou trois ans de garde. Les Secrets de la Gineste 2008 (8 à 11 €), vanillé et réglissé au nez, élégant et complexe en bouche, obtient aussi une étoile.

Johan Vidal propose ici deux cuvées élevées pour partie en fût, pour partie en cuve: la Grande Réserve, assemblage de cot (malbec) et d'une pincée de tannat, et Le Prestige 2008 (8 à 11 €), 100 % malbec. La première est un vin noir à reflets pourpres, au nez de fruits noirs mûrs, d'épices, d'eucalyptus et de boisé, suave et rond, épicé et vanillé en finale. Dans le même esprit, la deuxième est citée pour sa bonne maîtrise des tanins et pour son côté mûr et doux.

Dans ces deux cuvées de la cave de Parnac, une touche de merlot accompagne le malbec, 10 % dans la cuvée Malbec France 2008 (3 à 5 €), citée pour son caractère gouleyant et fruité, un peu plus dans ce 2008 qui a passé un an en fût et en retire un bouquet au boisé intense. En bouche, le fruit s'exprime avec beaucoup moins de retenue, sous-tendu par une belle fraîcheur. La structure est puissante, bâtie sur des tanins de qualité mais encore un peu austères en finale, qui réclament deux ou trois ans de garde pour s'affiner.

Grauzils provient de grès ou de graves, à l'image des sols pauvres et caillouteux du domaine. Le malbec y trouve un beau terrain d'expression, mis en valeur par Philippe Pontié depuis près de trente ans. L'élevage en cuve révèle le fruit du cépage, donnant un vin rouge intense, au nez friand de cerise et de framboise, souple et rond, voire doux en bouche, légèrement mentholé en finale. Un cahors équilibré et prêt à boire, pourquoi pas sur une cuisine sucrée-salée?

Le A des Hauts d'Aglan fait désormais partie des classiques de l'appellation. Isabelle Rey, qui convertit son vignoble au bio (troisième année), signe à nouveau une cuvée de haute volée, un pur malbec grenat à reflets violets, qui mêle les fruits noirs et rouges à des notes vanillées. Gourmand, confituré, ample et équilibré par une juste fraîcheur, ce vin accompagnera volontiers un lapin aux pruneaux ou un pavé de chevreuil aux airelles.