AOC Roussette-de-savoie

La famille Neyroud commercialise du vin depuis cinq générations. Dans des bâtiments à l'architecture savoyarde traditionnelle, elle a récemment aménagé une cave voûtée qui permet d'accueillir vingt personnes. Les visiteurs pourront y découvrir cette bouteille qui ne ternira pas la réputation de Frangy, cru renommé pour ses roussettes. Or pâle, elle s'annonce par des parfums intenses et flatteurs aux multiples nuances: les fruits exotiques, la pêche, le miel, l'acacia se bousculent au nez. Ces arômes se prolongent dans une bouche fondue, qui concilie la rondeur et la longueur.

Après avoir exercé pendant quinze ans en Suisse comme oenologue, Bruno Lupin s'est installé il y a dix ans à Frangy. Misant sur l'altesse, cépage vedette de ce cru, il en a planté 4 ha à l'époque et en cultive 5 aujourd'hui. Ce 2007 or pâle confirme les bonnes dispositions de ce terroir. Franc et complexe, le nez libère des senteurs de fruits blancs qui se prolongent en bouche, assorties de notes de miel, de fleurs et d'épices douces. Ample, harmonieux, typé et long, ce vin accompagnera volontiers une tartiflette.

Cette roussette or pâle est née dans la combe de Savoie, au pied du massif des Bauges. Elle ne donne pas dans l'exubérance. Au nez puis en bouche, du fruit blanc. Un bon équilibre, une pointe d'amertume en finale et des accents de sincérité qui méritent qu'on s'y attarde. À déboucher dès la sortie du Guide.

Pour accompagner cette bouteille, les dégustateurs suggèrent un foie gras poêlé aux figues ou du canard à l'orange. C'est dire la richesse de cette roussette qui a frôlé le coup de coeur. La robe jaune d'or annonce un nez franc, intense, généreux, un rien évolué aux nuances de fruits surmûris, voire confits. Tout aussi aromatique en bouche, ce vin montre des rondeurs à l'attaque; puis une fraîcheur soulignée par des nuances de pamplemousse et de fruits exotiques lui donne un côté dynamique qui contribue à son équilibre. Un retour sur les fruits mûrs et les épices laisse le souvenir d'un ensemble harmonieux.

Frédéric Giachino élabore des vins issus de l'agriculture biologique. Élevée sur lies avec bâtonnage, cette jeune roussette jaune pâle à reflets verts montre toute sa fougue dans des parfums intenses de pamplemousse qui se confirment en bouche. Plein de vivacité, ce vin finit sur une pointe d'amertume qui incite à garder cette bouteille deux à trois ans. Sa nervosité appelle un plateau de fruits de mer.

Une roussette pleine d'attraits, or paille à reflets verts. C'est surtout l'élégance de sa palette aromatique qui retient les dégustateurs, qui mentionnent les fleurs, la pêche, la mirabelle et le citron. L'équilibre est là aussi: la bouche allie soleil et fraîcheur et donne envie de redéguster ce vin. Une bouteille qui s'accordera avec des feuilletés de poisson, à l'apéritif, puis avec de la truite ou du saumon.

La famille Perrier cultive la vigne depuis plus de cent cinquante ans. Or limpide et brillant, sa roussette de Monthoux distille des effluves flatteurs de fleurs blanches et de cire. Plus classique, la bouche laisse parler le fruit à chair blanche. Un peu douce en finale mais équilibrée, cette bouteille n'est pas pour déplaire.

Le coup de coeur de la dernière édition en roussette-de-savoie. Dans ce domaine, on affectionne particulièrement l'altesse, variété qui représente 70 % de l'encépagement. Après un marestel couronné par le jury, cet autre cru réputé s'attire de nombreux éloges. La robe soutenue, jaune d'or, annonce des fragrances de miel, de cire et d'épices qui traduisent la surmaturation. Ce côté surmûri se prolonge en bouche, sans lourdeur aucune, grâce à une vivacité bienvenue. Complexe, fruité et floral, très bien équilibré, l'ensemble pourrait accompagner un dessert. De la même propriété, la roussette-de-savoie 2006 (3 à 5 €) sans mention de cru est citée.

Cette exploitation s'étend sur 24 ha autour de Jongieux, village de l'avant-pays savoyard à l'ouest du vignoble. Elle cultive le cépage altesse sur les pentes du mont Charvaz pour produire un cru Marestel plus d'une fois retenu par le jury. Si vous voulez découvrir la roussette-de-savoie, vous pouvez choisir celle-ci, tant elle est typique. Complexe au nez, elle mêle des fragrances de fleurs blanches, de fleur d'oranger, d'agrumes, voire de gingembre. En bouche, elle décline la même gamme aromatique sur un fond de fraîcheur harmonieux. À déboucher dès la sortie du Guide.

Plusieurs dégustateurs ont souligné la qualité de la matière première de cette roussette, dont la palette aromatique ne manque pas non plus d'intérêt. Riche et variée, celle-ci décline la mirabelle, le miel, le pain d'épice, le beurre, le grillé. La bouche équilibrée est dominée par des impressions de richesse; elle révèle aussi des notes d'évolution qui incitent à apprécier cette bouteille dès maintenant. Une cassolette de Saint-Jacques formera un bel accord gourmand.

Cette roussette-de-savoie ne donne pas dans l'exubérance. Quelques effluves d'agrumes et de fleurs; une fraîche minéralité en bouche. Malgré cette discrétion, le potentiel qualitatif est bien là. À servir à l'apéritif dès la sortie du Guide.

Le 2003 fut distingué d'un coup de coeur dans l'édition 2006 et ce 2005, par son niveau qualitatif (une belle citation), confirme le savoir-faire des producteurs. Un séjour d'un an en fût a donné de la complexité à cette roussette, et des arômes de fruits secs, qui constituent le fil conducteur de la dégustation jusqu'à une touche finale de noisette. S'y ajoutent le miel, la cire, les épices... L'ensemble est rond et gras, sans manquer d'élégance. À déboucher dès maintenant.

Ces vignerons, établis à Saint-Badolph, aux portes sud de Chambéry, exploitent 10 ha de vignes. On peut trouver leurs vins au Cellier des Chênes, leur magasin de vente (606, route d'Apremont). Cette roussette a séduit par la complexité de sa palette aromatique, où les agrumes voisinent avec les fruits exotiques, des notes minérales et des nuances torréfiées. Franche à l'attaque, elle est un peu envahie en finale par les sucres résiduels mais l'impression générale reste favorable.

C'est Alexis Berthollier qui a spécialisé l'exploitation familiale dès le début des années 1960. À la tête de 8 ha de vignes, ses deux fils poursuivent la même démarche de qualité, en replantant des coteaux incultes et en adaptant les cépages aux terroirs. Pour n'avoir que dix ans d'âge, les ceps à l'origine de cette roussette ont livré une matière première de grande qualité. Une bonne maîtrise de la vinification a fait le reste et produit un vin jaune paille au nez à la fois floral, minéral et grillé. La bouche est riche, grasse, suave, harmonieuse et longue. Pour découvrir la roussette.

Bruno Lupin choie ses vignes d'altesse, cépage qui couvre la majeure martie de ses 5 ha – peut-il en être autrement quand on est établi à Frangy, l'un des crus de prédilection de la roussette? Sa cuvée principale s'annonce par un nez flatteur partagé entre les fleurs et l'abricot, avec des nuances de pain grillé. La bouche est plus discrète, mais elle fait preuve d'une certaine élégance. Une citation encore pour la cuvée du Pépé Frangy 2006, issue de vignes plantées en gobelet et sur échalas par le grand-père du vigneron, il y a cinquante-quatre ans. Un vin gras, presque moelleux, encore fermé. Deux bouteilles à découvrir au caveau de dégustation qui fait aussi ferme-auberge.

Technicien supérieur en oenologie, Michel Magne a repris en 1995 le domaine familial implanté sur les éboulis du mont Granier. Sa Tête de cuvée a été fort appréciée. Très expressive au nez, elle explore les fleurs et les fruits avant d'évoluer sur les fruits secs et la cire pour finir sur des notes fraîches et citronnées. Des nuances aromatiques qui se retrouvent pour la plupart en bouche, au sein d'une matière riche, ample et persistante. À déguster dans les trois ans qui viennent.

Cette roussette est l'illustration remarquable de toutes les potentialités offertes par le cru Marestel. De couleur or pâle, elle libère des parfums francs, complexes et de qualité, fruités (agrumes, fruits blancs), épicés et torréfiés. En bouche, elle révèle une matière puissante, grasse et superbement équilibrée. La longue finale est marquée par un élégant retour épicé aux nuances de gingembre. Une bouteille à servir pendant deux ou trois ans avec des noix de Saint-Jacques aux épices ou des poissons du lac.

Guy Justin est établi dans un petit village proche de Jongieux, à l'ouest du lac du Bourget, et cultive une dizaine d'hectares. Il a un faible pour la roussette, qui représente 70 % de l'encépagement de sa propriété, et dont il a tiré le meilleur dans le millésime 2005. Cette cuvée du cru Marestel n'a qu'un défaut, son caractère confidentiel. Pour le reste, ce vin doré est un modèle de l'appellation. Son nez, d'une rare intensité, mêle de délicates nuances de miel, d'épices et de pêche blanche. Sa bouche élégante représente un remarquable équilibre, avec juste ce qu'il faut de sucres résiduels pour contrebalancer un support acide de toute première qualité. La cuvée Gabrielle 2005 obtient une étoile pour la complexité de ses arômes.

Ce 2005 ne fait pas oublier le 2003, un des coups de coeur de l'édition 2006. D'un jaune d'or soutenu, la robe laisse d'emblée entrevoir son côté évolué. Des notes de fruits confits et de miel confirment au nez cette première impression, ainsi que le gras et la rondeur de la bouche. Un ensemble intéressant, mais à découvrir sans tarder.

Cette roussette a été élevée un an en merrain du Tronçais. Le chêne de l'Allier s'exprime indubitablement, à côté de notes florales, végétales (buis, bourgeon de cassis) et minérales. La bouche a néanmoins conservé une certaine fraîcheur citronnée. L'ensemble, de qualité mais atypique, plaira aux amateurs de vins boisés.