AOC Bordeaux supérieur

C’est en 2000 qu'un jeune viticulteur reprend cette propriété familiale et lui donne un nouvel essor. Ce 2007 est la preuve d’un soin attentionné porté au raisin et d’un talent certain dans la vinification. Mais patientez au moins deux ans avant de savourer ce vin racé, au nez complexe de fruits noirs et de cuir. Ample, charnue, chaleureuse, charpentée, la bouche persiste longuement dans cette ligne aromatique. Un gibier sera ici en parfaite compagnie. De la rondeur, de la matière, du fruit ourlé par un boisé bien fondu: le Ch. Normandin Le Clos 2007, une étoile, trouvera lui aussi sa place dans la cave. À servir sur des paupiettes de veau.

La couleur rouge carminé de ce vin engage l’amateur à ne pas trop attendre. Au nez, les épices douces (cannelle) et les notes grillées apportées par le bois s'harmonisent avec celles de cassis apportées par le raisin. La bouche est souple, linéaire, soutenue par des tanins mûrs. Les fruits et les épices sont rejoints en finale par une touche boisée.

Au siècle dernier, ce domaine fut propriété de la confrérie religieuse des marianistes, qui y fit construire un orphelinat dont les vestiges sont encore visibles. Les orphelins étaient occupés à la cultue de la vigne, déjà présente à l’époque. Plantés à flanc de coteau et exposés sud-sud-est, merlot et cabernets ont donné cette cuvée au nez encore un peu discret qui, après aération, dévoile des parfums de fruits mûrs, de vanille et de café. La bouche suave révèle des tanins encore jeunes. La finale laisse sur une agréable impression de fraîcheur. Trois à quatre ans seront nécessaires pour assouplir ce vin élégant.

Ce 2007 est le premier millésime après le rachat du domaine par le groupe Jeanjean. Née sur les coteaux argilo-calcaires de Sainte-Foy-la-Grande et élaborée avec une majorité de merlot, cette cuvée charme d’emblée par sa robe dense, d’un noir profond, et par son nez complexe et intense aux parfums de mûre et de torréfaction. La bouche est ample et charnue, marquée par une longue finale boisée. Un vin équilibré, apte à un vieillissement de trois ans.

Guillaume Blanc, consul au XVI e s. de Sainte-Foy-la-Grande, a donné son nom à ce château régulièrement retenu dans le Guide. Il est ici dignement célébré avec cette cuvée, dont la robe très sombre annonce la concentration et la maturité du raisin. Le nez confirme: fruits noirs et épices se marient à merveille. Une belle densité en bouche, beaucoup de chaleur et de générosité, des tanins fondus, des fruits mûrs encore. Un vin de caractère qui pourra s’affirmer encore pendant deux ou trois ans. Le Ch. Guillaume Blanc Élevé en fût de chêne 2007 n’a pas grand-chose à lui envier: un nez intense aux élans de cassis et d’épices, une bouche ronde et concentrée. Deux étoiles également.

Sur ce terroir voisin de Pomerol, rien d’étonnant à découvrir un vin fin et puissant. N’hésitez pas à aérer ce 2006 pour apprécier ses arômes intenses de café et de cacao finement toastés qui dominent le fruit. La bouche ample dévoile des tanins serrés et enrobés qui ont besoin d’encore un peu de temps pour s’assagir. La finale laisse sur une agréable impression réglissée en harmonie avec le nez.

Jean-Luc Buffeteau affirme «être à l’écoute du vin pour ne pas le brusquer et garder tout son potentiel». Traduction: sélection du meilleur terroir de merlot, rendements limités, vendange manuelle et égrappage, élevage en barrique neuve pendant quinze mois. Le résultat est cette Agape parée de rouge sombre, au nez complexe de fruits noirs et d’épices, à la bouche ronde, suave et douce qui finit sur une note fruitée légèrement briochée. Un vin harmonieux à boire ou à garder un an ou deux.

Depuis sept générations, la propriété – située dans l’Entre-deux-Mers, ses églises romanes, ses abbayes, ses châteaux, sa tradition culinaire et bien sûr viticole – est transmise de mère en fille. Le savoir-faire ne s’est pas perdu en chemin, comme en témoigne ce superbe vin aux reflets pourpres et grenat. Le nez, intense et complexe, révèle un boisé bien intégré à une dominante fruitée et fraîche (cassis, mûre), promesse d’un palais des plus flatteurs. Promesse tenue: une attaque généreuse tout en rondeur, une matière riche et concentrée, des tanins présents mais sans excès, un boisé fondu et des fruits mûrs en parfaite harmonie, de la longueur. Une valeur sûre à découvrir dans deux ou trois ans.

Cela fait plus de soixante ans que la propriété est dans la famille. Jusqu’en 1985, le négoce bordelais achetait l’essentiel de la production; depuis, tout est vendu en bouteilles. Cette Réserve du propriétaire (Patrick Audouit) s’affirme avant tout par son ampleur et sa fraîcheur, tant au nez qu’en bouche. L’attaque est franche. Les arômes soutenus de fruits rouges et noirs sont rehaussés par des notes épicées. Les tanins sont présents mais sans agressivité. À déguster dès à présent.

Nous sommes proches de Saint-Émilion et le merlot domine ici. Toasté, légèrement balsamique, le nez s’ouvre à l’aération sur des parfums de réglisse et d’anis. Souple et ronde en attaque, la bouche, ample et boisée, s’appuie sur des tanins encore un peu austères qui devront encore s'arrondir.

Situé à mi-chemin entre Bourg et Blaye, les vignobles Louis Marinier sont aujourd'hui gérés par les filles et la petite-fille de cette figure de la viticulture bordelaise. Ils présentent l'oiseau rare, un bordeaux supérieur blanc, donc moelleux, qui s'annonce par une robe or pâle à légers reflets verts. Le nez livre de douces notes de tilleul, de verveine et de miel, que l'on retrouve en bouche, dans un ensemble vif, gras et persistant. Un parfait «vin d'après-midi», à déguster à l'heure normalement dévolue au thé, comme le veut la tradition bordelaise.

Comprenant une ferme fortifiée du XVI e s., une chartreuse du XVII e s. et un parc paysager du XVIII e s., le château Jean Faux est l’un des plus anciens du canton. Sur ce site magnifique est né un vin puissant, à la robe sombre, au nez fruité qui ne se laisse pas dominer par le bois et ses nuances vanillées. Dès l’attaque, un volume imposant emplit la bouche, accompagné d’une rondeur moelleuse qui enveloppe une solide trame tannique. Une bouteille de garde (au moins trois ans), à savourer sur un repas de retour de chasse.

Ni pesticide ni engrais, des levures indigènes lors de la fermentation: Philippe Roux a fait le choix du respect de la nature. Les pratiques modernes ont aussi leur place, comme la macération du raisin à froid pour obtenir plus de fruit et de concentration. L’intensité de la robe noire à reflets violets de ce 2007 en est la preuve. Le vin est ample et complet, tant au nez, riche et intense fait de fruits noirs, de moka et de nuances de cuir, qu’en bouche, où l'on découvre une matière puissante et charnue, structurée par des tanins fondus. Un bordeaux supérieur de caractère, très prometteur, qui pourra vieillir quelques années et accompagner un bœuf bourguignon ou une daube.

Ce vin déjà très agréable gagnera en finesse en vieillissant. Sous sa robe couleur cerise noire, on découvre un nez complexe dominé par les fruits noirs. Tout en souplesse, la bouche évolue sur des tanins tendres et soyeux, et finit sur une légère amertume qui se fondra avec le temps. «À servir sur un rôti de porc au vinaigre balsamique et romarin», conseille un dégustateur. Le Ch. Roques Mauriac 2007, très fruité, est cité.

Sur les croupes argilo-calcaires de ce domaine de 21 ha, commandé par un petit château 1 er  Empire, est né ce vin gourmand à boire sans attendre pour profiter de sa fraîcheur. Mûre, cassis, coing, le fruit domine la dégustation et laisse une agréable impression de jeunesse.

Cette propriété de 55 ha, dont 32 ha de vignes, commandée par un castel Second Empire, livre un vin à la robe violette et au nez de fruits noirs soulignés par des notes discrètes de cacao et de vanille. La bouche, ronde, grasse et douce, fait écho à l’olfaction. Un vin à déguster dès aujourd’hui sur une lamproie à la bordelaise.

Depuis vingt-cinq ans, Monique et Bernard Delong œuvrent à la reconversion de ce vignoble de 38 ha. Des noces d’argent qu’ils célèbrent avec cette cuvée qui se présente pour l’occasion dans son plus bel apparat: teinte grenat intense, parfums bien équilibrés entre bois et fruit. L’entrée dans la danse est franche, la suite ronde et douce, bien structurée, et le tour de piste se termine sur des notes vanillées. La cuvée Hyppos Élevé en fût de chêne 2007 (5 à 8 €) est citée.

C’est au château Malromé qu’Henri de Toulouse-Lautrec termina sa courte vie en 1901. Cette cuvée rend hommage à la mère du célèbre peintre, qui fit l’acquisition du domaine en 1883. Un bordeaux supérieur 100 % merlot, drapé d’une robe sombre presque noire, annonce d’un raisin à maturité. Le nez confirme la présentation avec ses notes intenses de cerise noire et de mûre associées aux parfums apportés par la barrique (caramel, café, chocolat). La bouche est dense, ronde, soutenue par une solide charpente et dominée par les fruits rouges. Une belle longueur également pour ce vin à attendre au moins deux ans.

Située dans l’une des plus belles bastides de l’Entre-deux-Mers, la coopérative de Sauveterre-de-Guyenne présente un vin au boisé encore très marqué, vanillé et épicé, mais qui ne masque pas totalement le fruit. D’une bonne longueur, la bouche est dense et charnue, soutenue par une pointe de vivacité, signe de jeunesse et gage d’une bonne garde.

Joris Larriaut représente la cinquième génération. Il signe un vin au boisé encore un peu dominant. Mais le potentiel est là et le temps fera son œuvre. Le nez libère des parfums vanillés et toastés, accompagnés de notes de fraise et de framboise. La bouche est ronde et grasse, les tanins sont soyeux et les fruits mûrs apparaissent derrière le bois. Un an ou deux de patience pour apprécier cette bouteille à sa juste valeur.