AOC Bordeaux supérieur

Ce vignoble de 13 ha est situé au nord du Libournais, sur les coteaux du village de Puynormand dominant la vallée de l’Isle. Son 2008, à dominante de merlot complété des deux cabernets, s’exprime dans toute sa jeunesse. Il se présente dans une robe grenat éclatant et offre des parfums naissants de fruits rouges et d’épices. Puissant dès l’attaque, le palais est à la fois charpenté, long et boisé. Le temps fera son œuvre pour rendre les tanins plus dociles: on patientera trois ans.

Deux bouteilles fort plaisantes, assemblages de merlot (pour les deux tiers) et de cabernets. Ce Château Villotte affiche sa jeunesse dans sa robe sombre aux reflets violacés; il la confirme par son bouquet d’une belle fraîcheur fruitée, aux nuances de prune. La mise en bouche dévoile un ensemble rond et plein, charnu et concentré, où des tanins encore fermes et fougueux appellent une petite garde (deux à cinq ans). Cité, le Ch. Canteloudette 2009 (305 000 b.) est un vin gourmand, aux arômes élégants de fruits noirs et de clafoutis aux cerises. Rond et suave, bâti sur des tanins serrés mais veloutés, il pourra se boire dès la sortie du Guide.

Régulièrement mentionné dans le Guide pour son bordeaux rouge, le domaine propose aussi ce bordeaux supérieur issu du seul cabernet-sauvignon. Un vin «sérieux», qui aura besoin d’un à deux ans pour assimiler son élevage sous bois encore dominant (vanille). Rond à l’attaque, solidement structuré et charnu, ce 2008 a les qualités pour attendre un peu et laisser ainsi mieux s’exprimer ses arômes de fruits confiturés.

Le cabernet-sauvignon se taille la part du lion dans cette cuvée aux reflets carmin. À l’olfaction, on distingue plus nettement les suaves arômes d'épices douces que ceux des fruits noirs. La bouche, empreinte de la même douceur, se montre souple et soyeuse. À apprécier sans attendre.

Installé en 2003 sur les bords de la Dordogne à 500 m du vignoble de Saint-Émilion, Olivier Cazenave conduit 7 ha de vignes en s’efforçant de respecter l’environnement (pas de pesticides ni d’herbicides, enherbement…). Sa Capitane à la robe profonde s’ouvre sur des parfums empyreumatiques associés aux fruits rouges confiturés qui annoncent la générosité de la bouche. Celle-ci se montre souple, riche et fruitée (griotte, cassis), adossée à des tanins enrobés. La finale, plus austère, s’assagira avec le temps: patienter deux à trois ans.

C’est dans un chai du Libournais, adossé à une paroi rocheuse soutenant une chapelle du XI e s., qu’est né ce 2009 à la robe grenat brillant. Dès le premier «coup de nez», il exprime la fraîcheur du fruit: des arômes de fruits noirs qui s’éternisent ensuite dans un palais rond et charnu, à l’équilibre réussi. Un vin à savourer d’ici deux ans; en attendant on peut découvrir la cuvée Prestige 2009 (5 à 8 €; 12 000 b.) élevée sous bois et plus structurée, qui obtient une citation.

Propriété acquise par la mère d’Henri de Toulouse-Lautrec, où le peintre aimait à séjourner et mourut en 1901. Implanté sur un coteau argilo-graveleux bien exposé, le vignoble produit des vins de qualité, comme celui-ci, qui pourra être apprécié jeune ou attendre deux à trois ans. Le nez, fermé, ne laisse percer qu’un léger boisé, vanillé et toasté. Plus aromatique, sur des notes de fruits noirs, la bouche se montre ronde en attaque, assez longue, construite sur des tanins fins. Le 2006 avait obtenu un coup de cœur.

Deux vins sélectionnés en bordeaux supérieur pour la famille Gonfrier, à la tête d’un vaste domaine de 400 ha constitué à partir de 1962. L’un comme l’autre privilégient le merlot et ont connu le bois. Le préféré est ce château de Marsan, dont le bouquet se partage entre les fruits noirs, les fleurs, les notes toastées et épicées. Cette palette se prolonge dans une bouche ample et ronde qui finit sur une note chaleureuse de confiture de myrtilles. Un ensemble élégant qui gagnera à attendre deux à trois ans. Le Ch. le Gardera 2009 (100 000 b.), cité pour sa charpente tannique et son ampleur, est encore sous l'emprise de la barrique. Il séjournera avec profit trois à quatre ans en cave.

Alain Aubert, propriétaire du Château La Couspaude, grand cru classé de Saint-Émilion, sait repérer les beaux terroirs. Ainsi n’hésite-t-il pas en 1996 à acheter ce domaine situé sur un plateau argilo-calcaire dominant la Dordogne. Il y produit un 2009 tout en puissance, au bouquet complexe de cassis et de myrtille. Veloutée à l’attaque, la bouche offre du gras et une structure tannique solide. On patientera trois ans avant de servir cette bouteille, pourquoi pas sur un cassoulet.

Il y a cinq ans que Frédéric et Fabienne Mallier ont repris ce vignoble situé en bordure de la Dordogne, et un an qu’ils ont engagé sa conversion bio. En plus d’un équilibre réussi, leur pur merlot séduit par la jeunesse de sa robe pourpre et brillante, l’élégance de son fruit épicé, la souplesse et la rondeur de sa bouche gourmande. Un vin fin et aromatique, à partager dès aujourd’hui ou d’ici deux ans autour d’une table chaleureuse, la table d’hôtes de Fabienne par exemple.

Transmise dans la même famille depuis 1899, cette propriété ceinte de murs est composée d’une parcelle de 21 ha commandée par une bâtisse du XV e s., agrandie au XVIII e s. Claudine Rozier en a pris les rênes en 1993. Sa cuvée Prestige se présente dans une robe sombre aux reflets violines, qui annonce la grande concentration du nez (fruits noirs, boisé) et de la bouche. Volumineuse, cette dernière est bâtie sur des tanins massifs mais de qualité, soulignés de notes poivrées. Un vin authentique, pour un repas de chasse.

Peu après son installation en 2007, ce couple d’œnologues a ouvert un gîte rural, afin de faire découvrir son métier et sa production. On pourra y déguster cette cuvée Prestige qui offre un bouquet classique de fruits rouges mêlé de boisé. Plus complexe, la bouche dévoile une matière séveuse, tout en souplesse, aux riches arômes de cassis, de cerise et de vanille. Une pointe mentholée vient rafraîchir la finale de ce 2008, que l’on gardera en cave un an ou deux afin de profiter de tous ses charmes.

Les deux bordeaux supérieurs de Claude Comin reçoivent tous deux une étoile. L’un comme l’autre donnent une courte majorité aux deux cabernets (55 %) et présentent des caractères proches. Celui-ci, qui frôle les deux étoiles, s’ouvre après aération sur de fins arômes de fruits noirs et d’épices. Souple en attaque, solidement charpenté, élégant, c’est un vin prometteur qui demande à s’épanouir. Le Ch. Tour Chapoux 2009 (40 000 b.) séduit par sa fraîcheur, son fruité et sa persistance, mais montre quelque fermeté en finale. Deux bouteilles qui méritent d’attendre deux à cinq ans.

Ce domaine situé à Cubzac-les-Ponts, commune où trois ponts franchissent la large Dordogne, est implanté en bordure du petit ruisseau de la Virvée. Il signe un vin issu à 80 % de cabernet franc. La robe est grenat foncé à reflets violets. Les arômes de cacao et de vanille de l’élevage enrobent le fruit avec élégance. Une même délicatesse caractérise la bouche souple et persistante, qui finit sur de jolies notes boisées. On peut laisser cette bouteille trois ans en cave ou la servir prochainement avec une viande rouge rôtie ou du petit gibier.

Il faut remonter jusqu’au XVIII e s. pour trouver les origines de ce domaine du canton de Fronsac, qui se transmet dans la famille Gabard au fil des générations. Remarqué depuis quelques années dans les trois couleurs, le château propose ici un rouge élevé pendant un an sous bois, d’une grande concentration, tant à l’œil qu’au nez et en bouche. Les notes confiturées et boisées sont généreuses, comme la chair ronde et puissante étayée par des tanins serrés. La longue finale laisse présager un beau potentiel de garde: trois à quatre ans.

Établi sur un tertre dominant la Garonne, sur la rive droite, ce cru racheté par la famille Lucas en 2003 a gardé sa part de mystère: pourra-t-on découvrir un jour le souterrain qui reliait, dit-on, le château à l’église du village? Son bordeaux supérieur, en revanche, est des plus classiques. L’assemblage? Merlot dominant et cabernet-sauvignon. La robe? Bordeaux. Le nez? Expressif, fruité, floral et boisé. La bouche? Structurée par des tanins fins et tapissée par des arômes de fruits mûrs délicatement boisés. Une bouteille prête à passer à table.

Installé il y a quatre ans, Derek Egan exerce déjà son savoir-faire en saint-émilion grand cru, mais il met la même application à produire son bordeaux supérieur. Ce 2008 à la robe sombre animée de reflets légèrement tuilés affiche un nez plutôt discret qui offre à l’aération quelques notes de fruits cuits (pruneau). La bouche, souple en attaque, offre du volume, du gras, des tanins soyeux et des arômes flatteurs de fruits rouges et d’épices. Un vin équilibré, à apprécier d’ici un à deux ans.

Propriété de la famille Regaud depuis quatre siècles, ce vaste vignoble de l’Entre-deux-Mers offre un magnifique panorama sur la vallée du Dropt. Merlot et cabernets se partagent l’assemblage de cette cuvée Tradition qui a charmé le jury par sa classe et son harmonie. Vêtue d’une robe au grenat soutenu, elle exhale de délicats parfums de fruits noirs et d’épices, et offre en bouche du volume, de la puissance, des tanins denses et une longue finale poivrée. On l’oubliera au moins deux à trois ans en cave, comme Le Vigneron inconnu 2008 Élevé en fût de chêne (11 à 15 €; 4 500 b.), du même domaine, cité pour sa densité et son caractère épicé.

Un coteau argilo-siliceux est le berceau de ce vin plébiscité par les dégustateurs. Assemblage dominé par le merlot, ce 2009 apparaît aussi intense à l’œil qu’au bouquet, où des notes confiturées s’allient aux nuances fumées et grillées léguées par un séjour d’un an en barrique. Ample, puissante, bien structurée et remarquablement équilibrée, la bouche révèle une superbe matière, qui dénote une vendange choyée. On attendra deux ans cette bouteille avant de la servir sur une belle viande rouge ou même, suggère un dégustateur, sur un dessert au chocolat.

Un manoir Renaissance, acquis sous l’Empire par Claude Deschamps, architecte du pont de Pierre à Bordeaux, et transmis par mariage à la famille. Assemblage à dominante de merlot, son vin mêle au nez le noyau, l’amande douce et la rose. Après une attaque suave, les dégustateurs découvrent une bouche à la fois friande et tendre, construite sur une bonne trame tannique, et qui finit sur un frais retour mentholé. Ils évoquent un vin «gourmand» et «jovial»: précisément le style recherché par ses auteurs. Une bouteille déjà prête et qui peut tenir au moins trois ans. Également citée, la Grande Réserve (15 à 20 €; 18 000 b.) a connu le bois; elle retient l’attention par son nez de cassis et de vanille et par son potentiel (deux à trois ans).