AOC Bordeaux supérieur

"Ce château, édifié en 1570 par le gouverneur de la région de Sainte-Foy-la-Grande, Pierre de Parenchère, commande un vignoble de 160 ha situé à l'extrême est du Bordelais. Régulièrement sélectionnés dans ces pages, ses vins sont au rendez-vous avec deux cuvées remarquables. Riche, concentré, plein, ouvert sur les fruits à l'alcool, les épices et la vanille, l'Esprit de Parenchère 2009 (15 à 20 €; 6 900 b.), à dominante de cabernet-sauvignon, décroche deux étoiles. Quant à la cuvée Raphaël, dominée par le merlot, elle dévoile un nez intense, encore empreint des quatorze mois de barrique (notes grillées et vanillées), mais qui n'écrasent pas le fruit. La bouche se révèle ample, généreuse, corsée, séveuse, mêlant harmonieusement nuances chocolatées de l'élevage et fruits mûrs du raisin. Un vin bien dans son appellation et son millésime, à déguster dans quatre ou cinq ans."

"Il n'y en aura malheureusement pas pour tout le monde... Ce petit domaine de 3 ha, qui vendait jusqu'à présent la majorité de sa petite production en Amérique du Sud, a en effet conquis notre jury grâce à une ""série très limitée"" issue de pur merlot. Cette cuvée s'affiche dans une robe grenat profond et s'impose avec des parfums intenses et racés de fruits noirs et rouges au boisé discret (vanille). L'attaque opulente, sur les fruits compotés, dévoile une suite charnue à souhait, riche, portée par des tanins enveloppés. Ce vin puissant, au boisé encore affirmé, devrait atteindre son apogée en 2015-2016."

Ce vaste domaine de l'Entre-deux-Mers (140 ha de vignes) est tourné vers la vente à l'international: si un quart de sa production reste en France, il exporte le reste aussi bien en Asie qu'aux États-Unis, en Russie ou en Scandinavie. Sa cuvée Carl, encore marquée au nez par son élevage sous bois (notes toastées), dévoile quelques senteurs de myrtille en confiture, signe d'une belle maturité. Puissance, concentration et douceur s'affirment dans une bouche à la carrure solide, nuancée de fruits rouges et noirs agrémentés d'un fin boisé. Un vin charpenté qu'il faudra savoir attendre: au minimum quatre à cinq ans.

Un vin bien typé cabernet, résume un dégustateur. De fait, le cabernet-sauvignon compose 60 % de l'assemblage (10 % pour le cabernet franc) de cette cuvée remarquée pour sa fraîcheur et son élégance. Au nez, la vivacité du bourgeon de cassis accompagne des parfums soutenus de fruits rouges. La même fraîcheur et le même fruité intense caractérisent un palais ample, long et délicat, porté par des tanins fins et mesurés. Une bouteille que l'on pourra attendre quatre ou cinq ans.

Jacques Meynard est un viticulteur engagé dans bien des actions en Bordelais et qui essaie d'apporter à ce domaine tout le savoir-faire transmis dans sa famille depuis le début du XX e s. Son Ch. Valentons Canteloup a d'abord séduit les jurés par son bouquet de cassis, de myrtille et de cerise confite. Puis il a emporté l'adhésion avec son palais ample et puissant, sa structure solide et son fruité persistant. Les tanins devront s'assagir après trois à quatre ans de garde. Autre production du vignoble, le Ch. Bois-Malot 2009 (85 000 b.), sur le fruit, la fraîcheur et la souplesse, obtient une étoile.

"Cette ancienne commanderie des Templiers au XIII e s., propriété depuis 1967 de Claude Comin, propose un vin bien dans son millésime, un millésime de grand équilibre. Au nez, les fruits noirs mûrs sont finement rehaussés par les épices et des nuances fraîches d'eucalyptus. Dans le prolongement, la bouche offre une mâche délicate, de la rondeur et de tendres tanins, portée par une juste vivacité. ""Le mariage parfait de la puissance et de la finesse"", conclut un dégustateur. À ouvrir dans trois à cinq ans sur un rôti de veau en cocotte."

Merlot (60 %), carménère, petit verdot et malbec composent l'assemblage original de ce 2010 né sur le plateau dominant la rive droite de l'Isle. Les dégustateurs ne s'y sont pas trompés en notant la complexité du bouquet: fruits noirs mûrs, réglisse et nuances fumées. La bouche se montre riche, puissante et concentrée autour d'une solide trame tannique. Un vin énergique, complexe et de garde assurément (quatre à dix ans), que l'on réservera pour une viande rouge de caractère.

Quatre générations oeuvrent sur cette exploitation, propriété des Grix de la Salle depuis plus de deux cents ans et ayant appartenu à Claude Deschamps, bâtisseur du célèbre pont de Pierre à Bordeaux. Un domaine habitué de ces pages, qui s'invite à nouveau avec ce beau 2010 souple et fruité. Au nez, les fruits rouges mûrs se mêlent à un boisé discret. L'attaque est vive et franche, le fruité persistant, les tanins présents mais souples, la finale longue et fine. Un ensemble très équilibré, cohérent, que l'on appréciera dans les deux ans à venir.

"Une étiquette qui dénote, moderne, stylisée, épurée et... ludique : sept erreurs se cachent sur le dessin. Une étiquette d'artiste, celle d'Audrey, fille du domaine et plasticienne. Dans le flacon, une cuvée remarquable par sa finesse aromatique autour des fruits rouges mûrs, du pain d'épice, de la vanille, du clou de girofle, puis par sa puissance en bouche, son caractère corsé et généreux mais toujours équilibré, bâti sur des tanins fondus à souhait. Un ""vin authentique et gourmand"" à réserver pour une cuisine traditionnelle, un boeuf mode par exemple, aujourd'hui comme dans quatre ou cinq ans."

Vincent Lagrave, installé en 2002 sur cette propriété familiale, propose un 2009 né du merlot, du cabernet-sauvignon et d'une pointe de petit verdot. Au nez, les fruits rouges et noirs confits se mêlent aux épices et aux notes fumées et vanillées apportées par l'élevage. La même harmonie entre le bois et le vin caractérise le palais puissant, long et gras, porté par des tanins bien fondus et offrant en finale une très plaisante impression de suavité. Une cuvée tout en douceur, à déguster dans les deux ans à venir.

Une touche de petit verdot entre dans l’assemblage de ce bordeaux d’origine médocaine, pour animer le tandem plus classique du merlot et du cabernet-sauvignon. La robe grenat intense, pleine de promesses, ne trompe pas: ce 2009 a de la tenue et montre une belle aptitude à la garde. Au nez se dévoile un fin bouquet de fruits noirs (mûre, cassis) et de moka. Le boisé ne se cache pas en bouche, mais la puissance, le gras et le volume du vin savent lui tenir tête. Rondeur et persistance complètent ce palais harmonieux. À découvrir dans deux ou trois ans.

Situé dans l’Entre-deux-Mers, ce domaine est une valeur sûre pour les appellations régionales. Des vignes de trente ans, un bon terroir bien exposé, un assemblage mi-merlot mi-cabernet-sauvignon et un travail rigoureux nous valent ce remarquable vin de garde, riche et ample, finissant sur une puissante envolée aromatique. Il faudra attendre trois ans pour permettre aux tanins de s’arrondir et aux notes toastées de l’élevage de se fondre dans un fruit aux nuances de griotte confiturée. On pourra alors servir cette bouteille sur du petit gibier.

Édifié en 1860 sur une ancienne île de la Garonne, ce château continue de cultiver le petit verdot, cépage présent à 40 % dans l’assemblage de ce 2008 grenat intense. Le nez, puissant, à dominante boisée, laisse percer quelques notes de fruits noirs. Longue, chaleureuse, charnue et charpentée, la bouche fait preuve d’une grande richesse et dévoile des arômes complexes et confits (pruneau), qui laissent une impression de douceur agréable. Un vin de garde assurément, à apprécier dans cinq ans sur une daube de bison.

Christophe et Bénédicte Piat s’évertuent depuis 1994 à restaurer ce magnifique château du XVII e s., ses huit tours et son vignoble de 34 ha. Convertis à l’agriculture biologique il y a une dizaine d’années, ils proposent un 2009 à la robe intense, presque noire, qui séduit par l’élégance de son bouquet mariant la mûre, le cassis et un fin boisé. La bouche ample et puissante est aussi généreuse qu’équilibrée. Ses tanins enrobés et sa longue finale laissent présager un avenir prometteur: trois à quatre ans de garde avant d’affronter une daube de bœuf.

Le nom de ce château serait une déformation de «MacDouglas», patronyme du seigneur écossais qui tenait ici ses rendez-vous de chasse pendant la guerre de Cent Ans. Cette cuvée Experience, hommage à Jimmy Hendrix, séduit par la richesse de sa palette aromatique: fruits noirs et rouges, vanille, torréfaction. Ample et savoureuse, la bouche fait preuve d’un fruité et d’un équilibre remarquables, portée par des tanins enrobés. La prestation se termine sur une longue finale, tout en finesse, qui laisse présager une garde de deux à quatre ans.

Produit par l’une des deux propriétés de Bruno Baylet, située dans l’Entre-deux-Mers, ce 2009, assemblage classique de merlot (60 %) et des deux cabernets, a été l’un des finalistes du coup de cœur. Les jurés se sont plu à faire virevolter sa robe noire à reflets rubis et à humer son bouquet aussi intense que complexe, fait de noyau et de subtiles notes épicées. Ces épices se mêlent à la minéralité dans une bouche ronde et suave où les tanins sont bien présents mais d’une belle finesse, soulignés par une touche de moka. Encore ferme et fringante, cette bouteille dévoile un réel potentiel. Elle mérite d’attendre trois ans pour être dégustée à son apogée.

Situé sur les palus de la basse terrasse de la Gironde, à quelques centaines de mètres du fleuve, ce vignoble n’a rien à envier à d’autres terroirs plus réputés. Ayant décroché un coup de cœur dans le millésime 2006, il ne cesse d’étonner par la qualité de sa production. Tout en équilibre et en finesse, son 2009 allie un boisé discret à d’élégants arômes de fruits rouges. Gourmande, souple et soyeuse, la bouche fait preuve d’une grande longueur. Déjà agréable, cette bouteille pourra être gardée trois ans.

Voici du très bon vin, mais vous n’en aurez pas, ou peu… Une consolation: ce 2009 sera un parfait ambassadeur du bordeaux en Chine, car 95 % de la production de ce cru de l’Entre-deux-Mers sont destinés à ce pays. Et pour cause, la propriétaire, la jeune Haiyan Cheng, vient de l’empire du Milieu. La «prise» en 2008 de cet ancien domaine commandé par un vrai château à la tour crénelée fut une première. Après d’importants investissements, voici sa production fort louée. Robe profonde aux reflets violets, excellent mariage du vin et du merrain, jolis arômes (fruits rouges mûrs, boisé beurré, vanillé, toasté), attaque ronde, volume, tanins fondus mais suffisamment solides… Ce 2009 puissant et équilibré mérite d’attendre trois ans. Cité, le Bacchus de Latour-Laguens 2009 (8 à 11 €; 80 000 b.) n’a pas connu le bois. Il respire le merlot mûr (cépage dominant dans l’assemblage de cette cuvée comme de la précédente), se montre rond et chaleureux, et accompagnera dès aujourd’hui des grillades.

Implantée à l’entrée d’une des plus belles bastides de l’Entre-deux-Mers, la coopérative de Sauveterre-de-Guyenne signe un 2009 si charmeur qu’il a frôlé le coup de cœur. Un assemblage classique (merlot à 60 %), un court séjour en barrique pour ce vin d’un grenat soutenu, au nez puissant, frais et fruité (cassis), et un fruité que l'on retrouve, exubérant, dans une bouche souple, ronde, harmonieuse et de belle longueur. Un vin gourmand déjà appréciable, mais que l'on pourra aussi attendre cinq ans.

Chez les Milhade, difficile dans le millésime 2008 de départager le Château Montcabrier du Château Damase, tant les deux ont ravi les dégustateurs. Le premier, né dans le triangle d’or du Fronsadais, révèle à l’aération des notes de fruits noirs mûrs. Fidèle à ces arômes, la bouche se montre charnue et veloutée. Un vin «sensuel» et harmonieux, à savourer dès 2012 ou à garder trois ans. Même note et même attente conseillée pour le Ch. Damase 2008 (90 000 b.), riche et puissant, qui diffère du Montcabrier par l’ajout de carmenère dans son assemblage.