André Delorme

Ce joli vin couleur grenat aux reflets cerise affiche une belle intensité aromatique autour des notes de sous-bois, de cuir, de griotte et de réglisse. Droit et franc, le palais décline en finesse des saveurs fruitées dans un environnement tannique encore un peu ferme. À apprécier dans quelques années.

D'une couleur pourpre très dense, tirant sur l'encre, ce 2015 s'ouvre sur des parfums de petites baies rouges et noires. En bouche, il apparaît bien charpenté, ample, chaleureux, puissant, adossé à des tanins élégants et à une pointe de fraîcheur bien sentie. Du potentiel.

Ce vin dévoile un bouquet puissant qui mêle intimement des senteurs florales (fleur d'oranger et chèvrefeuille) aux agrumes et à la menthe. La même palette, agrémentée de notes minérales, parcourt la bouche, de bonne longueur et équilibrée. Parfait pour l'apéritif.

cette cuvée, florale en effet, n'usurpe pas son patronyme. Sans excès de puissance aromatique, elle reste fraîche et élégante.

À partir de terroirs triés sur le volet, Éric Piffaut propose des crémants racés, régulièrement au rendez-vous du Guide. Ce Terroir d'exception en brillante robe dorée dévoile une mousse subtile et discrète. L'olfaction est élégamment florale. La bouche se révèle franche et équilibrée, ample et intense, stimulée par une belle finale finement minérale.

Ce brut Blanc de blancs a disputé la finale mettant aux prises les prétendants aux coups de cœur. Les jurés ont été sensibles à l'éclat de sa robe jaune citron, à son nez franc, floral, fruité et minéral, et à son palais gras, consistant et long, équilibré par une juste fraîcheur. Un crémant élégant et très gourmand.

Éric Piffaut a acquis en 2005 la maison André Delorme, spécialisée dans le crémant-de-bourgogne et les vins de la Côte chalonnaise. Il l'a dotée d'une cuverie moderne, de belles caves voûtées pour l'élevage en fût et de 3 000m2 enterrés pour le vieillissement en bouteilles. C'est là qu'est né ce 2010 séduisant dans sa robe or pâle, de bonne intensité à l'olfaction: on y devine l'aubépine, les agrumes et la minéralité du terroir. L'attaque souple prélude à une bouche finement boisée, équilibrée par ce qu'il faut d'acidité. Une jolie bouteille, qui gagnera en harmonie au cours des trois prochaines années.

Ces pinots noirs ont vu le jour il y a cinquante ans et depuis, ils se plaisent à merveille sur ce terroir argilo-calcaire de Mercurey. Cueillette manuelle, macération préfermentaire à froid, cuvaison longue et élevage de quatorze mois en tonneau de chêne ont donné naissance à ce 2011 pourpre profond qui, à l'œil, pourrait passer pour un vin de la Côte de Nuits. Le nez, peu «causant» de prime abord, s'ouvre après aération sur la confiture de fraises. Riche et dense, le palais signe un fort travail sur l'extraction qui lui a apporté puissance et longueur. Un mercurey pas encore tout à fait en place, mais prometteur: apogée prévu entre 2016 et 2020.

Les Vignes de l'Ange de la Maison André Delorme, spécialisée dans les crémants et les vins de la Côte chalonnaise, sont depuis 2005 la propriété de la famille Piffaut, qui possède en outre les maisons de négoce Prosper Maufoux et Veuve Ambal. Elle a donc aussi un pied dans les Maranges avec cette cuvée communale née de ceps de soixante ans. Des senteurs de fraise et de framboise s'associent à une note originale de coriandre pour composer un nez frais et de bonne intensité. La bouche se révèle vive, dense, tannique et persistante sur le fruit. Une bouteille de caractère assurément, à laisser mûrir au moins deux ou trois ans, avant de la déguster sur un filet de bœuf ou du gibier.

"Spécialisée dans les crémants-de-bourgogne et les vins de la Côte chalonnaise, cette maison créée par André Delorme en 1942 a été rachetée en 2005 par Éric Riffaut, qui l'a installée à Rully dans des chais équipés d'une cuverie des plus modernes. Cette vénérable institution maintient son qualitatif, témoin ce crémant blanc de blancs ""d'allure mondaine"" qui parade dans une livrée or pâle aux reflets platine animée de fines bulles. Si l'olfaction est discrète, dévoilant quelques notes de beurre frais et de brioche, le palais se montre plus loquace, rond, assez vineux, avec une juste vivacité en soutien. Le blanc brut Terroirs minéraux (5 000 b.) est cité pour sa souplesse et son aimable fruité."

Vendue en 2005 à Éric Piffaut, cette maison de négoce de Rully bénéficie maintenant de nouveaux chais et d'une magnifique cave voûtée pour l'élevage et le vieillissement de ses vins. Ce mercurey à la robe limpide, d'un rouge translucide caractéristique du pinot jeune, mêle des notes de réglisse sur fond de cerise à des parfums plus chaleureux qui évoquent le café, le caramel et le kirsch. On retrouve au palais toute la complexité aromatique du nez, dans une structure puissante, portée par des tanins encore très présents qui bâtissent une charpente prometteuse. Un vin consistant, à déguster sur un plat fort en goût tel du gibier à poil ou un fromage affiné.

Sous la direction technique de Sylvain Depiesse, Laurence Danel est responsable de la vinification de cette propriété doublée d’une structure de négoce. Bien connue de nos lecteurs pour ses crémants et ses vins tranquilles de la Côte Chalonnaise, la maison Delorme apparaît rarement en rouge. Ce maranges à la robe d’une grande profondeur libère des senteurs de confiture de cerises noires. Vineux et tannique, il devra attendre un peu et devrait s’entendre avec des plats canaille – de la joue de porc braisée par exemple.

Laurence Daniel, l'œnologue de la maison Delorme, a vendangé à la machine les 18 ha de chardonnay qui constituent ce Monopole, qu'elle a ensuite vinifiés à la bourguignonne, avec douze mois de fût. Le vin ne garde guère trace de cet élevage; il montre plutôt un nez expressif de fruits jaunes (abricot, mirabelle) et une bouche franche et souple, réveillée par une agréable vivacité en finale.

Sise à Rully, village emblématique de la prodution de crémant-de-bourgogne, cette maison qui s'est fait une spécialité de ces effervescents, propose un givry de bonne facture. La palette aromatique composée de fruits frais, de beurre, de fleurs blanches et de noisette grillée révèle une belle personnalité, confirmée par un palais gras et riche, aux nuances d'agrumes et de vanille. Persistant et typique, ce vin se plaira sur des viandes blanches ou même sur un foie gras.

Véritable institution de la Côte chalonnaise, la maison André Delorme s'est affirmée comme un des spécialistes bourguignons des crémants. Si besoin était, ce blanc de noirs montre que cette réputation n'est pas usurpée. L'étiquette qui annonce "finesse et vinosité" ne ment pas. L'annonce se vérifie dès l'effervescence. Fine et distinguée, la montée des bulles anime une belle robe dorée parcourue de discrets reflets cuivrés. Le nez, fermé au départ, révèle vite la présence d'arômes exotiques qui se retrouvent en une bouche fraîche et équilibrée. Un crémant puissant pour le repas.

Fondé en 1942, en négoce, André Delorme appartient depuis 2005 à la maison Veuve Ambal, réputée pour ses crémants. Ici, point de bulles évidemment, mais une robe paille à reflets dorés d'où s'échappent des notes de prune jaune et de miel. Suave et charnu, ce rully reste équilibré et élégant jusqu'en finale. Pour un ris de veau plus que pour des coquillages.

L'activité crémant d'André Delorme a été reprise en 2005 par le groupe Veuve Ambal. Ce crémant rose tendre animé de bulles fines et régulières a été élaboré dans d'immenses caves souterraines. Son nez friand de fruits rouges annonce une bouche fraîche et élégante conclue par une longue finale pleine de douceur. Un vin tout en finesse à servir sur une tarte aux fraises. Par ailleurs, le blanc de noirs (5 à 8 €) décroche aussi une étoile pour son attaque vive et sa finale plus ronde.

Ancien président du BIVB, Jean-François Delorme a cédé son activité crémant à Éric Piffaut (Veuve Ambal). Coup de coeur dans le Guide 2005 pour un blanc de blancs, et en finale cette année avec ce rosé dont les fines bulles montent dans un décor grenadine. Arômes de pêche et d'abricot, tirant sur l'exotique. Bouche féminine, enveloppante, suave et pétillante. Un crémant vineux mais toujours fin. Notez aussi le blanc de blancs. Aérien, il suggère la mirabelle. Longueur moyenne, mais du tempérament. Une étoile.

Cette maison de négoce, fondée en 1942, propose un rully blanc à la robe dorée qui exprime des senteurs d'abricot mûr, de fleurs blanches et de pamplemousse. Dans la bouche, ronde et friande, l'équilibre entre fraîcheur et fruité se réalise avec succès. À servir dès maintenant à l'apéritif.

Éric Piffaut (Veuve Ambal) a acquis la maison André Delorme à Rully en 2005. Or vert, un chardonnay aux senteurs de pivoine, de fleurs blanches et de bonbon anglais. Rond et gras, il effectue une prestation réussie. Un modèle de calme et de pondération, sauf sur la fin où apparaît un rien de nervosité.

Éric Piffaut (Veuve Ambal) a racheté en 2005 la partie négoce et crémant de Jean-François Delorme à Rully. Une robe vive, or moyen, pour ce bouzeron. Le nez? Assez taiseux, dit un dégustateur. Simple comme bonjour, ce 2005 reflète une maîtrise irréprochable dans son élaboration. Il y manque peut-être ce supplément d'âme qui fait la personnalité du produit (et suscite les étoiles dans le Guide) mais cela se boit bien. Un vin de mise en bouche, de gougères.

Un or à reflets argentés pour ce vin au nez assez ouvert mais peu complexe. Une pincée de fruits secs et d'agrumes. En bouche la mie de pain chaude, sortant tout juste du four, produit une sensation agréable. Acidité et vivacité trouvent leur équilibre avec un bon gras.

Ses fonctions d'élu de la viticulture et du négoce n'empêchent pas Jean-François Delorme de se rappeler qu'il est viticulteur et négociant. Son village blanc est or pâle à reflets gris. Beurré, grillé, son nez connaît les bonnes manières. D'une certaine minéralité, sa finale ponctue un passage en bouche tout en fraîcheur, qui évite le fréquent effet de pesanteur de la canicule: c'est très bien vinifié.

L'étiquette porte La Cabotte, il ne s'agit pas d'un climat de Montagny, mais de cabanes en pierre sèche construites jadis dans le vignoble pour ranger des outils, faire le casse-croûte ou rencontrer sa belle. Assez vif pour un 2003, un vin franc et léger, doré vert et floral. L'un des rares 2003 qui pourrait accompagner des fruits de mer.

Jean-François Delorme frôle ici le coup de coeur qu'il a obtenu l'an dernier. Sous sa belle présentation doré-vert léger, la mousse est délicate. Minéral et fleurs blanches, le nez connaît son sujet par coeur. Servi par une attaque franche, ce vin est d'un classicisme presque parfait. Un rien de vivacité dans la démarche, mais cela donne de la vie à l'intrigue. Du potentiel (un à deux ans).

Jean-François Delorme est M. Vin de Bourgogne, président de l'Interprofession. Il a eu dans le passé des coups de coeur en son jardin secret, les Varots. On se trouve ici en village limpide; or avec quelques reflets verts, le bouquet assez exotique (mangue, litchi), ce vin est d'une tendre vivacité du début à la fin de bouche. Il mise sur la fraîcheur. Bouteille à mettre sur table pour tous les poissons de la mer.

Quand on préside le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, on est forcément regardé... On sait que Jean-François Delorme est un pape en crémant et un évangéliste en rully. Mais en bouzeron? Cuve et fût pour ce 2002 à la belle présence olfactive: pain grillé brioché, fruits blancs. Ample et vif en bouche, le cépage s'exprime fidèlement. Sans excès de durée, mais chaque appellation prend part à la course dans sa catégorie.

Jean-François Delorme exerce de hautes fonctions dans la Bourgogne vitivinicole. Il ne pouvait manquer ses crémants, d'autant que sa maison a l'esprit effervescent depuis plus d'un demi-siècle. Or citron et doté de bulles élégantes et fines, ce blanc de noirs a un bouquet d'agrumes. La persistance est remarquable. Il accompagnera le vacherin au cassis. Il s'agit de la cuvée marquée 274. Le rosé cuvée 293 mérite également votre attention: il est cité.

Spécialiste des crémant-de-bourgogne, Jean-François Delorme n'en néglige pas pour autant ses appellations tranquilles. Ce Varot en témoigne. Jaune paille et brillant, il suggère le pamplemousse et la noisette dans un accord heureux. Légèrement citronné par la suite, il garde de la fraîcheur tout en développant une solide structure. Il sera intéressant de le goûter en magnum d'ici quelques années.

Président de l'AOC crémant de Bourgogne, Jean-François Delorme maîtrise également le vin tranquille. Son bouzeron se présente bien, sur fond minéral et avec une touche de miel. Sa typicité est excellente, offrant du gras, de la souplesse, une certaine richesse dans la structure et surtout beaucoup de fraîcheur. Destiné à une terrine de poisson.

Jean-François Delorme est l'efficace défenseur de toute la profession. Deux fois coup de coeur dans le passé, il se situe bien en blanc de blancs. Légèrement teinté à l'or fin, ce joli crémant ne néglige pas le bouquet (genièvre et citron) et il maintient au palais le cap aromatique (fleur d'églantine). Tout en finesse, il laisse d'heureux souvenirs.

Et je suis fier d'être Bourguignon! A coup sûr, on peut chanter cela quand on boit un vin aussi plaisant. Très pâle, à peine doré, ce 99 offre la pomme verte et le silex, puis une attaque ronde suivie d'un élan de vivacité.

Une impression de terroir se mêle ici à la grâce d'une vinification privilégiant la finesse. A partir d'une forte extraction de couleur, le fruit confituré prend le relais. Ampleur, longueur: le pinot noir se sent au palais comme chez lui. Bref, un joli mercurey.

Pape du crémant de Bourgogne et souvent coup de coeur, Jean-François Delorme reçoit une pluie d'étoiles. Ce blanc de noirs ne recherche aucun effet de manche, mais s'applique à la typicité parfaite et y réussit. Un peu exotique, convivial, pour finir la soirée en beauté. Le blanc de blancs reçoit la même note: c'est le vin d'apéritif par excellence. Le rosé obtient une étoile: sa robe est d'une jolie couleur brillante et ses arômes sont fort séduisants. Pour une viande blanche.

Figure marquante de Rully, Jean-François Delorme a été, bien sûr, coup de coeur dans l'AOC. La dernière fois dans le Guide 1997 pour ce même climat 94. Le 99 se présente de façon heureuse et sous des traits limpides. On lui trouve des éléments floraux et minéraux. Simple et léger, porté sur la familiarité, il se mettra à table sans façon.

Le coup de coeur en Varot 85 blanc, c'était quand déjà? En 1988, si l'on ne se trompe. Et encore dans le Guide 1997, pour le millésime 94, encore en blanc. Pas mal pour l'ancien maire de Rully qui, cette fois en Varot rouge, propose un vin montrant davantage de finesse, de souplesse que de structure. Grenat clair, ce 98 évoque au nez les baies sauvages. Très belle typicité. Le Varot blanc 98, léger mais franc, est un bon vin d'apéritif. Faites chauffer les gougères!

Celui-ci n'écrit pas le mot aligoté en très grosses lettres sur l'étiquette, mettant plutôt en valeur le climat. Elevage en cuve pour une bouteille or pâle, qui va de l'aubépine à la noisette, de l'acacia à la brioche. Sa verdeur vient à point pour rappeler le cépage.

Très recherchée par les architectes, la pierre de Buxy est une des gloires du pays. Aussi n'est-il pas étonnant de trouver dans ce vin de forts accents minéraux, mariés à la fleur blanche et au citron. Les agrumes animent le palais. L'ensemble est pour le moment bien structuré et semble mériter une année de garde. Seulement 5% du vin passe en fût.

Nous aimons le blanc de blancs, fin et brioché, très élégant, qui reçoit une étoile. Le rosé brut est toutefois notre préféré parmi les vins dégustés. Pas trop de mousse, un rosé framboise assez gourmand, des qualités de jeunesse et de saveur, c'est un charmant vin de saison, un vin d'apéritif parmi les meilleurs. Il faut beaucoup de doigté pour signer un crémant de bourgogne rosé capable de vraiment passer la rampe.