Stéphane Magnien

on retrouve le profil riche et intense du millésime dans ce vin ouvert sur les fruits mûrs relevés d'une note poivrée, puissant, corsé et persistant en bouche.

Avec ses notes gourmandes et chaleureuses de fruits rouges bien mûrs, le registre aromatique donne envie de poursuivre. Et cette générosité se confirme dans une bouche ample, dense et ronde, adossée à des tanins fins et soyeux. Un 2015 dans toute sa splendeur.

Au nez, des nuances discrètes de fruits rouges (framboise), de cassis et de Zan. En bouche, une attaque franche, une touche végétale qui confère de la fraîcheur, un bon volume, des tanins qui commencent à s'assouplir. Encore sur la réserve en matière aromatique, ce vin se révélera avec le temps.

Un vin faisant preuve d'un bon équilibre et même d'une certaine élégance. Il développe à l'olfaction des arômes de fruits bien mûrs, voire de confiture, tandis qu'un caractère épicé s'affirme dans une bouche ronde, généreuse et charnue, un peu plus sévère en finale.

Le nez est profond, élégant, marqué par de fins arômes de fruits rouges. En bouche, le fruit reste intense, la matière dense et riche. Les tanins, vigoureux, ne sont pas totalement fondus aujourd'hui, mais l'ensemble apparaît bien équilibré, laissant même une sensation gourmande en finale.

Le nez s'avère plutôt discret mais fin, mêlant harmonieusement fruité et boisé. La bouche s'inscrit dans cette lignée: élégance et souplesse (tanins soyeux et fondus) plutôt que concentration.

Une parcelle de 40ares plantée de pinot de quarante-cinq ans est à l'origine de ce vin au nez frais et plaisant de griotte, à la bouche ferme et équilibrée, encore un peu austère en finale.

Valeur sûre du domaine, ce Faconnières est un climat très bien situé, juste sous le grand cru Clos de la Roche, au nord des Millandes. Stéphane Magnien en tire un 2012 au nez expressif, généreusement fruité, frais, tendu, racé. Un beau vin de caractère.

Quand Stéphane Magnien s'est installé en 2008 dans ce domaine familial ancien (quatre générations), il a hérité d'un vignoble qui n'avait jamais été désherbé –et il ne s'en plaint pas, car le sol reste ainsi vivant–, ni arraché: les vignes ont en moyenne quarante-cinq ans d'âge, et celles à l'origine de ce grand cru environ soixante. Son clos-saint-denis né sur une parcelle de 30ares livre un bouquet expressif de fruits rouges frais accompagnés de quelques nuances épicées. La bouche se révèle franche et fraîche elle aussi, adossée à des tanins fins et à un boisé dont la légère amertume doit encore se fondre. À laisser au moins quatre ou cinq ans en cave.

Les Petites Noix ne sont pas le 21e nouveau climat de Morey, mais une cuvée réalisée par Stéphane Magnien, jeune vigneron installé en 2008 sur le domaine familial, à partir de l'assemblage de trois 1erscrus: Clos Baulet, Les Gruenchers et Monts Luisants. Autrement dit, une cuvée alliant l'altitude des Monts Luisants à la position centrale, et enviable, des deux premiers. Cela donne un vin rubis, au nez de griotte et de crème de cassis, plein, gras et soyeux en bouche, dans un style élégant et sans dureté. À déguster dans les trois ans à venir sur une côte de bœuf à la moelle. Le 1ercru Les Faconnières 2011 rouge (2200b.), valeur sûre du domaine, né sur l'un des meilleurs climats de Morey, est cité pour son côté également gourmand et fruité (myrtille), sans manquer toutefois de fermeté. À boire dans les deux ans sur une pièce de bœuf sauce forestière.

Les Faconnières sont décidément le climat vedette de Stéphane Magnien, jeune viticulteur installé en 2008, dont cette cuvée est étoilée deux millésimes de suite. Faconnières est d'ailleurs l'un des meilleurs 1 ers crus de Morey. Il est très bien situé, juste sous le grand cru clos-de-la-roche, au nord des Millandes. Ce vin grenat libère une fragrance fine et élégante de fruits noirs très mûrs, et dévoile des tanins soyeux enrobés de fruit qui le rendent prêt à boire dans l'année, sur du petit gibier à poil.

Joli doublé pour Stéphane Magnien, qui a récemment pris la suite du domaine familial et dont 2009 était seulement le deuxième millésime vinifié. Son Faconnières, un 1 er cru très bien situé juste sous le grand cru Clos de la Roche, au nord des Millandes, offre ici une robe rubis limpide, un nez charmeur de griotte aux nuances toastées, et une bouche souple et friande. Il est déjà prêt à boire sur un rôti de veau aux olives. Le village 2009 (15 à 20 €; 3 500 b.) s'inscrit dans cette même veine fruitée et ronde à boire jeune.

Stéphane Magnien a pris la succession de Jean-Paul sur le domaine début 2008. Pas de révolution pour autant: il n'y a jamais eu de désherbant dans les vignes, et cela va continuer. Autre signe de fidélité au passé, la conservation du journal de l'ancêtre familial, Victor Magnien, qui rappelle qu'au tournant du XX e s., on remontait à la hotte la terre descendue des coteaux pentus de Morey après un orage… Ce 1 er  cru est typique de ce climat, avec sa bouche ronde, souple, exprimant la finesse de ce terroir pierreux très pauvre que sont les Faconnières, en dessous du Clos de la Roche le bien-nommé. À attendre deux ans pour une meilleure expression des arômes.

Le célèbre généalogiste bourguignon Jean-Louis Beaucarnot n'a pas de soucis à se faire dans la Côte. Les générations se succèdent et grâce aux étiquettes on peut les suivre à la trace. Jean-Paul et Stéphane sont le père et le fils. Les Faconnières, un 1 er  cru entre Millandes et Charrières. Rubis clair, vanille (vingt mois en fût) et groseille au nez, il trouve en bouche des accents de clou de girofle. Côté corps, un morey de belle trame, plus dentelle que velours, gracieux et féminin.

19 a 92 ca en Mazoyères ou Charmes, vigne d'origine Mutin-Boursot à Quemigny-Poisot dans les Hautes-Côtes, replantée en 1981 et 1987. Stéphane Magnien, fils de Jean-Paul, a repris le domaine au 1 er  janvier 2008. La teinte de ce 2006 exprime le grenat foncé de la jeunesse, mais le bouquet reste à approfondir, aujourd'hui sur une discrète cerise et un long élevage en fût. Aucun excès d'extraction en vinification: c'est un choix et un goût. Forcément un peu austère à cet âge, mais dans l'harmonie des choses, un vin réussi et à attendre trois à cinq ans au moins.

Pourquoi saint Denis, mort décapité et resté célèbre pour avoir marché de Montmartre à Saint-Denis en tenant sa tête entre ses mains, est-il célébré à Morey? En raison d'un collège de chanoines établi en 1023 sur le mont de Vergy. Ce 2005? Teinte superbe, nez de café (dix-huit mois en fût) en bonne intelligence avec la cerise. Attaque franche et nette retrouvant la complexité aromatique du bouquet, tanins soyeux, amples, accommodants, finale longue et structurée. L'avenir? À coup sûr.

Parcelle de 31 a 80 ca provenant du domaine de Blic et de la succession Marey-Monge. Pourpre violacé de bonne intensité, en phase d'évolution aromatique, ce millésime envoie en bouche un aimable billet doux: souple à l'attaque, puis assez chaud, il offre un bon volume mais, en réalité, et en finale, il est fermé comme la tour Saint-Denis à Vergy. La révélation n'apparaîtra qu'après 2010.

A-t-on élevé jadis des faucons aux Faconnières? Pour se protéger des loups, l'animal emblématique de Morey? Allez savoir... Labouré sans désherbants, le domaine atteint 4,50 ha. Ce 1 er  cru, d'une belle robe foncée et d'un bon nez de cassis, plane les ailes déployées. Équilibré, bien constitué, il est plein de promesses, même si la finale est en attente. Très correct pour le millésime.

Les propriétaires de Morey sont nombreux dans les charmes, pour d'évidentes raisons de proximité. Jean-Paul Magnien n'a jamais voulu arrondir ses 4,5 ha dont 19,92 ares dans le secteur des mazoyères. Ce qu'on appelle en Californie une boutique-winery. Cette bouteille fait penser à un clos-de-bèze, c'est dire! Rouge foncé sans excès, elle est très terrienne (au sens bourguignon et flatteur du mot). Les portes du paradis lui sont encore fermées, mais quatre à cinq ans de purgatoire ne lui feront pas peur. Puis elle accompagnera parfaitement un canard au sang (proposition d'un dégustateur sommelier).

Pourquoi saint Denis, resté fameux pour avoir, selon la légende, marché de Montmartre à Saint-Denis en tenant sa tête dans ses mains, est-il célébré à Morey? Il existait une collégiale dédiée à ce grand personnage sur la colline de Vergy. Ce 2003 rubis profond développe des arômes de cassis, pruneau, épices. L'attaque est dense, pulpeuse avant de céder la place à un corps assez caressant. Ses tanins en particulier ne montrent aucune sécheresse ce qui n'est pas fréquent en 2003.

Petit domaine sur 4,50 ha où l'on travaille au peigne fin. Victor, Félix, Jean-Paul, Stéphane. La quatrième génération s'installe actuellement en réalisant notamment... un site Internet. A l'opposé des vins de surextraction, voici un 2002 rubis assez clair, finement boisé sur le fruit rouge et qui montre la voie dans le respect, sans artifice, du cépage et du terroir. La trame est belle, l'acidité parfaite, les tanins sagement à leur place. Très bien. Episode peu connu: Gaspard Monge fut un temps propriétaire à Morey et à Chambolle. C'était ici sa cave. Au Panthéon, il doit en avoir la nostalgie...

Ah! Morey n'est pas un croquant de pays, déclarait le Vieux Garain, un personnage de Gaston Roupnel. Si ce 1 er  cru n'est pas hyper-puissant, son élégance compense cette discrétion. Rouge grenat, il suggère la framboise. Il a de la rondeur, une belle matière, une longueur satisfaisante: à déguster dans l'année. Installation en cours de Stéphane qui succède à Victor, Félix et Jean-Paul.

Vigne de 31 a 80 ca ayant appartenu jusqu'aux années 1930 aux Domaines Marey-Monge. Rubis foncé intense, son nez à l'attaque légèrement minérale traduit une bonne typicité des vins de Morey. Ce beau vin racé, distingué, dont les tanins se rappellent en finale à notre bon souvenir possède un réel potentiel (cinq à dix ans).

Ce vin est élevé dans des caves ayant appartenu à Gaspard Monge quand, à la fin de sa vie, il se fit viticulteur à Morey. Un décor moins austère que le Panthéon! Rubis profond, violacé, un charmes aux notes de fruits mûrs et de moka. Son attaque est fraîche, vive, et ses tanins ont encore quelques aspérités à raboter. Il sera bon pour le service après deux à trois ans de garde, sur un civet.

La quatrième génération arrive. C'est Stéphane qui, pour commencer, a réalisé le site Internet du domaine, mais il sait ce qu'est une vigne. Quant à sa soeur Christine, elle vient de publier un livre passionnant sur un siècle de vie vigneronne à Gevrey-Chambertin. Assez coloré et d'un rouge sombre, ce vin bouqueté (mûre, cerise noire) est pulpeux et de bon équilibre, d'une longueur suffisante. Un peu d'esprit, de complexité en plus? Patience! C'est à déguster dans deux ou trois ans sur un chevreuil.

Aux premières pages des Aristocrates, un roman de Michel de Saint-Pierre, les jumeaux de la famille vident en cachette la cave ancestrale et boivent au goulot une bouteille de chambolle-musigny. On conseille pour cette bouteille davantage de respect. Elle le mérite. Avec sa robe claire et limpide, son nez de fraise et de fruits en compote, son bon équilibre jouant sur la finesse, elle est de bonne tenue.

Rubis à reflets carmin, c'est un coloriste. Ces 31 ares produisent un 98 musical et chantant. Ses arômes suivent bien leur partition, entre la myrtille et le poivre. Complexe et harmonieux, il reste fidèle à cette religion tout au long d'une bouche exprimant le terroir jusqu'en des recoins animaux et sauvages. Mais les gens de Morey ne s'appellent-ils pas les loups?

Exploitant comme fermier 19a92ca dans la partie Mazoyères des charmes, Jean-Paul Magnien fait partie de la génération des jeunes sérieux. Plus tellement jeune, mais toujours sérieux. Son vin promet beaucoup. Compte en banque solidement provisionné côté couleur et bouquet. Au palais, il est entreprenant, tannique, bien carré mais son astringence très fraîche donne de bons espoirs de longévité heureuse.

La violette lui fait tourner la tête. Un parfum intense et qui dure, qui dure... Sans doute ce 98 n'a-t-il pas les épaules très larges, mais il incite à la dégustation. Une petite touche végétale apparaît, sans amertume cependant. Bref, un joli produit qui a encore besoin de se faire. Toute la vendange est ici égrappée.