Domaine Amiot et Fils

Au nez, dominent des notes de torréfaction et de poivre sans lui ôter une certaine fraîcheur aromatique soulignée par des nuances de fruits rouges. En bouche, on découvre un chambolle-musigny ample, rond, bien équilibré et d'une belle longueur.

Un 1ercru situé sous le Clos de Tart, dans la partie sud de l'appellation, où le domaine cultive de vénérables vignes de 70ans. Le vin livre à l'olfaction des notes de fruits rouges à bonne maturité, de sous-bois et une touche fumée. En bouche, il présente une solide structure, mais cadrée par des tanins soyeux; une matière pleine, dense, d'une belle longueur, qui en fait à l'évidence une bouteille de garde.

Un 1er cru du sud de l'appellation, voisin de Chambolle, qui se distingue souvent par la finesse de ses vins. Cette cuvée, à la structure riche, est portée par des tanins présents mais sans agressivité. Le nez, centré sur les fruits rouges et noirs et le poivre, annonçait déjà une belle élégance.

Évoquant une terre blanche, les Blanchards est un climat situé sous le village de Morey-Saint-Denis. Le domaine y dispose d'une petite parcelle de 15ares qui a donné en 2017 un vin au nez discret (cassis, framboise, boisé intégré), au palais ample et frais, porté par des tanins soyeux.

L'équilibre et la finesse sont les deux qualités saillantes de ce vin élevé en fût pendant quinze mois. Des notes de petits fruits montent au nez (framboise, cassis, cerise), et le boisé se fait discret.

Une petite parcelle d'une quinzaine d'ares a donné naissance à cette cuvée d'une belle ampleur, florale, épicée et fruitée au nez. La concentration et la fraîcheur du millésime 2016 sont bien mises en exergue dans une bouche d'un bon volume. Un morey séduisant qui joue autant sur la gourmandise que la complexité.

Originaire de sept parcelles différentes pour un total de 1,85ha, ce morey donne un bon aperçu de l'appellation. Passé un nez pour l'heure encore assez réservé, on découvre un vin dense, tannique et long en bouche, dont l'austérité, qui s'arrondira avec les années, signe son origine. Un solide rouge de la Côte de Nuits.

Assemblant cinq parcelles de l'appellation, ce grand cru passé dix-huit mois en fût fait forte impression. La robe est intense et profonde. Le nez, tout en finesse, évoque les fruits rouges frais. Ça «pinote» bien aussi en bouche, où le vin apparaît franc et alerte, souligné par une élégante ligne minérale qui renforce son caractère frais et dynamique; les tanins sont bien présents mais très élégants, délicats, épaulés par un boisé noble et fondu.

C'est l'unique grand cru du domaine, mais la parcelle est étendue: 1,20ha. On retrouve bien dans le verre le coup de patte de Jean-Louis et Didier Amiot. Ouvert sur des notes de framboise et sur une fine minéralité, le vin est sérieux, construit sur des tanins fermes et encore assez austères, profond aussi et bien équilibré.

Situé dans le prolongement des grands crus, au sud de l'appellation, côté Morey, les Combottes donnent généralement des vins puissants. Ce vin ne manque effectivement pas de caractère: nez intense et harmonieux de framboise et d'épices, bouche fraîche, dense et profonde, aux tanins serrés qui demandent à se fondre.

un village fruité (groseille notamment) à l'olfaction, franc et frais en attaque, aux tanins solides, bien enrobés par un boisé finement intégré. Un morey de garde.

Un vin puissant, d'une grande densité. Au nez, il évoque les fruits noirs avec intensité, dans une tonalité chaleureuse. En bouche, les tanins sont fermes mais fins, le boisé est encore sensible (élevage en fût de dix-huit mois). Quelques années de garde semblent nécessaires pour que ce morey robuste donne sa pleine mesure.

un joli 1er cru sur la finesse; finesse des arômes (framboise, violette, note fumée) et finesse des tanins, tout en affichant une bonne concentration et de la consistance.

Un climat situé juste en dessous du Clos de Tart. Le nez est relativement discret, proposant de fines notes de fruits rouges à l'aération. Le palais se montre robuste et frais, porté par des tanins solides et denses. Un vin d'avenir.

Jean-Louis et Didier Amiot exploitent une belle parcelle de 1,2ha de vignes de quarante ans dans ce grand cru, valeur sûre du domaine. Le 2011 dévoile un nez discret mais plaisant de fruits rouges frais et de cuir. La bouche, élégante, allie une fraîcheur fruitée à des tanins souples et soyeux.

Avec leurs 4,2ha, les Millandes figurent pourtant parmi les plus vastes des 1erscrus de Morey. Les frères Amiot en exploitent 45ares à l'origine d'un vin fin, au nez de fruits frais et d'épices, ample, net et équilibré au palais, aux tanins encore un peu marqués en finale. Il décrochera son étoile en cave.

Héritiers de quatre générations de vignerons sur ces terres de Morey, Jean-Louis et Didier Amiot exploitent un vignoble de 8ha, dont une estimable parcelle de 1,2ha de vignes de quarante ans dans ce grand cru, l'une des valeurs sûres du domaine. Le 2010 porte beau dans sa robe rubis aux reflets cerise. Il séduit par son nez intense et fin, vanillé et fruité. La bouche allie l'équilibre à l'élégance, soutenue par des tanins soyeux et caressants, et laisse le souvenir d'un vin abouti, tout en finesse et très avenant. Les plus impatients pourront d'ores et déjà se délecter de cette bouteille sur une volaille noble, mais elle est armée aussi pour les cinq à huit ans à venir.

Avec leurs modestes 4,2ha, Les Millandes figurent pourtant parmi les plus vastes 1erscrus de Morey. Jean-Louis et Didier Amiot en exploitent 45ares. Ils en ont tiré un vin subtil, au nez de fruits rouges discrètement vanillés, à la bouche ronde et soyeuse. Un peu plus de longueur lui aurait valu une étoile. À boire dans les deux ans, sur une viande rouge en sauce.

Ce beau climat, situé juste en dessous du Clos de Tart, est mentionné en 1855 par le D r  Lavalle comme étant de quatrième classe. Certes le rang est modeste, mais à titre de comparaison, l'actuel grand cru le Clos des Lambrays englobe des vignes relevant de cette même catégorie. La récolte 2008 donne ici un vin léger, frais, bien équilibré. Le nez évoque les fruits rouges, la matière s'avère ample, avec une pointe de vivacité due au millésime, qui permettra à ce vin gourmand de bien vieillir. À goûter dans trois ans.

Jean-Louis et Didier Amiot exploitent 1,2 ha de vignes de quarante ans. Ils proposent ici un vin à la robe pourpre et au nez élégant de petits fruits rouges. La bouche, ronde et plaisante, développe un beau et long fruité de cerise et de framboise en harmonie avec l’olfaction, adossé à des tanins aimables. «Un vin féminin», résume un dégustateur. À savourer dans cinq ou six ans sur un quasi de veau aux girolles.

La robe est rubis foncé. Le nez s'ouvre sur des notes de groseille et de framboise, traduisant un millésime à l'été frais. La bouche confirme le nez, tout en finesse. Son fruit relevé d'une pointe poivrée signe un boisé présent mais pas écrasant, et ses tanins souples et fondus rendent ce vin déjà agréable. À boire de préférence dans deux ans. Jean-Louis et Didier Amiot sont à la tête du domaine depuis 1993.

Coup de coeur l'an dernier pour son 2005. Parcelle qui approche les 20 a, achetée en 1963 et replantée en 1980. Rubis foncé, l'oeil est sans surprise, d'intensité moyenne et honnête. Cerise et sous-bois, le bouquet tire un peu sur la rose ancienne (Gloire de Dijon, qu'on rencontre dans tous les jardins de roses historiques aux quatre coins du monde) ou la pivoine. En bouche, comment ne pas se rappeler Verlaine: Voici des fleurs, des fruits et du bonheur. Et voici mon coeur qui ne bat que pour vous! Laissons les choses se faire (deux ou trois ans au moins).

Un peu plus d'1 ha dans l'appellation et un joli jeu de climats puisqu'on y retrouve Fremières, Mochamps, Chabiots et Monts-Luisants. On ne saurait assembler mieux. Robe légère et limpide, bel éclat néanmoins. D'extraction modérée et on ne s'en plaint pas. Le nez penche pour le végétal, l'épice et un peu pour le fruit. Attaque sur la vivacité et chaleur en finale sur des notes de noyau de cerise. Bon au milieu de partie. À déboucher dans trois ans si le jambon à la nuitonne et à la lie est fin prêt à la cuisine.

Domaine géré depuis 1993 par Jean-Louis et Didier Amiot. Mochamps, Chabiots, Monts-Luisants, Fremières sont les climats de ce clos-de-la-roche. On a donc ici sur plus de 1 ha un grand cru de synthèse. Cerise violette, il se partage entre la violette et l'animal, puis tourne rond au palais jusqu'à une fin tannique, sans sécheresse, enveloppant le sujet. On devrait pouvoir le servir dans deux ans sur un filet de charolais ou même une viande en sauce.

16 a 96 ca dans la partie historique du climat, achetés en 1963. Rouge profond, ce vin joue la sécurité: les petits fruits rouges et les quinze mois passés en fût. Sa bonne acidité lui confère une droiture de bon aloi, qui l'aidera à passer le cap de l'adolescence. On nous parle d'un rôti de porc aux lentilles. Certes, mais pas tout de suite. Quand il aura mis au net le catalogue de ses bonnes intentions.

Le coup de coeur de l'an dernier, pour des Millandes 2003. Voici le 2004, en village cette fois, paré d'une belle robe rubis limpide. Le nez joue un duo de fruits rouges et de boisé réglissé tendant vers les épices douces. La bouche est sur le fruit, légère, élégante, et se goûte déjà bien. Deux ou trois ans de garde.

Dire Amiot, c'est dire Morey. On n'est pas loin de la dizième génération attachée au domaine! Celui-ci possède plusieurs parcelles sur plus de 1 ha dans ce grand cru, et il exploite celle du peintre dijonnais Pierre Albert. Sous sa robe noire à reflets bleutés, ce vin devra être décanté afin d'offrir à son bouquet un plein élan. Le gras, l'acidité et les tanins trouvent en bouche un bon terrain d'entente. La griotte se joint à la fête. Bonne appréciation générale après aération. L'attendre trois ans pour une pintade en salmis.

Climat situé entre les latricières et le clos de la roche. On a même parlé d'en faire des Combottes-Chambertin, mais l'accord ne s'est pas réalisé. Rouge grenat, ce 2002 suggère le chaudron de confiture de fraises, ou encore la pâte de coing. Franche à l'attaque, présentant une structure tannique déjà arrondie et équilibrée, la bouche choisit les fruits rouges sur des notes épicées.

Jean-Louis et Didier Amiot consacrent 17 a à ce grand cru dont la robe légère signe le millésime par sa teinte cerise à reflets grenat. Le nez, presque empyreumatique avec ses notes de café et d'épices, laisse cependant parler les fruits rouges. On les retrouve dans une bouche charnue et persistante.

Rubis soutenu, le nez réservé où se glisse un léger fruité, un vin rond et tendre qui appelle la viande blanche. Des Ruchots (climat tout proche du Clos de Tart) corrects qui, sans s'appuyer sur une matière imposante, réussissent à trouver place ici. Dire Amiot, c'est dire Morey, a-t-on écrit de cette famille vigneronne. Aujourd'hui, Didier et Jean-Louis Amiot représentent la cinquième génération.

Ce domaine exploite 1,21 ha en clos-de-la-roche. Il possède en propre des parcelles sur les climats Monts Luisants, Fremières, Chabiots et Mochamps, et il veille aussi sur les 16 ares du peintre dijonnais Pierre Albert et de son épouse, en Mochamps. D'où un vin opérant la synthèse des vertus du grand cru. Le fruit frais (framboise) se dessine sur le bois nature du fût. La couleur? Coucher de soleil sur la combe. Souple et franc, le corps est longiligne avec suffisamment de matière pour enrober les tanins.

Rubis intense à reflets violacés, ce vin est produit sur quatre ouvrées à peine. Un petit bijou, car sa couleur est fraîche. Un beau 2001 assez sévère, mais d'une belle maturité dans un esprit classique. Son bouquet hésite entre la pivoine et l'épice douce du fût. Sa structure est chaleureuse, consistante jusqu'à la finale emplie de mâche à la façon morey. Cette tannicité est affirmée mais enrobée. On croit boire la terre, sinon la manger, au sens cistercien. De l'argile entre guillemets. Strict, droit et en un mot sérieux.

Chez les Amiot, d'une extrême courtoisie, on fait mentir le blason du village représentant des... loups. Leur vin est distingué dans sa robe à reflets bleutés. Vanillé au premier nez, le bouquet adopte ensuite un ton de griotte. Jeune et dense, fruitée et longue, la bouche confirme cette impression d'aménité. Il faut cependant se résoudre à oublier cette bouteille en cave durant trois ou quatre ans.

Il ne leur manque rien, écrit le Dr Jules Lavalle (1855) au chapitre de morey-saint-denis. Et de fait! Une bouteille grenat issue d'un climat mitoyen des mazoyères ou charmes-chambertin. Seule la limite communale n'en a pas fait un grand cru... Ses arômes de fruits rouges se marient bien à un boisé discret. Sa fraîcheur lui vaut la sympathie car il joue ce registre. Dire Amiot, c'est dire Morey: six générations vigneronnes ont assimilé cette famille aux racines du pays.

Didier a succédé en 1993 à Jean-Louis, et Jean-Louis à Pierre. Ainsi vont les Amiot comme beaucoup de familles vigneronnes devenues des dynasties. Rouge pinot, leur 99 se tourne déjà vers le kirsch, la cerise à l'eau-de-vie sur fond de léger boisé. Les tanins naturels du vin ont ici une présence intéressante, et c'est un gage de longévité. Toute petite pointe de chaleur sur fond épicé: à attendre deux ou trois ans. Tout comme le 1 er cru Aux Charmes 99 (100 à 149F), qui obtient une citation.