Thierry Beaumont

Ah! Morey n'est pas un croquant de pays..., s'écrie Gaston Roupnel dans son roman Le Vieux Garain. C'est vrai et ce vin le montre bien. Pourpre profond à reflets violacés, il invite à une balade dans les sous-bois. De la chair en bouche, une persistance aromatique, des tanins présents mais de bonne composition: il demande certainement à s'ouvrir encore. Rien de surprenant à cet âge. Pour patienter, on ouvrira une bouteille du 1 er  cru Les Ruchots 2006 rouge, une gourmandise de fruits rouges, cité.

Un charmes dans le registre de la finesse, au nez comme en bouche. Le bouquet célèbre le mariage de fruits rouges avec les épices douces. Soyeuse, la chair se découle au palais sur des notes fruitées et florales, avant une finale marquée par un léger boisé (douze mois d'élevage en fût). À découvrir dans trois à quatre ans sur un pigeon aux épices.

Coup de coeur il y a deux ans pour le 2004, Thierry Beaumont propose un 2006 plus modeste mais qui trouvera toute sa place à table sur un filet mignon. Grenat profond, vermillon sur le disque, ce vin demande à être aéré afin de révéler ses parfums de fruits rouges. Attaquant sur la finesse, il se fait ensuite plus sérieux à mesure que les tanins montent en puissance, sans jamais toutefois dépasser les limites du raisonnable. À attendre deux ans puis à décanter avant de servir.

Bouteille finaliste du coup de coeur proposé par ce domaine familial qui se restructure méthodiquement depuis le début des années 1990. Rouge tirant sur le noir, ce 2005 présente un nez en chêne massif. Sa bouche est magnifique: texture soyeuse, complexité des arômes secondaires, tanins délicats. De garde: au moins deux à trois ans. Commercialisé par la structure de négoce du domaine, le 1 er cru les Sorbés 2005 (sait-on à Morey que Gaspard Monge en fut propriétaire?) obtient une étoile.

Chaleureux, ce 2005 tempère un peu ses sentiments, ses charmes olfactifs. Le nez piétine mais la livraison est pour bientôt. On l'imagine dans la douceur du cassis. Fruitée, la bouche marque des points sur une finale épicée qui en dit long. À découvrir dans cinq ans, quand son potentiel se sera réalisé.

Coup de coeur l'an dernier pour son village 2004, Thierry Beaumont travaille sur le domaine familial restructuré en 1991, doté en 1996 d'une cave et d'une cuverie, complété en 2001 d'une activité de négoce-éleveur d'où est issu ce vin. Proches parents des Amoureuses, cru voisin, les Chabiots (à ne pas confondre avec ceux de Morey) s'expriment ici sous une robe rouge très sombre. Le bouquet balance entre le fruit noir et l'épice, sans vraiment se prononcer définitivement. Ample et gras, n'ayant pas tout à fait quitté son fût, ce 2005 possède assez de force intérieure (alcool, tanins) pour dépasser le cap de 2010. Le village 2005 (15 à 23 €) obtient une citation.

Affaire de négoce-éleveur par achat de raisins sur pied, créée en 2001 parallèlement à l'activité du domaine. Les Sorbès sont à Morey un 1 er  cru central qui eut un propriétaire célèbre: Gaspard Monge, qui vécut en ce village sur la fin de ses jours et qui repose au Panthéon depuis 1989. Violine foncé, ce vin a le nez habituel des 2003, séducteur par son appel élancé et cette sensation de fruit à maturité, ce boisé bien enveloppé. Il a de la consistance et une certaine vivacité qui est la bienvenue. Très chaleureux et à boire dans les deux ans.

Voisines des Latricières, les Combottes auraient sans doute partagé naguère la couronne du roi Chambertin si leurs propriétaires n'avaient pas eu la mauvaise idée d'habiter... Morey. Comme quoi... Cela dit, le 1 er cru Aux Combottes 2003 (23 à 30 €) est léger mais fin et obtient une étoile. Nous lui préférons cependant le gevrey Vieilles Vignes du même millésime. Grenat intense, aromatique (pain au lait en ouverture, fruits rouges ensuite), ce vin que l'on carafera révèle la complexité du terroir sur des notes d'élevage bien maîtrisées et une structure tannique qui n'est pas là pour la figuration. Prometteur de surcroît. Si jamais le domaine est fermé, vous trouverez ces vins au caveau de la place de l'Eglise à Morey.

Le pinot noir a quelquefois des reflets bleutés. On le constate en dégustant cette bouteille où la confiture de fraises et la gousse de vanille se disputent les faveurs du nez. Texture de velours, suffisamment d'acidité, des tanins très fins: un vin opulent et encore un peu porté par l'alcool, mais assurément de classe. On nous dit de l'attendre alors qu'on vante ses mérites présents...

Une nouveauté au domaine: la climatisation de la cuverie, réalisée en juin 2003. Il était temps avant la canicule! Ces Combottes donnent un vin grenat très marqué. Son nez marie la vanille et l'animal, avec une certaine complexité. Il faut tenir compte du millésime... En sa faveur: une honnête structure tannique, de la finesse. Epanouissement prévu dans trois ans!

Sous sa parure d'un rouge cerise dense et luisant, il a besoin d'aération. Peu à peu naît un bouquet marqué par l'élevage en fût. Cette impression majeure se prolonge au palais, qui ressemble à l'armoire aux épices: clou de girofle, muscade. Un vin droit dans ses bottes, avec des tanins puissants qui deviendront gras et moelleux après quelques années de garde tant la mâche est élégante. Egalement très structuré, le morey villages 2002 obtient une citation.

Domaine familial reconstitué en 1991 sous ce nom. Il commercialise de nos jours quelque 80% de sa production en bouteilles. Le jury met à égalité des Cherbaudes 1 er cru 2001 d'assez bonne facture, et ces Combottes situées tout contre les Patricières. Ici, un petit vent qui descend de la combe change un peu le climat. La robe est sombre et concentrée, le nez empyreumatique, un peu torréfié, réglissé. Restant dans cette configuration aromatique, le corps, charnu, est à lisser encore.

Thierry Beaumont a pris la direction du domaine familial en 1991. Son charmes a un nez sur la réserve, délicat et gentiment fruité (cassis), sensiblement boisé (réglisse, vanille). On retrouve en bouche cette composition sur un fond assez soyeux, féminin, comme aiment à le dire les dégustateurs. Bouteille à déboucher dans trois ans sur des côtes d'agneau.

Des vignes de quarante-cinq ans, des labours, une table de tri, un éraflage à 100%, pas de levures, pas de collage, pas de filtration... Ce 1 er cru assemble 80% des Millandes aux Ruchots comme dans les millésimes précédents. La robe dit la jeunesse de ce vin (reflets violets), tout comme le nez jouant sur les fruits rouges, le cassis et les notes grillées du fût. Généreux et onctueux, ce 2001 promet l'harmonie dans deux ou trois ans.

Domaine de 5ha passé à la vente directe en 1999 et qui commence à être connu. Naissance de Tanguy aux vendanges 2001 et le jour du décuvage! On lui souhaite de ressembler au héros du film du même nom, et de rester à la maison pour reprendre un jour le flambeau familial. Il s'agit d'un 1 er cru 80% Millandes et 20% Ruchots. D'une robe soutenue, il ne manque pas de bouquet: réglisse, vanille du fût, un rien de confituré; il vaudra mieux plus tard dans trois ou quatre ans. Le village 2000 (11 à 15€) est cité et devra attendre deux ans en cave.

D'un rouge de velours très attirant, ce vin doit aujourd'hui au fût l'essentiel de sa richesse aromatique. Mais la framboise et la brioche auront leur mot à dire. Ce charmes aux tanins bien mariés fait une entrée sur une attaque franche et directe. Il demande un peu à s'ouvrir. Il devrait répondre à cette invite dans deux ou trois ans.

Domaine de 5ha créé en 1991 et qui exporte déjà 60% de sa production. Ce vin reste dans le cadre d'un village en développant des arômes assez végétaux, évoluant vers l'épice et le tabac. Boisé assez présent sur une structure qui devra se fondre. Egalement cité: le 1 er cru rouge 99 (150 à 199F) qui devrait monter en puissance, déjà riche en arômes (cassis, fraise, framboise, coing...) sur un boisé dense.

A côté de vraies Vieilles vignes en gevrey village 99 (100 à 149F) —vraies car elles ont plus de cinquante ans, vraies car elles obtiennent une étoile et adoreront dans trois ou quatre ans une pièce de charolais—, le jury a apprécié ce 1 er cru, vrai vin plaisir. Profonde et intense, la robe annonce le nez fruité (fruits rouges et noirs) accompagné de fines épices. Elégante jusqu'en finale, la bouche est bien construite. Si vous aimez les vins jeunes, celui-ci accompagnera une viande truffée. Si vous voulez le voir vieillir, gardez-le dans une bonne cave pendant huit à dix ans.

Comme le disait Gaston Roupnel, Morey n'est pas un croquant de pays. A l'image des gens du village, ce vin est causant, vivant, liant. Pourpre très sombre, le bouquet porté sur la mûre, il présente une constitution bien construite, une jeunesse spontanée et une certaine rusticité. Plaisant, mais on le verrait mieux concourir en village.

On regrette toujours de ne pas pouvoir apprécier ces grands crus dans leur pleine maturité. La voix de l'enfant au berceau annonce-t-elle celle du patriarche? Cette année d'élevage lui a fait gagner une étoile: sa robe est rouge pinot, son nez, fin et discret, pour l'instant avec une note d'alcool subtilement mêlée à la rose fanée. Franc de bouche, avec une nuance groseille, ample et gras, assez concentré, conforme au millésime, ce 97 montre un élevage en fût neuf qui se mariera au vin dans quatre ou cinq ans. Bon vin que j'aimerais revoir, note un oenologue.