Albert Mann

Wettolsheim est un charmant village viticole qui jouxte Colmar. Le domaine Albert Mann, qui compte 19 ha, est désormais conduit par les frères Barthelmé dont la production est régulièrement distinguée dans le Guide. Ils présentent aujourd'hui un pinot noir d'origine gréso-calcaire d'une couleur soutenue. Le nez associe fruits rouges, café et vanille. C'est un vin soyeux, d'une persistance exceptionnelle et d'une grande complexité.

Développé depuis 1984 par Jacky et Maurice Barthelmé, le domaine Mann compte 19ha de vignes, superficie non négligeable en Alsace. Autre atout, il dispose de parcelles dans cinq grands crus. Il figure régulièrement en excellente position dans le Guide. Cette année, il se situe à la première place, avec ce superbe pinot gris. Paré d'une livrée d'or très soutenue, ce vin s'ouvre sur une riche palette de parfums floraux, nuancés de poivre, d'épices variées et de fruits confits. Ferme à l'attaque, le palais se distingue par sa fraîcheur et sa finesse. Il possède aussi un caractère aromatique très affirmé: on y retrouve les fleurs et les fruits. Une finale fort élégante conclut la dégustation. Beaucoup d'énergie, commente un membre du jury. Un ensemble racé, archétype de ce qui peut être produit sur ce terroir. (Sucres résiduels: 48g/l.)

A la tête de 19 ha, Jacky et Maurice Barthelmé détiennent des parcelles dans cinq grands crus, dont ils tirent des vins régulièrement couverts d'étoiles. Après un pinot gris du Hengst couronné l'an dernier, ce riesling jaune doré à reflets verts est unanimement salué. Le nez exubérant mêle des parfums de surmaturation (coing et abricot). Frais à l'attaque, puissant, agréablement rond, tout en finesse, ce 2002 laisse une superbe impression avec sa longue finale aux notes de fruits exotiques. Excellent et de garde. (Sucres résiduels: 17 g/l.)

Maurice et Jacky Barthelmé conduisent en biodynamie le domaine familial: 20 ha, une centaine de parcelles. Les deux frères jouent avec talent d'une grande palette de terroirs, dont cinq grands crus. Coteau escarpé dominant Kientzheim, exposé au sud-sud-ouest et riche d'une flore méditerranéenne, le Furstentum est le lieu de naissance de ce pinot gris. Jaune pâle, le 2010 livre des parfums intenses de pêche blanche, un peu confits, complétés en bouche par des touches de noisette. Après une attaque souple, une élégante vivacité prend le relais, soulignant la longue finale, et laisse augurer une belle longévité: quinze ans de garde. Cette bouteille accompagnera aujourd'hui des saint-jacques aux épices, et dans trois ans une volaille aux champignons (sucres résiduels: 15 g/l). Le Steingrubler Gewurztraminer 2010 (1 800 b.), né sur un coteau à l'ouest de Wettolsheim, séduit par ses fins arômes de fruits exotiques confits et d'épices. Il sait être rond avec délicatesse et ne manque pas de potentiel (cinq ans). Une étoile. (Sucres résiduels: 30 g/l.)

Cet important domaine, fruit du travail en commun de deux vieilles familles vigneronnes, a plus d’un coup de cœur à son actif. Aujourd’hui, les deux frères Barthelmé disposent de 20 ha répartis sur huit communes et de nombreux terroirs. Du Pfersigberg d’Eguisheim, classé en grand cru, provient ce mystérieux «grand P» (le pinot noir, en Alsace, n’a pas le droit de s’afficher «grand cru»). Un 2009 qui séduit d’emblée par sa robe profonde, ses arômes chaleureux de fruits très mûrs agrémentés de notes confites, boisées et vanillées. Ample, puissant, soyeux, harmonieux et long, il dévoile un bon mariage du vin et du bois. Bien structuré, il se bonifiera pendant deux à cinq ans. Pigeon ou chevreuil? Comme vous voulez.

Descendants de lignées vigneronnes remontant au XVII e s., les frères Barthelmé sont installés près de Colmar. Ils exploitent 19 ha de vignes. En bio, avec talent (plusieurs coups de coeur) et succès à l'export (70 % de leur production, sur tous les continents). Né de ceps âgés de cinquante ans, ce gewurztraminer or pâle à reflets argentés présente un nez discret mais tout en finesse, fruité et épicé. Une superbe attaque, un palais concentré, intense, riche, ample, persistant, presque liquoreux et pourtant frais dessinent les contours d'une bouteille pleine de promesses, qui mérite d'attendre trois ou quatre ans. (Sucres résiduels: 50 g/l.)

Implanté à Wettolsheim, à 2 km à l'ouest de Colmar, ce domaine résulte de l'union de deux familles de vieille souche vigneronne, les Mann et les Barthelmé. Conduit en agrobiologie, il s'étend sur 19 ha, avec des parcelles dans cinq grands crus, dont le Schlossberg, très recherché pour l'élaboration des rieslings qui aiment les terroirs précoces aux sols légers. D'un jaune pâle limpide, ce 2004 libère des senteurs de fruits confits. L'attaque dévoile un vin volumineux et généreux, auquel une pointe de sucre résiduel donne un côté suave et tendre. On y trouve aussi de la fraîcheur, de la finesse et de la générosité. Une réelle harmonie. (Sucres résiduels: 9 g/l.)

Une propriété de 19 ha exploitée en agriculture biologique, et disposant de parcelles dans cinq grands crus, le talent des frères Barthelmé, qui l'ont reprise en 1984: cela nous vaut de nombreuses cuvées remarquables. Trois coups de coeur à l'actif du domaine. L'édition 1994 avait couronné un muscat (un 91); voici une production confidentielle du même cépage, en vendanges tardives. Le nez est muscaté, fin et léger. La surmaturation s'impose dans un palais d'un bel équilibre, gras et persistant avec élégance. Toute la finesse d'un vin en dentelles. (Bouteilles de 50 cl.)

En 1984, Jacky et Maurice Barthelmé, vignerons à Kientzheim, ont rejoint le domaine Albert Mann. Ils ont contribué à son développement: 19ha dont cinq terroirs classés grands crus. Ce gewurztraminer, de teinte or cristalline, affiche un nez floral puissant. Après une attaque éblouissante, il emplit la bouche de son onctuosité, de son gras et de ses flaveurs dominantes de fruits confits. La finale évoque les fleurs blanches. Un grand vin. (Sucres résiduels: 56g/l.)

Situation exceptionnelle au débouché de la vallée de Kaysersberg, le Furstentum profite d'un ensoleillement maximal, du matin jusqu'au soir, en relation avec son exposition sud-sud-ouest. Il est ainsi protégé des vents du nord. Jaune doré très brillant, ce vin est encore discret au nez, mais déjà prometteur par ses arômes complexes de mangue et d'ananas. Il s'ouvre assez rapidement en bouche, révélant ainsi sa puissance tout en finesse, ainsi que sa grande persistance. La saveur de fruits confits y domine. (Sucres résiduels: 34g/l.)

Situé à l'entrée de la vallée de la Weiss, près de Kaysersberg, le coteau de Furstentum est caractérisé par un sol brun calcaire, présentant une structure caillouteuse squelettique et filtrante. Sa pente assez vive favorise l'ensoleillement. Grâce aux soins des Barthelmé, il a donné un grand gewurztraminer. Jaune pâle à reflets dorés, ce 98 séduit par son nez franc qui fait ressortir des arômes de fruits très mûrs mêlés à des nuances florales. Fruité et épicé en bouche, il conjugue le gras, l'ampleur et la persistance. (Sucres résiduels: 36g/l.)

Par son sol marno-calcaire où se mêle du grès des Vosges, son exposition sud-sud-ouest et sa pente très marquée, jusqu'à près de 40%, le grand cru Furstentum est un terroir particulier. Ces caractéristiques sont autant d'atouts, et les vignerons du cru rivalisent avec succès pour en tirer le meilleur! Voici encore un tokay admirable, avec son nez riche, associant fruits confits et abricot sec avec les notes fumées et grillées évocatrices du cépage. D'une belle présence au palais, il se montre riche, charpenté, rond et long. Un vin de caractère, à déguster à l'apéritif ou sur du foie gras. (Sucres résiduels: 31g/l.)

À l'entrée de la vallée de Kaysersberg, le coteau du Furstentum, aux sols marno-calcaires et gréseux, bénéficie d'une forte pente et d'une exposition au sud-sud-ouest. Les Barthelmé y cultivent trois cépages, dont le riesling. Ce 2016 s'ouvre sur des notes de zeste d'agrumes rehaussées de touches «pétrolées» bien typées. Ample et charnu, marqué par une pointe de sucres équilibrée par une franche vivacité, il offre une longue finale citronnée et minérale. De l'élégance. (Sucres résiduels: 8g/l.)

Issu de l'union de deux vieilles familles de vignerons, les Mann et les Barthelmé, ce domaine est établi dans un bourg voisin de Colmar. Aujourd'hui, les frères Maurice et Jacky Barthelmé conduisent en bio leurs 20 ha de vignes répartis sur huit communes. Ils exportent sur les cinq continents 70 % de leur production et utilisent la capsule à vis pour les vins à boire jeunes. Né sur un terroir argilo-calcaire, ce muscat affiche une robe dorée et exprime un beau fruité de raisin, assorti d'anis et de menthe. La bouche harmonieuse reste sur cette ligne fruitée, avec ampleur et persistance. (Sucres résiduels: 3 g/l.)

Les frères Barthelmé exploitent en bio un vignoble de 20 ha disséminés à Wettolsheim et dans des villages proches de Colmar. Le nom de Clos de la Faille rappelle que le vignoble alsacien est installé sur des champs de fractures qui déterminent une mosaïque de sols variés (ici, des conglomérats gréseux et calcaires). La robe profonde de ce pinot noir annonce une certaine aptitude à la garde. Un nez de fruits mûrs, un palais riche et chaleureux aux tanins présents mais bien fondus composent une bouteille déjà harmonieuse. Le 2003 avait obtenu un coup de coeur.

Le Hengst s'étend au sud de la vallée de Munster. Constitué de conglomérats marno-calcaires qui donnent des vins solides, il a valu à cette exploitation deux coups de coeur en pinot gris (millésimes 1995 et 2001). Jaune d'or brillant, ce 2004 encore discret au nez laisse percer des nuances de sous-bois, tandis que des notes fumées mêlées d'acacia s'épanouissent en bouche. Franc à l'attaque, bien équilibré, frais et persistant, il laisse une impression de puissance. Un ensemble typique et élégant. (Sucres résiduels: 16 g/l.)

Depuis 1984, Jacky et Maurice Barthelmé sont à la tête d'un important domaine proche de Colmar: 19 ha, avec des vignes dans cinq grands crus. De ces terroirs réputés, ils tirent des vins très remarqués par les jurys du Guide. Leur pinot gris du Hengst n'a-t-il pas obtenu deux coups de coeur (millésimes 2001 et 95)? Doré à reflets orangés, le 2002 présente un nez encore discret mais complexe et élégant: on y décèle de l'orange confite, du pain d'épice. Onctueux, puissant, structuré, équilibré avec des sucres bien fondus, persistant, c'est un vin de gastronomie doté d'un bon potentiel de garde. (Sucres résiduels: 30 g/l.)

La famille Mann a diversifié ses terroirs et confirme sa présence sur cinq grands crus. Ce riesling du Furstentum, sous une robe or, présente des arômes confits et une note de café. Au palais, l'attaque est franche et fraîche. Un vin équilibré, ample et riche, promis à un bel avenir sur cinq ans.

Le coteau très escarpé du Furstentum, exposé au sud-sud-ouest, est un terroir chaud, voire solaire. Il a donné naissance à ce riesling moelleux au nez charmeur mêlant les agrumes à une légère minéralité. L'attaque ronde est relayée par une fine acidité qui donne du dynamisme à ce vin à la finale longue et saline. (Sucres résiduels: 37g/l.)

Né sur le grand cru de Wettolsheim, aux sols marno-calcaires, ce gewurztraminer moelleux se présente avec discrétion: robe or vert et nez réservé, libérant à l'aération des effluves de fleurs blanches, de rose, puis de fruits frais (mangue, abricot, ananas, agrumes). Après une attaque en finesse, il se développe avec rondeur sur des notes de fruits exotiques et d'épices. Un joli moelleux sans lourdeur. (Sucres résiduels: 35g/l.)