Scev michel Magnien et Fils

Le domaine est présent sur le haut du grand cru, dans le lieu-dit Les Monts Luisants. De très vénérables vignes de plus de 90ans en moyenne, qui livrent un 2023 bien ouvert sur les fruits rouges et noirs frais, épaulés par un boisé bien intégré. En bouche, se dévoile une matière parfaitement équilibrée entre puissance, texture moelleuse et fine vivacité. Un grand cru de belle stature, comme il se doit.

Pour ce vin, on a sélectionné des raisins provenant de quatre parcelles différentes afin de traduire la typicité des terroirs de son village d'élection. Un morey qui demande un peu d'aération pour livrer ses notes de cerise et de framboise mâtinées de nuances épicées, avant de dévoiler en bouche une matière puissante, soutenue par des tanins fermes mais au grain fin laissant présager un bel avenir.

Un climat des hauteurs de l'appellation, au-dessus du grand cru clos saint-denis, qui en a d'ailleurs absorbé la partie basse, la partie haute étant classée en morey 1er cru. Son nom viendrait de l'ancien français «chaffot», qui désignait un abri à foin ou à bois. Le domaine Magnien y dispose de vignes cinquantenaires qui ont donné ce vin d'une belle concentration, ample, frais, persistant, aux tanins fins et bien ouvert sur le cassis et la mûre relevés de poivre et encore de clou de girofle.

Le domaine est présent à l'extrémité du grand cru, dans le bas du lieu-dit Mazoyères, dont il tire des vins souvent en vue dans ces pagges. Son 2022 s'ouvre avec élégance sur des arômes de violette et de cerise fraîche, des nuances empyreumatiques et quelques notes de sous-bois. Après une attaque franche, la bouche présente une matière dense mais veloutée, portée par des tanins fins et linéaires. Un grand cru certes déjà fort plaisant mais dont l'avenir proche est en cave.

Un 1er cru situé sur les hauteurs, à l'extrémité nord du village de Gevrey, dont le nom viendrait de «goulottes», petites cascades ou rigoles d'eau. Frédéric Magnien y exploite un quinzaine d'ares. En partie élevée en céramique, cette cuvée offre un nez complexe de fruits rouges et noirs sur fond de notes de torréfaction apportée par le merrain. En bouche, se dévoile une matière ample, intense, droite, équilibrée, étayée par des tanins fermes mais fins et par une agréable fraîcheur minérale qui signe ce terroir.

Un 2017 qui se démarque par sa fraîcheur. Une vivacité que l'on retrouve en bouche, affermissant des tanins néanmoins élégants. Des notes de violette et de cassis montent au nez. Une cuvée élevée à plus de 40% en jarre.

un gevrey centré sur les fruits mûrs à l'olfaction, riche et suave en bouche, mais un brin sévère en finale.

Dans la continuité des options innovantes prises par Frédéric Magnien depuis quelques millésimes, ce gevrey a été élevé à 40% en jarres de terre cuite. Une approche qui lui réussit bien: des notes de fraise confiturée et d'épices montent au nez. La matière est bien présente en bouche, autour de tanins jeunes et fermes incitant à la patience.

Avec cette cuvée élevée pour environ 40% en jarre de terre cuite, Frédéric Magnien assume ses choix, même au plus haut de sa gamme. Un grand cru qui développe des notes épicées et de fruits bien mûrs à l'olfaction. En bouche, il se montre d'abord suave et chaleureux, puis dévoile des tanins bien présents qui se raffermissent en finale.

L'aromatique présente une bonne complexité, sur des notes de cassis et d'épices. La bouche déploie d'abord des tanins tout en rondeur et en suavité, puis elle gagne en présence, sans pour autant se départir d'une certaine finesse. Une cuvée bien représentative de son terroir et du millésime.

Issue de la partie haute du grand cru, sur seulement 14ares, la production du domaine est confidentielle. Elle est aussi originale puisque les trois quarts de la cuvée ont été élevés en jarre. Un vin qui allie la force et l'élégance avec harmonie. Le nez se dévoile sur des notes de fruits noirs, de mûre notamment, et de cerise. Les tanins sont bien présents mais raffinés.

Ce vin a la particularité d'avoir été très majoritairement (78%) élevé en jarre. Au nez, il présente une belle intensité autour de la griotte et du cassis, sur fond de boisé très discret. En bouche, l'équilibre est au rendez-vous, la fraîcheur et le fruit également; les tanins sont certes encore un peu serrés, mais l'ensemble ne manque pas d'élégance. À garder.

La grande originalité du domaine est d'élever une bonne partie de ses vins en jarres de terre de cuite. C'est le cas aussi des grands crus (73% de la cuvée exactement). Une approche qui réussit bien à ce clos-saint-denis d'une belle expression aromatique autour du cassis, de la myrtille et de notes florales. En bouche, l'équilibre entre tanins fins et rondeur soyeuse est parfaitement atteint.

Le domaine dispose de 39ares de ce grand cru du nord du village. Fidèle à ses principes, Frédéric Magnien a élevé pour partie cette cuvée en jarres de terre de cuite. Un vin qui fait preuve d'équilibre autour d'un nez assez discret mais fin de violette, de groseille et d'épices douces, et d'une bouche ample, ronde et longue.

Situé au-dessus du Clos Saint-Denis, Les Chaffots est un 1er cru qui donne des vins d'une belle complexité. Le constat se confirme avec ce 2016 très harmonieux et d'une grande intensité aromatique, sur la mûre, la violette et la griotte, puissant et frais en bouche.

Le vinificateur est le même que le vin précédemment cité, Frédéric Magnien, mais cette fois les raisins sont issus des vignes du domaine familial (28ares). Des vignes cultivées en biodynamie qui ont donné un grand cru aux arômes persistants et complexes de fruits rouges, de rose, de Zan et d'épices douces. La bouche, puissante, s'appuie sur des tanins qui doivent encore s'assouplir, mais cette solide charpente s'accompagne d'une grande et prometteuse longueur.

Le vin a été élevé près de vingt mois en jarres. Il en ressort plein de fruits, noirs et confiturés, agrémentés de délicates notes de sous-bois et de poivre. En bouche, il affiche ce même fruité intense, mais aussi beaucoup de volume et de rondeur, étayé par des tanins fins et veloutés qui renforcent son caractère charmeur et élégant, tout en garantissant un solide potentiel.

Un vin qui laisse transparaître toute la générosité du millésime 2015. Les épices dominent le nez (girofle, muscade), puis viennent les fruits rouges (framboise) à l'aération. La bouche se montre puissante, riche, chaleureuse et dense. De bonne garde.

Élevé pour partie en jarres et pour partie en fût, ce chambolle dévoile un bouquet intense de cerise mûre et de vanille. La bouche évolue sur la finesse plutôt que sur la puissance, portée par des tanins soyeux et fondus. Un 1er cru tout en délicatesse, bien représentatif de l'appellation. Une belle réussite dans un millésime où il fallait dompter la puissance d'un été parfois brûlant.

Frédéric Magnien a su conserver la précision aromatique du millésime (sur les fruits rouges) et la minéralité du terroir avec ce 2014, auquel un beau boisé épicé vient ajouter de la complexité. On aime aussi son volume en bouche, la rondeur de ses tanins et son équilibre.

Une bouche souple et des tanins bien fondus font de ce 1er cru un vin aimable et équilibré. Sa longueur et ses arômes de cerise et de mûre associés à un bon boisé vanillé en font aussi une cuvée complexe et racée. Un morey qui s'appréciera aussi bien jeune qu'après quelques années de garde.

Le domaine exploite une parcelle de 28ares de charmes-chambertin plantée de vignes de cinquante ans en moyenne. Il en a tiré un vin chaleureux et boisé à l'olfaction (fruits noirs à l'alcool, bois de santal) et encore sur la réserve en bouche, bâti sur des tanins serrés et sévères qui demandent à s'assouplir. Patience

La production s'est limitée à moins d'un millier de bouteilles pour ce millésime. Une cuvée confidentielle qui s'affirme autour d'un joli bouquet de fruits noirs (mûre, myrtille) et de violette et d'une bouche ample et solidement bâtie. Des qualités qui annoncent un bon potentiel de garde.

Le nez montre une belle intensité, sur des arômes de fruits rouges agrémentés d'une tonalité fraîche, mentholée. Le boisé se fait davantage sentir en bouche, où il éteint le fruit pour l'heure, et les tanins, encore très fougueux, demandent à se fondre. Patience donc.

Ce climat des Seuvrées, un vaste rectangle de vignes situé sous la RD974 à la lisière de Morey, est l'une des références du domaine. Une bouteille qui dans sa version 2013 annonce tous les attributs d'une cuvée de garde. La robe est profonde. L'expression aromatique est plutôt retenue au premier nez: ce sont surtout les notes d'élevage (torréfaction) qui se font sentir. La bouche est fraîche et bien équilibrée, affermie par des tanins solides mais fins. Un gevrey dans le ton de l'AOC. Coup de coeur dans le millésime 2005.

Un vin riche et rond, dévoilant une matière d'une belle densité et des tanins fondus, qui s'affermissent en finale. L'ensemble reste assez discret aujourd'hui sur le plan aromatique. Patience.

«Excellent», «déjà magnifique», les jurés se sont enthousiasmés pour ce grand cru. L'effet de sa très grande concentration et de sa rondeur? De ses tanins veloutés et charmeurs? De sa longueur «infinie»? Ou encore la récompense de son expression aromatique très intense, sur des notes de fraise confiturée enrobées par un boisé doux et bien intégré? Un peu tout cela sans doute. Et encore un très beau clos-saint-denis de Frédéric et Michel Magnien.

Le nez se présente avec une bonne intensité sur un registre de fruits noirs (cassis, mûre). La bouche est dense et fraîche, construite sur des tanins fermes qui se patineront avec la garde.

Michel Magnien a considérablement agrandi le domaine familial entre 1967 et la fin des années 1980. Son fils Frédéric, qui élabore depuis plus de vingt ans les vins de l'exploitation, dispose de 19ha. Que ce soit sous le statut de négociant (voir Frédéric Magnien) ou comme vigneron (sous l'étiquette de Michel), il s'affirme comme une valeur sûre de la Côte de Nuits. Pas moins de cinquante-troisentrées sous l'étiquette de son père, et neuf coups de cœur! Parmi ces derniers, le millésime 2005 de ce climat des Seuvrées –vaste rectangle de vignes situé sous la RD974 à la lisière de Morey. Grenat foncé, le 2011 offre un nez intense et surmûri mêlant la framboise et la fraise à un boisé vanillé. Souple, rond et charnu, ce joli village pourra passer à table dès l'an prochain, servi sur du bœuf bourguignon.

L'une des valeurs sûres de l'appellation, déjà titulaire de plusieurs coups de cœur. À sa tête, Frédéric Magnien, fils de Michel, qui conduit un vignoble de 19ha, dont 14ares dédiés à ce grand cru. Le vin affiche, comme souvent au domaine, un caractère bien trempé. Paré d'une robe pourpre intense, le 2011 livre un nez expressif et frais de cassis et de cerise, agrémenté d'une jolie pointe de menthol et de moka héritée du boisé. Structuré, puissant, à la fois charnu et austère, le palais est qualifié de «moderne dans sa typicité». On laissera vieillir ce vin trois ou quatre ans au moins pour qu'il s'adoucisse, et on pourra l'encaver bien plus longtemps.

Les 39ares du domaine sont situés à droite des Fremières, au centre du Clos, dans la partie historique la plus connue. Ils ont donné naissance à un 2011 au nez encore jeune, sur le noyau et quelques notes végétales, et à la bouche généreuse, séveuse et longue, charpentée par des tanins vigoureux, ce qui est typique de ce grand cru réputé pour être le plus massif de Morey-Saint-Denis. On devra donc patienter au moins quatre ou cinq ans pour que l'ensemble s'arrondisse; on lui réservera alors une viande goûteuse, une pintade aux raisins par exemple.

Frédéric Magnien, fils de Michel, exploite 28ares de ce grand cru, avec lesquels il signe des cuvées d'une constance remarquable en qualité. Le 2011 s'inscrit dans la lignée des meilleurs millésimes élaborés sous l'étiquette charmes. Un vin grenat intense au nez «cerise +++», écrit un dégustateur, quelques notes douces de caramel en complément. La bouche, tout aussi fruitée, s'ouvre sur une impression de fraîcheur et de netteté, puis affiche beaucoup de consistance et de concentration, dynamisée de bout en bout par une fougue pleine de jeunesse. Du «potentiel +++» également: prévoyez cinq à dix ans avant de déguster ce vin de haute expression.

Frédéric Magnien exploite 14 ares de ce grand cru. Le vin s'affiche pourpre, dense, au nez de cassis et de sureau. La bouche, soyeuse et ronde, évoque la myrtille et les petits fruits rouges. Ses élégants tanins lui permettront de vieillir quatre ans en cave.

Ce clos-de-la-roche, cultivé sur 39 ares dans la partie historique de l'appellation, se distingue dans le Guide avec une belle régularité. Le 2010 revêt une robe rubis foncé. Intense, le nez s'ouvre sur la vanille et les fruits noirs (cassis et framboise). La bouche, séveuse et fruitée, dévoile une matière aux jolis tanins fondus, d'une souplesse inattendue pour cette appellation, réputée pour ses vins à la texture forte, plus charpentés que les autres crus de Morey. À déguster dans cinq ans.

Chaffots est un 1 er cru suffisamment intéressant pour que le bas de son parcellaire ait été intégré au grand cru clos-saint-denis. Le haut, là où Michel Magnien exploite sa parcelle de 94 ares, est en pente, à 300 m d'altitude, exposé au plein est. Michel et son fils Frédéric ont extrait de ce joli terroir un vin au nez de moka agrémenté d'une touche végétale. Structuré et net, le palais repose sur des tanins encore fermes, qui s'arrondiront d'ici trois ans. À carafer avant de servir.

Coup de coeur et une rarissime triple étoile l'an passé pour le charmes 2009, Frédéric Magnien signe un 2010 qui séduit par sa robe soutenue, grenat foncé, son nez de fruits noirs alliés à un joli boisé, et sa bouche puissante, élégante et fine. La matière est mûre, généreuse, et l'acidité bien équilibrée. Six ans de garde pour cette cuvée très réussie.

Avec ses 4 ha de vignes, le Très Girard est considéré comme un vaste climat à Morey. Les Magnien en exploitent 50 ares, qu'ils ont choisi d'élever, comme pour leur millésime 2008, pendant quatorze mois en fût de chêne. Bien leur en a pris car ce 2009 offre une robe magnifique d'un rubis profond, de plaisants arômes de fruits noirs et de toasté, une bouche ronde, élégante, à la structure équilibrée. Le 1 er cru Chaffots 2009 (30 à 50 €; 3 500 b.) récolte une étoile grâce à son volume, sa complexité et sa richesse: ce vin «ambitieux et prometteur», selon un dégustateur, accompagnera dans deux à trois ans un tournedos grillé.

Frédéric Magnien propose ici un vin à la robe couleur liqueur de cassis. Le nez évoque le... cassis, mais aussi le noyau de cerise et la résine. La bouche se montre riche, charnue et vineuse. Dans un «style moderne», affirme un dégustateur, c'est un vin réussi, à boire dans cinq ou six ans.

Les 33 ares du domaine sont situés à droite des Fremières, au centre du Clos, dans la partie historique la plus réputée. Ils ont donné naissance à ce vin grenat aux reflets violets, au nez caractéristique du travail de Frédéric Magnien: cassis et fruits rouges, avec une touche de pruneau. La bouche offre du volume, de la rondeur, du fruité et de l’équilibre. Les tanins soyeux s’adossent à un boisé torréfié et à une acidité bienvenue sur un millésime parfois considéré comme «mou». «Une belle réalisation technique», salue un dégustateur.

Michel Magnien, de Morey, est à l’aise sur ce terroir voisin de son village, situé au-dessous des Bonnes-Mares (mais sans en partager le sol, ici plus brun et caillouteux que celui du grand cru, un sol rouge). Il propose un vin soyeux comme il sait les faire, à la robe grenat violacé et au nez fruité de cerise et de cassis. La bouche se révèle puissante et harmonieuse, sous-tendue par une belle vivacité. À boire dans trois ans.

Frédéric Magnien obtient une étoile pour ce rouge qui incarne bien le caractère des Côte de Nuits: tannique en attaque, musclé en fin de bouche, c'est un marsannay destiné clairement à la garde (quatre ans). Côté arômes, on trouve au nez, comme il se doit, une touche de fougère, du fruit rouge mûr et un peu de pain grillé au palais. Le marsannay 2008 blanc Plantelle, moins expressif – le nez est encore fermé, la bouche laissant percer une fine note d'acacia –, mais dense et rond, est cité.

Cette cuvée sort du lot cette année grâce à son nez mûr de fruits noirs et de framboise, à la franchise de son attaque en bouche et au soyeux de ses tanins, présents mais harmonieux. Les dégustateurs soulignent aussi le fruité de la finale réglissée, et imaginent bien ce vin sur une noisette de chevreuil dans deux ans.

Les vignes du domaine sont situées à droite des Fremières, au centre du clos, dans la partie historique la plus réputée. Elles ont donné en 2008 ce vin à la robe grenat et au nez intense évoquant le cassis et la cerise griotte, enrobés de notes vanillées léguées par l'élevage en fût. Les tanins souples et ronds dessinent une bouteille à déguster dans deux ans, à laquelle il manque peut-être ce supplément d'âme qui lui aurait valu une étoile.

Coup de coeur dans les deux précédents millésimes, ce 1 er  cru du domaine se présente cette année dans une impressionnante robe violacée tirant sur l'encre. Le nez est aussi plaisant, sur les fruits rouges, avec une note boisée bien fondue. La bouche ronde et suave à l'attaque montre ensuite une structure puissante, complexe et racée. Le millésime a cependant laissé son empreinte, celle d'une année à la maturité tardive obtenue de haute lutte, sur ce terroir d'altitude (300 à 320 m) autrefois d'ailleurs dédié aux vins blancs: les tanins de la finale, encore présents et stricts, invitent à attendre au moins cinq ans cette bouteille.

La parcelle du domaine est située à droite des Fremières, au centre du Clos, et le vin a les reflets violacés typiques de la vinification maison. Le nez est intense, oscillant entre le boisé, les fruits noirs (mûre sauvage) et la cerise burlat. En bouche, ce 2007 donne une impression d'équilibre et de concentration, avec une matière bien présente empreinte de fruits noirs et d'une pointe d'épices, avant une finale longue et puissante. À déguster dans cinq ans avec du chevreuil ou un époisses.

Frédéric Magnien est passé maître dans l'art de rendre gourmands et aimables dans leur jeunesse des vins taillés pour la garde et qui ne livreront leur complexité que des années plus tard. Ici encore, la séduction opère grâce à une robe pourpre aux reflets violacés, un nez ouvert sur les petits fruits rouges et une bouche nette et carrée, aux tanins francs mais à la matière opulente, gardant toujours cette élégance dans la finale qui définit le clos-saint-denis. À attendre au moins trois ans.

Les Sentiers sont une des premières parcelles acquises par Michel Magnien; un 1 er cru au sol argileux assez profond, ce qui est rare à Chambolle, dont le terroir est plutôt pauvre et caillouteux, mais qui explique aussi la typicité «morey» de ce climat. Le 2007 est bien dans le style du domaine: une robe cerise noire, un nez intense sur le cassis et la framboise, une matière longue et fruitée, soutenue par des tanins fondus. À garder deux ou trois ans en cave.

Après avoir travaillé dès son plus jeune âge sur l'exploitation de son père, Michel Magnien a repris les vignes de celui-ci en fermage en 1988, puis créé son domaine dix ans plus tard. Les vins sont élaborés par son fils Frédéric, par ailleurs à la tête d'une activité de négoce. Ce 2007 rubis vif dévoile un nez fruité (griotte, cassis, framboise) et une bouche délicate et riche, qui ne manque pas de longueur. À boire dans un an ou deux sur une côte de bœuf à la moelle.

Comme toujours avec les cuvées de ce domaine, et peut-être particulièrement avec celle de 2007, millésime de longues macérations à froid chez les Magnien, le vin est d'une couleur violacée tirant sur le noir. Comme souvent aussi chez eux, le boisé est là, dominant actuellement le fruit et le fond, donnant ainsi un aspect un peu rustique aux tanins. L'équilibre et la rondeur sont cependant présents et finiront par s'affirmer – d'ici cinq ans.

Les Seuvrées sont à la limite de Gevrey et de Morey, sous les Mazoyères ou Charmes-Chambertin. Un quartier huppé. Un 2006 d'une teinte bigarreau à reflets rubis, dont le premier nez rappelle le merrain, avant de laisser toute la place au fruit attendu. Celui-ci n'abandonne pas la partie et demeure en bouche. Vin harmonieux, plus fin que puissant, délicat. À boire ou à attendre.

Coup de coeur en 2003 pour le millésime 2000. Parmi les premiers encore cette année. Domaine édifié progressivement, ici en Monts-Luisants, ce climat haut perché qui possède une si gentille maison de quatre heures. Jus de cerise, la robe est fondante à souhait. Fruits en compote, myrtille, mûre, le nez a de l'accent et de la verve sur un arrière-plan torréfié, fumé (quatorze mois d'élevage). Attaque fraîche et franche, laissant la place à une texture fine, soyeuse. Un vin jeune, très fruité, bien parti dans la vie. Attente conseillée.

27 a 95 en Mazoyères, longtemps l'un des fleurons de la coopérative de Morey (celle du bas) fondée en 1911 et qui résistait encore au début des années 1990. Rouge pinot framboisé et c'est tout dire, un superbe charmes. Grillé certes (quatorze mois de fût), mais quand on n'y pensera plus, voyez la suite du cortège: griotte et clou de girofle en amuse-bouche, puis du volume et de la concentration sur écran large. Un excellent travail de vinification qui n'occulte ni le cépage ni le terroir, et donnera un grand vin dans quelques années (cinq ans au moins).

Le coup de coeur à portée de main. Sans doute faut-il choisir, mais ces Sentiers ne sont pas détournés. Seule la route des Grands Crus en sépare un bout des bonnes-mares, à la limite de Chambolle et de Morey. D'une teinte violet foncé, ce 2005 peut attendre cinq ans son civet de lièvre. Ses arômes spiritueux gardent de nez en nez une finesse subtile. L'approche est agréable. Douceur et plénitude, un peu de chaleur en finale, l'exemple même de la bouteille à attendre avec confiance.

Reflets rubis sur les bords et grenat dans le centre, larmes, tout y est. Mousse, myrtille, moka, le bouquet, ouvert et intense, n'est pas en reste. Muscade? Sans doute aussi. Au palais, une force intérieure et un souffle stupéfiants. Tanins présents mais bien intégrés, retour des fruits et finale longue et riche. Les grandes orgues. Durée de vie: au-delà des dix ans. Coup de coeur dans l'édition 2003 pour le millésime 2000.

Fera un grand vin si Dieu lui prête vie. Représentatif de son millésime et de son appellation, ce qui n'est pas rien. Robe cerise noire à reflets violets, cela commence bien. Cerise noire à nouveau, au nez, sur un fond légèrement poivré. Plus vif que tannique, d'une fraîcheur généreuse, il laisse le fût (quatorze mois) prendre un peu le dessus. On connaît la solution: deux ou trois ans de garde.

Michel Magnien fut l'un des derniers apporteurs de raisin à la coopérative des vins fins de Morey-Saint-Denis. Et ce vin fut coup de coeur trois ans de suite pour les millésimes 2001, 2002 et 2003. Deux étoiles encore cette année. Difficile de faire mieux. Un 2005 grenat profond à reflets violacés intenses, au premier nez légèrement grillé s'ouvrant sur des notes de fruits mûrs (griotte). La bouche n'est pas moins belle: attaque franche, structure tannique ample mais empreinte de finesse, marquée par un boisé qui demande à se fondre complètement. Longue finale sur une note de café. De la jeunesse et de l'avenir.

2003, mais c'était dans la précédente édition du Guide, fut coup de coeur comme le 2002. Voici le 2004, d'une forte extraction colorante: rouge très sombre aux limites du noir. Le nez, encore soumis à l'élevage, libère des nuances chocolatées. Atypique, ce vin offre en bouche une image originale de son cépage sans cesser de plaire par sa concentration, son équilibre, son boisé très bien fondu.

Les Chaffots touchent le clos-saint-denis et le clos-de-la-roche. Le clos-saint-denis a d'ailleurs absorbé en partie les Chaffots lors du décret du 8 décembre 1936. On n'est donc pas très loin du grand cru. Nuance sombre, arômes de fruits à noyau dans un environnement encore fermé, ce vin reste en bouche sur la réserve, tout en ayant des arguments convaincants: à cette extraction privilégiant la densité, la force intérieure, succédera un sourire. De garde assurément (trois à quatre ans).

Voisins des grands crus mazoyères ou charmes-chambertin, les Échézeaux (de gevrey) penchent du côté morey. Avec succès pour celui-ci dont la race et la classe pour un village sont largement au niveau attendu d'un 1 er  cru. Robe bien comme il faut. Encore un peu dominé par l'élevage et ses quatorze mois en fût, le bouquet offre des nuances originales, minérales et iodées qui contribueront à la complexité de son évolution sur des notes de myrtille. Ample, longue, structurée, la bouche est parfaite. À goûter pour se laisser envahir par ses vertus profondes.

Dans toute bonne symphonie, il y a une ouverture. Elle annonce les grands thèmes qui vont être développés et s'épanouiront grâce à l'orchestre et à son chef. Ainsi en est-il de ce clos-de-la-roche radieux, mais à conjuguer au futur. Ce sera l'Héroïque plus que la Pathétique. La cerise noire, le bourgeon de cassis parmi les cordes. Le champignon parmi les cuivres. Et ces mouvements généreux, suaves. Cette finale qui terroite... À ré-entendre longtemps.

Un rubis intense à reflets violines: sa jeunesse éclate. Le nez cerise burlat et épices du fût ne déplaît pas. Mais c'est surtout sa bouche qui émerveille, dans la longueur et le gras. Le fruit rouge écrasé surgit et se nuance, là aussi, d'un boisé réel mais tempéré. Un bon vin, au-delà des normes. On est à Morey et un bourgogne y prend de la particule. Présent au grand jury.

Le nom de ce climat ne fait pas référence à la partie la plus sensible de la bouteille, mais à une petite source, un ruisseau. Bigarreau rouge (il existe une cerise bigarreau rose et une autre blanche!) à reflets rubis foncé, ce 1 er cru né en situation très élevée sur le coteau offre une rondeur délicieusement caressée par ses tanins, charmée par une fraise très fraîche. A carafer ou à ouvrir une bonne demi-heure avant le repas. Le Seuvrées Vieilles Vignes 2002 (15 à 23 €) (sous les Charmes, mais de l'autre côté de la nationale) est discret mais très correct en village: il obtient une étoile.

L'enseigne d'un restaurant bien connu a beaucoup contribué à la notoriété de ce climat. Le vigneron extrait ici davantage la couleur (ce noir violine ne nous gêne pas, bien au contraire) que les tanins (et on s'en réjouit). Son bouquet chaleureux est modérément boisé, légèrement ouvert sur les fruits noirs confits. On se trouve ensuite en présence d'un vin assez complet, pas trop dur. Un vin dont on se souvient. Deux autres morey obtiennent chacun une étoile: le village 2002 rouge dans un esprit riche en mâche et fortement concentré. Sur un mode plus délicat, le 1 er cru Les Chaffots 2002 rouge (30 à 38 €).

Une parcelle de 27,95 ares dans la partie mazoyères des charmes, dont on reconnaît ici les caractères classiques: couleur brillante, complexité des arômes (cuir, eucalyptus et surtout cassis), corps robuste. La relation acidité/tanins se fait bien et donne du gras. Ce charmes-chambertin se plaît tant en bouche qu'il semble ne plus vouloir la quitter, longtemps après la dernière goutte.

Pourpre à reflets bleutés, un vin qui – le saviez-vous? – figure en bonne compagnie dans La Vie mode d'emploi, le célèbre livre de Georges Perec. On ne s'étonnera donc pas de trouver à ces charmes une certaine complexité. Pourtant le nez sauvage et animal, mûre et myrtille, garde les pieds sur terre. Les colonnes fines et longues des tanins soutiennent un palais volumineux. Aucune lourdeur, car l'architecture est ici pleine de grâce. Très bon vin aujourd'hui et qui le restera au moins cinq ans... sinon plus.

Produite sans doute en Monts-Luisants (le climat situé sur le coteau quand on quitte Gevrey et entre dans Morey par la route des grands crus avec sa jolie maison de quatre heures), cette bouteille pourpre à reflets grenat a le nez de fruits mûrs entrebâillé sur un parfum de cuir. Un vin soyeux, gras, moyennement concentré mais agréable, désireux de plaire. Il est généreux et... très bon.

Plumez le coq! Mais pas avant trois à quatre ans. D'entrée, ce 2001 paraît un peu rustique, les pieds dans les sabots et les sabots enfoncés dans la terre à vigne. Plus mazoyères que charmes. Mais le voyage n'est pas morose! Forte robe d'extraction, c'est en Technicolor. Bouquet de cerise noire, fin et précis. Corps dense, légèrement boisé, long et puissant. Très bonne impression d'ensemble.

En 1 er cru Les Chaffots 2001 (23 à 30€) ne sont pas mal du tout et obtiennent une citation. A l'étage supérieur, bien qu'en village, on trouve ce Très Girard, climat bien connu car un restaurant réputé porte cette enseigne. Gorgé de couleur, ce vin arbore un nez cerise, groseille accueillant. Sa belle attaque est soutenue par une bonne acidité et des tanins gourmands. Concentré mais équilibré, il laisse parler le fût. Sa longueur est appréciable et chargée d'épices. Pas très fruité mais d'un excellent niveau.

Coup de coeur dans le Guide 2003 pour son 2000, coup de coeur cette année en clos-saint-denis, ce domaine est sur un petit nuage. Son clos-de-la-roche de très forte extraction tente cependant de préserver l'élégance du pinot. Ici, rubis profond sur couronne noire, le bouquet se cherche encore (bigarreau, boisé bien construit) et un gras très fruité s'impose dans une bouche parfaite ou peu s'en faut. Tout est bien enveloppé et certainement à attendre plusieurs années.

Ce n'est pas de l'aquarelle mais de la gouache: une teinte très extraite. Elle habille un nez qui ne s'est pas encore tout à fait décidé, sur des notes végétales (sureau) et fruitées (fraise). Ses tanins ne dominent pas le débat mais se laissent entendre. De la charpente et du corps: tout est ferme. Vin de garde dont l'acidité est suffisante pour la garde. A servir dans trois ans sur un petit gibier à plume.

Des Cazetiers ne se refusent jamais. Gevrey côté Saint-Jacques, Lavaux. Le terroir, le style particulier sont fort bien exprimés ici. On y sent le cuir, l'animal, le cassis également. Sans doute s'agit-il d'un 2001 à l'aspect encore austère, mais il est destiné à la garde (cinq ans). Sa structure très sérieuse lui permettra d'aborder alors le rôti de sanglier après décantation. Les Seuvrées Vieilles Vignes 2001 (15 à 23€) obtiennent une étoile: un très joli vin à attendre trois à cinq ans.

Côté morey-saint-denis, Les Fremières rappellent sans doute la présence de... fourmillères. En patois bourguignon, la fourmi est en effet un fremi. Peu importe ici, voyons voir ce vin. Bien vinifié, bien élevé, il est si grenat qu'on pourrait le croire noir. Moka puis fruit, puis fruit confit, le nez observe des paliers de bonne intensité. Charnu et souple, il revient en bouche à des notes boisées tout en mettant en avant une structure honorable où les tanins ne manquent pas. Sera une très belle bouteille dans quatre à cinq ans.

Bouteille issue d'une petite parcelle de 13 a au nez dense et heureusement pas trop boisé. On préfère nettement respirer la cerise! Sa robe violacée n'est pas très vive mais d'une tonalité aimable. Ses tanins assez présents et sa petite pointe d'acidité conduisent à prononcer un jugement sans appel: il est condamné à cinq ans de cellier. On aimerait être là quand il aura purgé sa peine.

Grand sinon tout grand. Un charmes dont les épaules sont nettement plus hautes que les autres. Rubis foncé, bourgeon de cassis, il s'affirme d'emblée. Ses tanins font partie d'un ensemble où le corps exprime un caractère séducteur (l'offrande du fruit) et convaincant. Nominé aux coups de coeur.

Ce domaine produit des grands crus mais aussi ce village remarquable à la robe profonde et jeune. Le nez, légèrement fumé (boisé bien maîtrisé), offre des nuances délicates de mûre et de cassis. La bouche joue sur le même registre: le fût accompagne avec élégance —et mesure— le fruit; ce dernier est constitué d'une matière riche aux tanins très longs. Dans deux ou trois ans, ce vin révèlera tout son charme et vivra bien dix ans dans une bonne cave.

Ce nom de climat est devenu assez connu en raison d'un restaurant qui a pris cette enseigne. D'une robe peu dense, ce 99 peuple son bouquet de réglisse, de fourrure, de mûre... Ce fruit est confirmé en bouche sur un boisé fondu. Un vin qui sera bientôt facile à boire, ses tanins n'étant pas trop robustes et la bouche parfaitement charnue. On peut aussi aimer le village 99 rouge tout à fait honnête et classique, à attendre deux ou trois ans.