Escher et Thomas

Une touche délicate de vanille issue des 9mois de fûts agrémente un nez centré sur les fruits jaunes bien mûrs. Plus citronné en bouche, caressant, frais sans être vif, ponctué d'une petite amertume typée, voilà un vouvray d'un équilibre assuré et d'un très agréable classicisme.

Le soleil d'arrière-saison et le vent d'est ont permis de récolter des raisins rôtis qui ont donné, après une longue fermentation de trois mois, ce nectar dont la robe d'or s'harmonise à merveille avec les notes aromatiques de fleurs blanches, de prune, de miel et de framboise. La bouche est longue, dense, douce, sans lourdeur, rafraîchie par une note mentholée.

Des vignes de 50ans et une vendange sur mesure ont donné naissance à ce grand vouvray doux, doré, au nez ouvert, confit mais frais, qui évoque le coing, la pêche et la pâtisserie. En bouche, le gras et la richesse sont magistralement équilibrés par une acidité qui donne de l'éclat à des saveurs d'une gourmandise insolente. Riche, irrésistible dès à présent, il offre aussi un beau potentiel en cave. Un sans-faute pour ce moelleux d'exception.

François et Myrella Chainier ont la responsabilité de cette propriété viticole de 27 ha sur les pentes des hauts de Vouvray, que les premières cartes géologiques notaient en 1907 comme les meilleures de la commune. En 1936, les vins qui y étaient produits étaient servis sur le paquebot Le Normandie. Ce moelleux y aurait fait bel effet. De la robe d'or s'échappent des senteurs multiples, parmi lesquelles le coing et l'abricot, le miel et le tilleul. Au palais, le même festival se déroule, prolongé par une délicate note vanillée. Le taux de sucres résiduels dépasse les 140 g/l. Un futur centenaire pour les générations à venir. (Bouteilles de 50 cl.)

Fermenté avec des levures indigènes, élevé 6mois en fût, ce demi-sec s'ouvre sur des notes ténues mais élégantes de fruits frais et de miel de tilleul. L'intensité du fruit (jaune et exotique) monte d'un cran dans une bouche ciselée, élégante, vivifiée par une acidité bien sentie. D'une harmonie parfaite et de bonne garde, on peut l'ouvrir ou le garder.

Les caves de La Fontainerie sont saines et profondes, et les 6 ha de vignes plantées face au levant sur le coteau, à mi-parcours de la vallée Coquette, profitent au maximum des journées chaudes de septembre. Des conditions idéales pour faire de grands moelleux, tel ce 2003 à 120 g/l de sucres résiduels. Au nez, on perçoit le coing et la mangue, soulignés de notes botrytisées et passerillées. L'attaque tout en douceur introduit une bouche pleine qui n'en finit pas de manifester des nuances de grillé et de confit. Richesse et harmonie sont presque la devise de ce coup de coeur fait pour l'éternité, selon le jury. Le moelleux Coteau les Brûlés 2003 (125 g/l de sucres résiduels) remporte deux étoiles pour son gras et son fruité mûr. A boire après le repas, conseille un dégustateur. Le moelleux cuvée  C 2003 (11 à 15 €), à 60 g/l de sucres résiduels, est cité.

Philippe Gendron est une fine guêpe: fort d'une expérience personnelle et familiale ancienne (la première parcelle de vigne a été plantée par son arrière-grand-père en 1912), il a entrevu à l'automne 2009 la possibilité d'élaborer une belle cuvée avec les magnifiques raisins de cette année d'anthologie. Cela montre que si ces millésimes d'exception sont propices aux vins tranquilles, les effervescents («vins de moustille», comme on se plaît à les appeler ici) ne sont pas en reste. Le parfait équilibre des moûts a permis de produire ce vouvray sans aucun dosage, d'où son qualificatif d'extra-brut. Des bulles fines et persistantes agrémentent joliment une robe pâle légèrement dorée. Le nez, très intense, libère des notes de fruits blancs. En bouche, c'est un vin plein d'harmonie et de caractère qui se révèle et qui déroule progressivement toutes ses qualités: rondeur, fraîcheur, équilibre et longueur.

Jeunes vignerons, Jean-François Boitelle et Sébastien Bonzon n'ont pas manqué d'audace en 2001 quand, simples ouvriers viticoles, ils ont racheté le vignoble de leur patron. Aujourd'hui, avec 27 ha, ils sont sur le chemin de la réussite. D'une douceur mesurée, (50 g/l), leur moelleux est placé sous le signe de l'intensité: à l'oeil par sa couleur or, au nez par sa puissance aux accents de fruits blancs, et en bouche par ses évocations de poire et de mûre, son ampleur et sa longueur peu communes. L'équilibre sucre-acidité est parfait: coup de coeur! Le demi-sec 2005 (3 à 5 €) et le sec 2005 (3 à 5 €) obtiennent chacun une citation.

Il fallait la faire cette Coulée d'Argent. C'est un sec gras, puissant, long en bouche, avec des arômes marqués qui fusent de partout: grillé, cire d'abeille, vanille. L'équilibre est atteint avec un petit avantage pour la douceur qui lui donne une finale tendre. Un coup de coeur que l'on peut attendre si l'on a assez de patience. Frédéric Bourillon, qui exploite maintenant plus de 20ha, s'est beaucoup investi pour développer l'exportation, notamment vers les pays anglo-saxons. Gageons que cette bouteille d'exception fera abondamment parler d'elle outre-Manche. Le vouvray demi-sec La Bourdonnerie 2000 (20g/l. de sucres résiduels), classé remarquable par le jury, consacre la réussite de ce jeune vigneron.

Un vin remarquable de bout en bout: derrière une robe pâle, des arômes fins et nuancés qui évoquent les fleurs blanches, le fruit frais et la pierre à fusil. Une attaque souple ouvre sur une bouche très tonique aux notes franchement acidulées. Un vouvray parfaitement sec et revigorant dans un millésime pourtant très chaud. Fruits de mer et poisson grillés seront à la fête.