Jean-Hubert Lebreton, Domaine des Rochelles, élu vigneron de l'année par le Guide Hachette des Vins

« Je ne sens pas de différence gustative entre un vin travaillé en bio et un vin de l'agriculture raisonnée. »

Qu’est-ce qui a été déterminant pour obtenir les meilleurs vins possibles cette année ?

J.-H. L. Le 2014 fait partie des beaux millésimes chez nous. Le début de saison a été assez pluvieux puis un beau temps, plus chaud, s’est mis en place jusqu’au mois d’octobre. Il nous a permis d’avoir des maturités intéressantes. Les vins rouges développaient naturellement de la structure et il fallait faire attention de ne pas extraire trop de tanins en vinification. L’idée était de préserver des milieux de bouche voluptueux.

Les raisins sont donc restés sains jusqu’aux vendanges ?

J.-H. L. Oui. Pour les vins moelleux, il fallait simplement les laisser mûrir tranquillement. Quand on a une base comme 2014, les choses sont assez faciles. Pour les rouges, nous les avons laissé macérer en chapeau immergé pendant trente-deux jours pour progressivement apporter la structure. Les raisins ont « mijoté », sans laisser de tanins agressifs.

Vous n’êtes donc pas surpris de voir deux de vos vins au sommet ?

J.-H. L. Non. Pour le coteaux-de-l’aubance, nous sommes sur des terroirs d’ardoise. Les millésimes avec de l’eau en début de saison et un temps chaud par la suite sont idéaux. La vigne ne souffre pas pendant l’été d’un manque d’eau qui peut bloquer les maturités.

Un mot sur le terroir des Millerits qui s’est une nouvelle fois distingué ?

J.-H. L.. Les Millerits est un terroir de schistes rosés à brique – de l’ardoise en fait. Il donne une minéralité très forte. La roche est friable, il y a de la terre, mais pas trop. C’est important pour le cabernet-sauvignon, car si le régime ­hydrique est trop sec, les maturités se bloquent. S’il y a trop de terre, le vin prend un côté végétal. C’était autrefois des champs de millet.

Pourquoi ce choix de l’agriculture biologique ? A-t-il une incidence sur vos vins ?

J.-H. L. Personnellement je ne sens pas de différence, gustativement, entre un vin travaillé en bio et un vin issu de la lutte raisonnée. Peut-être un peu plus d’acidité, de minéralité sur les blancs… C’est une démarche qui pour moi est davantage environnementale. Le plus important était de ne plus désherber chimiquement. Le travail du sol permet de faire plonger les racines plus profondément et d’avoir des vignes moins tributaires du temps, des aléas climatiques. C’est une culture vouée à évoluer.

Comment avez-vous eu ce déclic bio ?

J.-H. L. La femme de notre chef de culture est apicultrice. On souhaite contribuer à préserver, notamment, les abeilles.